Практические советы чем обработать землю в теплице осенью и весной

Содержание

Практические советы чем обработать землю в теплице осенью и весной

Осенняя или весенняя обработка почвы

Сегодня я поделюсь с вами, что делать в теплице осенью и весной и почему вообще стоит это делать. Я также поделюсь своими собственными методами выращивания в теплицах: биологическими, химическими и термическими. Вы узнаете, чем и как обрабатывать почву от болезней, вредителей и многое другое. А информация в этом посте будет полезна как начинающим, так и опытным садоводам.

В нашем блоге вы найдете информацию про виды почв.

Для чего нужна обработка почвы

Я никогда не забываю об осенней и весенней обработке почвы в теплице. Насколько я знаю, не все огородники придерживаются такого же мнения – и напрасно. Споры гриппа, яйца и личинки вредителей хорошо перезимовывают в теплице и передаются по наследству будущим посадкам.

Качественное и последовательное лечение эффективно предотвращает это:

  • Правильная ранняя осенняя обработка в теплице сокращает объем работ весной – вам нужно только завершить профилактические мероприятия.
  • Минимизация риска грибковых и бактериальных инфекций.
  • Профилактика фитофторы.
  • Борьба с грибками и плесенью.
  • Уничтожают других вредителей, их личинки и яйца.

Еще одним преимуществом осенней и весенней обработки является повышение плодородия тепличной почвы. Из-за ограниченного пространства азот, фосфор, калий и микроэлементы, необходимые растениям, вымываются быстрее. В идеале, верхний слой тепличной почвы должен быть удален после сезона и заменен свежей, плодородной и незагрязненной почвой. Но я прибегаю к этой трудоемкой процедуре только раз в пять лет. Мой подход заключается в следующем:

  1. Снимаю верхний слой почвы – 10-15 см.
  2. Оставшуюся почву в теплице переворачивают вручную, удаляя остатки растений, яйца и личинки вредителей.
  3. Засейте участок зеленым навозом, затем скосите его и внесите в почву полезные травы.
  4. Свежую почву обеззараживаю либо химическими средствами (марганцовка, бордосская смесь), либо биологическими препаратами (“Фитоспорин”, “Блестящий”), а затем равномерно распределяю ее по гряде теплицы.

Способы обработки земли в теплице

В зависимости от своей подготовки и свободного времени я выбираю один из методов весенней и осенней очистки тепличной почвы. Я советую использовать их поочередно из года в год, чтобы вредители и патогены не успели выработать устойчивость.

уход за огородом

Обработка почвы в теплице

Биологические

Для любителей новизны рекомендую современные дезинфицирующие биопрепараты. Это безвредные как для людей, так и для растений вещества, которые не накапливаются в почве, но имеют длительный период действия. Все, что вам нужно сделать, это приготовить раствор и равномерно полить им почву в теплице:

  • “Байкал-ЭМ”: ½ стакана на 10 литров воды.
  • “Алирин-Б”: 1 таблетка на 10 литров воды.
  • “Триходермин”: 100 мл на 10 литров воды.
  • “Фитоспорин”: на 10 литров воды – 6 мл.

К биологическим средствам также относятся народные средства – дезинфицирующие растворы на золе, горчице, хрене или табаке. Я загружаю ⅓ ведра сырьем, оставшийся объем заполняю водой. Настаиваю несколько дней, разбавляю водой в соотношении 1:3. Но должна предупредить, что такие народные средства хороши как дополнительные, профилактические, а не основные.

Еще один интересный способ биологической очистки – посадка сидератов. Эти растения оживляют почву, насыщают ее азотом, вытягивают на поверхность калийные соли и могут быть использованы в качестве биогумуса. Существует широкий выбор:

  • Крестоцветные и смешанные растения: горчица, редис, подсолнечник.
  • Зерновые культуры: пшеница, овес, ячмень, рожь.
  • Бобовые: вика, горох, фацелия, люпины.

При осенней биоподготовке я предпочитаю выносливые и скороспелые виды зеленых удобрений: рапс, кормовой горох, вика, горчица, овес.

Химические

Позвольте мне рассказать вам о популярных химических препаратах, которые завоевали доверие садоводов:

  • Известь: 400 грамм на 10 литров воды.
  • Сульфат меди: 1 столовая ложка на 10 литров воды.
  • Формалин: 1 литр на 100 литров воды.
  • Перманганат калия: 1 ч.л. на 1 литр воды.

