Устройство канализации в частном доме своими руками.

Для того чтобы жизнь за городом – в частном коттедже или дачном домике, была по настоящему комфортной, без наличия элементарных и привычных современному человеку бытовых удобств не обойтись. Поэтому устройство канализации в частном доме своими руками является одним из важнейших видов работ по строительству и благоустройству своего загородного владения.

Сложность в этом случае состоит, как правило, в том, что отсутствует доступ к централизованному водоотведению. А это значит, что необходимо организовать автономную систему, эффективность работы которой зависит от того, насколько правильно выполнен ее монтаж и определяется комфортностью и удобством ее эксплуатации.

Проектирование канализации для частного дома

Учитывая тот факт, что возведение малоэтажных жилых объектов в большинстве случаев ведется по индивидуальным проектам, особую важность приобретает разработка детальных планов прокладки инженерных сетей, в том числе и канализации, монтаж которой должен выполняться с соблюдением некоторых обязательных требований.

1. внутреннюю канализацию , расположенную в доме и состоящую из подведенных к сантехническим приборам водоотводных труб, стояков и фановой трубы;
2. наружную канализацию , которая может быть самотечной или напорной, и представляющую магистраль по транспортировке сточных вод в централизованную систему (что скорей всего является исключением для загородных объектов) или в отстойник;
3. сливную емкость , в роли которой могут выступать как привычная для деревенского ландшафта выгребная яма, так и полноценный септик, промышленного производства или возведенный собственными силами, для чего можно использовать самые разные материалы: начиная от емкостей и кирпича, и заканчивая старыми автомобильными шинами.

При проектировании нужно стремиться к тому, чтобы размещение сантехнических приборов в доме было компактным – например, кухню и бытовые помещения, такие как санузлы и ванные комнаты располагать в одном крыле здания, а если дом имеет несколько этажей, то располагать по возможности друг над другом.

В этом случае для подключения к канализации потребуется один стояк, что не только сэкономит финансовые средства, но и обеспечит бо?льшую надежность системе, так как количество соединений, поворотов и иных уязвимых элементов будет меньше.

Следует учитывать, что проектировать инженерные системы следует еще до начала строительства, так как элементы для внутренней разводки нужно делать непосредственно одновременно с возведением дома – в ином случае потребуется проведение дополнительных ремонтных работ.

Наружная канализация также должна быть спроектирована заранее хотя ее монтаж вполне можно выполнять одновременно с благоустройством участка, но она обязательно должна функционировать до того, как дом будет готов принять своих жильцов.

Особенности устройства внутренней канализации

• устанавливать стояки нужно исключительно вертикально и не допускать наличия поворотных, ответвляющих элементов;
• соблюдать расстояние расположения сантехники , руководствуясь принципом: приборы с бо?льшим выпуском должны монтироваться максимально близко к стояку, с меньшим – могут иметь некоторый отступ. Но всегда надо стремиться к тому, чтобы расположить сантехнические приборы максимально близко к стояку;
• при выборе труб нужно учитывать, что их диаметр должен совпадать с размером выходных патрубков прибора, поэтому подключение унитаза к канализации производится трубой 100-110 мм. Также нужно учитывать, что максимальное удаление унитаза от стояка не должно превышать 1 м и при этом подключение его должно быть прямым, без изгибов, и выполнено в самой нижней точке конкретной магистрали, для недопущения обратного попадания сточных вод в канализацию, а тем более в другие приборы;
• при проектировании разводки внутренней канализации нужно исключить наличие острых угловых соединений , чтобы не допускать засорения труб или, если другой вариант невозможен, предусмотреть установку ревизионного отверстия;
• увеличение размеров труб происходит по направлению от сантехнического прибора к стояку;
• обязательно должен быть предусмотрен монтаж фановой трубы , служащей для вентиляции канализации и недопущения попадания неприятных запахов в помещение.

Профилактика недопущения запахов канализации в помещение

Конечно, гидрозатвор для канализации, более знакомый как сифон, является препятствием для поступления запахов в помещение, но без наличия фановой трубы обеспечить чистый и свежий воздух в доме очень сложно.

• проветривания канализации , удаления собирающихся газов, что особенно важно при эксплуатации в системе септика;
• регулирования давления.

Как итог, наличие фановой трубы способствует увеличению срока эксплуатации канализации и требует меньших затрат на ее обслуживание.

Конструктивно, фановая труба подсоединяется к стояку или служит его продолжением и выводится на крышу здания, но при этом следует учитывать, что от нее до ближайшего окна дома должно быть расстояние не менее 4 м.

Ни в коем случае, не допускается ее объединение с вентиляционной системой дома, а тем более дымоходом – с ними она должна располагаться на разных уровнях.

В том случае, если канализация работает нормально, в ней нет засоров, но неприятные запахи периодически просачиваются в дом, проблема может заключаться в разрежении воздуха в трубе, в результате чего выдавливается вода из гидравлических затворов обратно в прибор, например, при одновременном поступлении сливных вод в систему.

Именно для ликвидации таких ситуаций и служит фановая труба , которая, однако, в некоторых случаях может не справиться с задачей, например, при пиковом выбросе или при ее промерзании.

Справиться с такой проблемой поможет воздушный клапан для канализации, представляющий собой устройство для выравнивания давления в системе. На рынке представлен в двух размерах – 50 и 110 мм.

Первые в основном используются для эксплуатации с отдельными приборами, а вторые можно монтировать на стояк.

В некоторых случаях использование воздушного клапана позволяет эксплуатировать канализацию даже без наличия фановой трубы.

Но иногда имеет место одновременная эксплуатация, например, при наличии большого количества сантехнических приборов, что для частного загородного дома совсем не редкость, так как часто каждая спальная комната дополнительно оборудуется ванным помещением. Кроме того, следует учитывать и подключение к канализации таких приборов, как посудомоечные и стиральные машины, слив бассейна или бани и т. д.

Наружная канализация частного дома

Границей, разделяющей внутреннюю и наружную (внешнюю) канализацию, служит так называемый выпуск – соединение между трубой стояка и магистралью для транспортировки сточных вод в септик или другой вид отстойника, а также при наличии возможности, в центральную систему водоотведения.

Часто для монтажа внутренней канализации активно используется подземный уровень дома, поэтому в таких случаях выпуск легко расположить на большей глубине, чем уровень промерзания.

Это позволяет не применять дополнительное утепление для отводной трубы и обеспечить жизнедеятельность системе в любое время года.

Но когда прокладывается внутренняя канализация в одноэтажном доме без подвала – такой возможности нет, но в этом случае существуют два решения этой проблемы: монтаж труб на большей глубине, чем промерзание или укладка непосредственно под полом, но с обязательным утеплением.

Как правило, выпуск для канализации устраивается в стене фундамента через специальное отверстие, устройство которого было предусмотрено еще на этапе возведения основания дома.

Сначала в него устанавливается специальная муфта из асбестовой или металлической трубы, по диаметру немного больше чем отводная. Длина ее определяется толщиной стены с учетом необходимого выступа с обеих сторон по 150 мм.

Таким образом, наружной канализацией принято считать трубу или систему труб, расположенных в грунте и соединяющие между собой выпуск внутренней канализации с септиком или отстойником. Иногда монтаж может выполняться и по поверхности земли или на небольшой глубине в специальных канавках. Таким способом может быть устроена канализация на даче, которая эксплуатируется сезонно, исключительно в теплое время года.

Основные виды очистительных сооружений для сточных вод на загородных участках

Элементом наружной канализации является также и приемник сточных вод, но, так как часто на участках используются сложные станции очистки стоков или септики , являющиеся собой самостоятельным элементом системы, то их монтаж производится отдельно.

Стоимость таким агрегатов является достаточно высокой и во многих случаях владельцы загородной недвижимости устраивают на своем участке или выгребную яму, или самодельный септик.

К тому же справится с предстоящим объемом работ вполне возможно и самостоятельно, даже без использования спецтехники для рытья котлована.

Вообще, все очистительные емкости, используемые на загородных участках, по принципу действия можно разделить на две группы:

1. накопительные , в том числе выгребные ямы и герметичные емкости, особенностью эксплуатации которых является необходимость очистки их ассенизаторской машиной, с периодичностью, зависящей как от интенсивности ее эксплуатации, так и от ее объема;

2. очистительные сооружения , представленные септиками, в том числе и изготовленными самостоятельно из подручных или специальных материалов, и станциями глубокой очистки.

Особенностью этих объектов является активное использование воздуха и специальных реагентов для переработки стоков с возможностью их полной очистки и отвода с участка в природу: в реку, овраг и т.д.

Выгребная яма

До того как сделать канализацию в частном доме, следует определиться с типом и способом устройства отстойника. Самым простым и популярным вариантом является выгребная яма, представляющая собой сооружение в виде колодца без дна.

Конечно, номинально, дно у нее имеется и это слой грунта, а вот стенки могут быть защищены от разрушения и сползания кирпичной кладкой или бетонными кольцами.

Принцип работы такого сооружения достаточно прост: сточные воды, после определенного времени нахождения в яме разлагаются на чистую воду, которая и просачивается в почву, и твердые остатки, остающиеся и накапливающиеся на дне в виде отложений.

Но если выбран такой вариант отстойника следует предусмотреть подъездные пути к нему для доступа ассенизаторской машины.

У данного вида отстойника для сточных вод имеется недостаток, а именно – ограничение по суточному объему , как правило, он не может превышать 1 м 3 стоков.

Поэтому выгребная яма для обслуживания потребностей загородного дома с постоянным проживанием не подходит. Даже если дополнительно использовать специальные добавки с активными микроорганизмами, ситуация может улучшиться ненамного. А вот опасность от использования выгребной ямы в этом случае вполне очевидна: не прошедшие достаточную очистку воды, проникая в грунт, загрязняют его в радиусе до 50 м.

Именно из-за опасности загрязнения окружающей среды, использовать выгребную яму нельзя и в тех случаях, когда уровень грунтовых вод достаточно высок или имеет тенденцию к сезонному колебанию. Грунтовые воды должны располагаться минимум на 1 м ниже дна ямы.

Разновидности выгребной ямы – герметичная накопительная емкость и однокамерный септик

Такая емкость для канализации может быть как промышленного производства из пластика или металла, но соорудить ее можно и самостоятельно. Например, используя для этого бетонные кольца .

Дно у этой конструкции, в отличие от предыдущего вида, имеется и чаще всего представляет бетонное основание. Также потребуется надежная и тяжелая крышка, для изготовления которой можно использовать металлический лист .

Особенностью эксплуатации является необходимость регулярной очистки, а так как размеры емкости довольно ограничены (глубина ее не должна превышать 3-х метров, ибо возникнет проблема с погружением шланга), то придется эту работу выполнять регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, что, естественно, требует дополнительных затрат и не прибавляет комфортности при эксплуатации.

Вариацией выгребной ямы является и однокамерный септик . Для его устройства можно использовать бетонные или железобетонные кольца для канализации, кирпич и другие материалы.

Главной его особенностью и основным отличием от выгребной ямы является наличие на дне колодца засыпки из песка и щебня (или гравия), благодаря которой удается увеличить процесс фильтрации, так как засыпка способна очистить стоки до 50 %.

Но такой вариант также не является оптимальным для загородного дома с постоянным проживанием. Кроме того, имеются ограничения по его использованию в условиях повышенного уровня грунтовых вод, а дополнительным требованием по эксплуатации такого септика будет необходимость регулярной замены засыпки.

Переливные колодцы-септики

Из-за низкой эффективности и производительности, владельцы загородной недвижимости, предпочитающие круглогодичное проживание на природе, вынуждены выбирать другие варианты и виды очистительных сооружений.

Конечно, сразу решаются проблемы при установке очистительных станций и септиков, но кроме того, что они энергозависимы, часто требуют расположения на достаточно большой территории, а это не всегда возможно соблюсти на небольших участках. Например, для некоторых видов септиков с необходимостью устройства полей фильтрации, потери составят минимум 30 м 2 , и при этом необходимо соблюсти расстояние от них до жилого дома и источников воды – от 20 до 30 м по прямой.

Поэтому на загородном участке многими владельцами отдается предпочтение довольно простому по устройству и несложному для монтажа, переливному колодцу-отстойнику , являющемуся, по сути, двухсекционным септиком.

Такая локальная станция очистки, установленная своими руками, принимает сточные воды в первый отсек, дно которого полностью герметично. В нем происходит их отстаивание и разделение на несколько частей: органика оседает на дно, жирные конгломерации всплывают, а предварительно осветленная и очищенная вода попадает во второй резервуар, у которого дно выложено песчано-гравийной смесью. В нем и происходит процесс дальнейшей очистки, а затем и отвода в грунт.

Данный вариант очистительного сооружения может быть изготовлен из бетона, кирпича. Для него можно приобрести большие пластмассовые емкости или даже купить простой септик промышленного образца.

Но в любом случае особенностью эксплуатации переливного колодца будет то, что на дне первого резервуара будет происходить скопление сточных и фекальных отложений, поэтому без услуг ассенизатора не обойтись, но необходимость в них возникнет не чаще 1 раза в полгода.

Но существуют и ограничения по использованию данной системы очистки. И это касается уровня грунтовых вод, которые должны располагаться от 1 м и ниже дна второй секции.

Преимуществом переливных колодцев является возможность установки емкостей, соответствующих потребностям дома, с учетом количества постоянно проживающих людей и используемых сантехнических приборов.

В среднем за единицу расчета принимается следующая формула: размер отстойника должен составлять 200 л ? количество жильцов ? 3 суток, то есть для семьи из 4-х человек этот показатель будет составлять 2400 л .

Для тех, кто хочет сэкономить, а не сесть в лужу: подробная схема канализации в частном доме своими руками

О схеме канализации правильнее всего позаботиться ещё на этапе планирования дома. От того, насколько тщательно изначально продуманы места слива воды, установка сантехнических устройств, соединений, зависит удобство и комфорт проживания в помещении в течение долгих лет. Не нужно сразу опускать руки, если у вас возникла необходимость самостоятельного устройства сантехнической системы.

Сегодня вместе с редакцией портала Agronom.guru рассмотрим основные правила составления схем канализации в частном доме своими руками, изучим устройство септиков и сантехнических сетей, разберёмся с тем, какие трубы больше подойдут для таких работ, и где приобрести материалы выгоднее.

Правила составления схемы

Работы по планированию канализации частного дома начинаются с составления схемы. Это во многом упрощает задачу и существенно экономит деньги, так как вы сможете более разумно распределить сантехнику, а значит, дополнительных затрат на материалы можно будет избежать. В этом есть ещё один плюс – чем меньше стыков и соединений, тем ниже вероятность прорывов и протечек.

Особенности составления чертежей и схем

В работе над проектом необходимо ориентироваться на технический регламент и нормативные требования, которые можно уточнить в следующих документах:

1. ТКП 45-4.01-51-2007 «Системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов».
2. СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения».
3. СанПиН 4630 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».

Отстойники и выгребные скважины нельзя располагать ближе 4 м до границы соседнего участка и ближе 15 м до скважин с питьевой водой и колодцев.

Этапы составления схемы канализации в частном доме:

• прежде всего, необходимо нанести все точки спуска: санузлы и кухни, душевые комнаты и бассейны, не забывайте о том, что моечным и стиральным машинам тоже необходим постоянный слив воды;
• отдельно выносятся места расположения общих стояков. При составлении схемы канализации частного одноэтажного дома учитываются линейные нагрузки туалетных комнат и кухни. На этом этапе лучше указать диаметр труб, необходимых для устройства сливной системы. Не забывайте наносить на схему места врезок, использования тройников и переходников;
• указываем точки спуска из системы и добавляем к смете необходимое количество кранов, в том числе поливочных;

Не забывайте о том, что чаще всего диаметр отводной трубы для унитаза – 110 мм. Соответственно, такой же диаметр должен иметь и коллекторный стояк.

• точки слива лучше располагать максимально близко к стояку, причём чем больше нагрузка на эту точку, тем ближе к местам сброса её лучше расположить;
• на схему в обязательном порядке наносится линия коллекторного трубопровода до точки выхода из здания. Его укладывают вместе с основанием здания;
• далее на схему наносят линии подвода стоков от каждой точки слива до коллектора. Обратите внимание, что в линии слива от унитаза запрещается делать врезки;
• при планировании следует учесть необходимый угол наклона труб: 3% − для труб диаметром 50 мм, 2% − для труб диаметром 110 мм;
• на схему, кроме трубопроводов для транспортировки стоков, наносится место установки фановой трубы.

После завершения чертежа, касающегося разводки сетей внутри дома, приступают к построению схемы прокладки канализационных труб, ревизионных колодцев на участке вне здания. Эти трубы в будущем будут вести к месту установки септика или слива в централизованный канализационный люк.

Водоснабжение частного дома из колодца от «А» до «Я»: от подготовки котлована до подключения к сантехническим приборам. В специальной публикации нашего портала мы подробно расскажем о том, организовать водоснабжение частного дома из колодца. Вы узнаете плюсы и минусы водоснабжения из колодца, ознакомитесь со схемой водоснабжения и пошаговой инструкцией монтажа.

Основные проблемы компоновки и проектирования

На этапе проектирования важно учитывать следующие моменты:

1. Пиковую нагрузку на канализацию, или так называемый «залповый сброс». Обычно во внимание берётся утренняя и вечерняя нагрузка на сети. Этот показатель напрямую зависит от количества сливов и сантехнических приборов в доме или на этаже.
2. Как вода подаётся в дом – централизованный источник, колодец или скважина.
3. Принцип удаления очищенных сточных вод. Их можно удалять в почву либо водоём. В обоих случаях необходимо учитывать санитарные нормы. Если в первом варианте важнейшим показателем является объём воды, то во втором – не только масса, но и качество её очистки.
4. Материал для септика. Это может быть как самостоятельно созданная конструкция из кирпича, цемента или металла, так и покупные варианты очистных ёмкостей из полипропилена или полиэтилена. От выбора материала зависит очень многое: срок службы очистных, простота и удобство их обслуживания, вариант монтажа системы и в конечном итоге финальная сумма, которую придётся потратить.
5. Дополнительное оборудование: возможность электронного контроля, насосная система и всевозможные датчики.
6. Топологию участка: рельеф местности, направление уклона, близость водоёмов и наличие потенциальных мест сброса очищенных канализационных вод.
7. Качество и состав грунта: его тип и глубину промерзания, близость грунтовых вод.

Особенности видов канализации

Канализационные сети любого строения относят к двум видам:

• хозяйственно-бытовая сеть. Объединяет канализационные стоки туалета, ванной комнаты, раковин, душевых кабин, посудомоечной техники и стиральных машин;
• ливневая сеть. Эта система защищает строение от избытка талых и дождевых стоков. Она предотвращает подтопление погребов и подвалов, порчу фундамента, появление чрезмерной влажности почвы и загнивание корней культурных растений.

Для обустройства частного дома разрешается объединять эти две системы. Однако такое решение потребует более объёмного септика или выгребной ямы.

Компоненты схемы

Любую канализационную систему можно условно разделить на три основные части:

1. Стоки и коллекторы внутри дома или внутридомовые коммуникации.
2. Внешние сети. Трубы и узлы, по которым сточные воды поступают в отхожее место.
3. Собственно, септик, выгребная яма или централизованный канализационный люк.

В последнее время всё чаще на участках ставят септик или ёмкость, в которую поступают нечистоты в не очищенном виде. Его задача осуществить промежуточную чистку, неважно, куда потом пойдёт отработанная вода.

Как выбрать место для септика

• Вариант очищающего септика для дома

Место установки септика на участке строго регламентировано. На рисунке выше изображены минимальные расстояния от септика до других коммуникаций и строений.

Выгребную яму или септик лучше устанавливать в низине. Это поможет быстрее и без особых усилий обеспечить правильный наклон сливных труб.

Септики бывают двух видов – накопительные и очищающие. Первые самые доступные по цене, они не требуют подключения к сети электроснабжения, однако, как и обычную выгребную яму, их необходимо регулярно опорожнять. С другой стороны, этот вид септика допускает установку вблизи колодцев, так как полностью изолирован от почвы.

Второй вариант септика – отстойники с почвенной доочисткой либо локальные очистные станции.

• Отстойник с почвенной доочисткой

В ёмкостях с почвенной доочисткой сточные воды попадают сначала в ёмкости, в которых фекалии оседают на дно и разлагаются под действием анаэробных бактерий.

Такие фильтрующие системы эффективно работают только в том случае, когда количество стоков, подвергающихся разложению, не превышает 1 м³ в сутки.

Остальная часть попадает в принудительную фильтрационную систему и только после этого просачивается в грунт. Обычно такие септики дополняются системами фильтрующих колодцев или специальными фильтрационными полями, о которых мы расскажем чуть ниже. Локальные очистные станции действуют по аналогии с промышленными очистными сооружениями. Это наиболее дорогостоящий вид септика. Чаще всего для устройства канализации в частном доме своими руками используется именно он. На вид это большие полипропиленовые ёмкости с техническими отсеками и специальным фильтрующим оборудованием:

• секция предварительной очистки. На данном этапе происходит разделение загрязнителей на фракции, более тяжёлые нечистоты и фекалии опускаются на дно. Этот отсек требует регулярной очистки;
• аротенк. В этой ёмкости происходит процесс насыщения сточных вод кислородом. Далее в «бой» вступают специальные бактерии, которые перерабатывают соли и ядовитые вещества, тем самым очищая воду;
• отстойник. Здесь оседают те самые бактерии, которые сделали свою работу, кроме того, жидкость очищается от ила, песка;
• вода через дренажный насос выводится из очистного устройства.

Эффективность очистки сточных вод такой системы − 98%. Такая вода может использоваться повторно для бытовых нужд, к примеру, для полива растений.

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец – дополнительный этап очистки отстойников, искусственное сито из гравия. Подробно устройство фильтрующего колодца рассмотрим чуть позже в инструкции по установке септика своими руками. Оговоримся только о том, что периодически этот гравий нужно будет вынимать и проводить чистку.

Поле подземной фильтрации

Вариант фильтрующего колодца − поле подземной фильтрации. Такой вид фильтра целесообразно использовать только на больших участках, где нет дефицита места.

Для обустройства такой сточной системы используют перфорированные трубы, их размещают на глубине около 0,5 м на гравийную подушку, достаточно большую по объёму.

Фильтрующая траншея

Главное отличие этой системы – фильтрация происходит не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. Перфорированные требу располагаются на достаточной глубине. Однако этот вариант доочистки можно использовать только на территориях с глубоким горизонтом грунтовых вод.

Схема устройства внутренней канализации в частном доме

Устройство канализации для частного дома своими руками требует определённых знаний, схема ниже поможет понять, какие моменты вы ещё не успели учесть в вашей схеме.

Для тех, кто не знает, как сделать канализацию в частном доме правильно, представляем чек-лист возможных ошибок прокладки канализации в частном доме:

1. Сливная вода застаивается в трубах, возникают засоры. Это происходит чаще всего по причине нарушения коэффициента уклона труб. Соответственно, твёрдые элементы стоков просто не вымываются из канализации.
2. К таким же неприятностям могут привести неправильно присоединённые отводные трубопроводы. Правильный их монтаж предполагает наличие тройников и крестовин.
3. К излиянию сточных вод из систем вывода (а попросту выход нечистот на поверхность из унитазов и раковин) может привести неправильное подключение стоков от электроприборов.
4. Для прочистки стоков в местах поворотов необходимо установить смотровые и ревизионные люки.

Какие трубы выбрать и как их правильно соединить

Самым долговечным материалом для канализационных сетей является полипропилен. Он не подвержен коррозии, не требует крупногабаритной техники во время монтажа и хорошо переносит особо агрессивные соединения, использующиеся для чистки труб. Чаще всего для разводки канализации в частном доме своими руками мастера используют два типа полимерных труб:

1. Полипропиленовые. Кроме озвученных выше характеристик, обладают хорошей термостойкостью. Разбег рабочих температур – от -45 до +100°C.
2. ПВХ. Более дешёвый, но не менее прочный материал. Достаточно универсален – может использоваться как для монтажа внутренних коммуникаций, так и для благоустройства дренажных систем. Основной минус – может возникнуть специфический налёт, который со временем приведёт к засорам.

А вот чугунные трубы потихоньку сдают свои позиции. В разводке канализации в частном доме их используют очень редко для монтажа стояков или уличных сетей. Несмотря на свою прочность, они достаточно тяжёлые. Да и вариант крепления стыков не подойдёт для новичков.

Как правильно соединить

Трубы из полимерных материалов предполагают соединение в виде раструба, фланцев или фитингов. В этом случае гладкую часть трубы вставляют в более широкий рукавной конец. При подборе диаметра важно учитывать вероятность некоторого расширения, особенно это актуально при соединении стиральных машин.

Металлические трубы соединяют с помощью муфт. В этом случае дополнительная герметичность достигается с помощью использования резиновой прокладки.

Методы повышения эффективности канализационной системы

Чтобы обеспечить долгосрочную работу всех соединений, необходимо регулярно проводить очистку труб и осмотр узлов канализационной системы. Это можно сделать, пропустив через трубы поток кипятка. В кухонных сливах лучше использовать специальные защитные сетки, не выливать в канализацию остатки жирной пищи. Под действием охлаждённой воды жировые соединения застывают и остаются тонким слоем на всей протяжённости сливной трубы.

Не выкидывайте в канализационные стоки плохо растворяющиеся соединения, очистки, предметы женской гигиены, а также наполнители для животных.

Этапы работ по устройству канализации своими руками

Последовательность работ по монтажу септика и прокладке труб для канализации как внутри дома, так и на участке смотрите в нашей видеоинструкции.

Расчёт необходимого объёма септика

Важное замечание − объём септика прямо пропорционален количеству сточных вод. Причём, если таких ёмкостей несколько, складываются объёмы всех его камер. Вне зависимости от вида накопителя, его объём должен превышать трёхдневную суточную норму потребления на каждого человека. При среднем показателе в 200 л минимальный объём выгребного бака – 600 л на человека. При экономном расходе воды эти показатели, естественно, могут меняться. Рассчитать необходимый объём септика можно, используя специальный калькулятор ниже.

Калькулятор расчёта необходимого объёма септика

Рассчитать точный объем можно при помощи специального калькулятора.

Установка и оборудование резервуара для канализации

Последовательность монтажа септика и фильтрующего колодца:

Фото	Действия
	Первый этап – устройство котлована. Запас должен быть не менее 20 см с каждой из сторон.
	Для установки септиков в котлован рекомендуется использовать подъёмную строительную технику, так как некоторые модели имеют довольно значительный вес.
	Заполнение ёмкости водой нужно производить в каждую из них поочерёдно, не допуская разницы уровня в секциях более чем 15 см.
	Засыпаем септик песко-цементной смесью, которая предотвратит ёмкость от деформирования.
	Следующий этап – монтаж подводящей трубы. Если трубопровод не предполагает установки ревизионных колодцев, то при длине трассы до 15 м оптимальный диаметр трубы − 110 мм, до 20 м – 160 мм, а до 25 м – 200 мм.
	При необходимости утепляем септик. Категорически запрещено заглублять горловины ниже уровня грунта, чтобы избежать подтопления септика талыми водами.
	После установки ёмкость обязательно выравнивается по уровню.
	Начинаем обустройство фильтрующего колодца. Оптимальное расстояние от септика до поля фильтрации − от 1 до 3 м.
	На дно засыпается гравий примерно метровым слоем. Далее идёт монтаж и стыковка отводной трубы.
	Колодец укрывается железобетонной крышкой с отверстиями для люка и вентиляционного канала.

Прокладка труб от резервуара к дому

Важнейшее условие работы всей системы – соблюдение угла наклона, который составляет 2 см на 1 п. м.!

Глубина должна составлять не менее полуметра, а под проезжей частью − 70 см.

Лучше, чтобы трубопровод от дома к месту слива шёл без углов и изгибов. Если необходимо изменить направление, обязательным условием будет устройство ревизионного колодца. Все соединения труб и фитингов должны проводиться с использованием необходимых уплотнителей.

Устройство внутренней разводки и подключение сантехнических приборов

Ещё раз напомним основные требования к устройству канализации внутри дома:

1. Ванная комната и туалет правильнее устанавливать как можно ближе друг к другу, что позволяет подключать его к одному стояку.
2. Унитаз подключается непосредственно к основному стояку без врезок!
3. Другие сантехнические приборы подключаются выше уровня унитаза, это исключит попадание фекальных масс в отводные линии.
4. Запрещается устанавливать стиральные машины или раковины в местах поворотов трубопровода!
5. Поворот трубопровода необходимо выполнять поэтапно, используя несколько угловых колен. К примеру, два по 45° или три по 30°, это обеспечит более плавный поворот и позволит избежать засорения.
6. Для стояка должна быть выполнена система вентиляции, для этого на крыше монтируется фановая вытяжка.
7. Максимальное расстояние подключения сантехнических приборов к стояку не должно превышать 3 м, а унитаза − 1 м.

Цены на устройство канализации частного дома под ключ

Обычно стоимость монтажа под ключ составляет примерно 15% от стоимости приобретения материалов. Рассмотрим пример сметы под ключ для проведения монтажных работ канализационной системы.

Если вы будете следовать нашим рекомендациям, то существенно снизите риск возникновения ЧП и других нештатных ситуаций, связанных с засором, промерзанием канализационных труб, лишним шумом в квартире или неприятным запахом в санитарных зонах. И вопросов, как в частном доме провести канализацию, у вас больше не возникнет.

Источник https://dimdom.ru/ustrojstvo-kanalizacii-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html

Источник https://agronom.guru/zagorodnyiy-dom/inzheneriya/skhemy-kanalizacii-v-chastnom-dome-svoimi-rukami

Источник

Источник