Работать с полученными растворами несложно – равномерно распределите жидкость по всей почве в теплице.

Также используйте альтернативные химические методы:

  1. Хлорированная известь. Смешайте сухое вещество с почвой: 200 г препарата на 1 м2.
  2. Первое применение 40% формалина: разведите 1 литр препарата в 50 литрах воды. Используйте 10 литров этого раствора на квадратный метр почвы. Соберите влажную почву, вынесите ее на открытое место и просушите на солнце в течение 2-3 дней. Затем верните почву в теплицу, равномерно распределив ее по грядам. Помните, что при работе с формалином необходимо использовать дыхательный аппарат.
  3. Второй способ использования 40% формалина: Используйте раствор, приготовленный в соответствии с предыдущими инструкциями. Сделайте небольшие канавки по периметру теплицы и вылейте в них жидкость. Примечание: Пары формалина ядовиты для человека и могут вызвать незаметное сильное отравление.

Другой популярной и недорогой химической обработкой является использование серных дустов. Едкий дым легко проникает в самые мелкие щели, которые находятся вне досягаемости человека с щеткой. Этот метод прост и эффективен, но требует осторожности. Не забывайте строго следовать инструкциям! Образующийся дым очень токсичен для человека – наиболее опасен для дыхательных путей. Серная труха не подходит для пропитки теплиц с неокрашенными металлическими деталями, так как она способствует коррозии.

Этот препарат напоминает большую таблетку с фитилем для зажигания. Количество серных колпачков, которые необходимо применить, зависит от объема теплицы: 1 на каждые 5 м3. Разместите таблетки на невоспламеняющихся опорах по всей теплице. Зажгите фитиль, а затем плотно закройте все двери и вентиляционные отверстия на 2-3 дня. После такой обработки тщательно проветрите теплицу, а затем вымойте конструкцию изнутри мыльным раствором.

Термические

Еще одним эффективным методом лечения является распаривание. Я делаю это следующим образом:

  1. Я опрыскиваю грядки крутым кипятком: На 1 м2 достаточно 10-15 литров воды. Некоторые садоводы используют не простую воду, а 3%-ный раствор марганцовки или нитрафена.
  2. Я быстро накрываю горячую почву плотным полиэтиленом.
  3. Я оставляю пленку на 1-2 дня.
  4. Вносите удобрения не менее чем через 3 недели после обработки.

Я повторяю процесс пропаривания 2-3 раза, чтобы уничтожить все болезнетворные бактерии и вредителей.

Альтернативой пропариванию является нагрев субстрата теплицы инфракрасной лампой. Если у вас небольшая теплица, проще снять верхний слой субстрата, погрузить его в чан или железный бак, наполнить водой и пропарить почву над огнем.

Существует и обратный метод – замораживание:

  1. Посетите сад зимой и откройте двери и форточки теплицы. Чтобы теплицу не засыпало снегом, лучше всего отвести на эту процедуру всего 5-6 дней.
  2. Если у вас есть небольшая теплица, заранее поместите верхний слой почвы в мешок и вынесите его на улицу. Зимой занесите его обратно в теплое помещение – отогревайте около недели, а затем снова отправьте на холод.

Чем и как обработать землю от болезней и вредителей

Я расскажу вам о правильном использовании популярных средств для обработки почвы в теплицах, что поможет максимально повысить их эффективность.

Фитоспорином

Одним из самых узнаваемых, популярных биопрепаратов среди садоводов, огородников является “Фитоспорин”. Я ценю его за низкую цену и высокую эффективность. Препарат оказывает комплексное воздействие на органические компоненты почвы: органические вещества разлагаются, что оказывает негативное влияние на вредные микроорганизмы, обитающие в почве. Преимущество “Фитоспорина” в том, что он не уничтожает полезную микрофлору, насыщает грунт микроэлементами, необходимыми для развития растений.

Для дезинфекции я развожу “Фитоспорин-М” из расчета 100 г на 10 л. Я обрабатываю почву дважды, оставляя интервал в 2 недели. Убедитесь, что вы используете отстоянную воду, а еще лучше – дождевую, талую или колодезную: хлорированная вода снижает эффективность препарата.

уход за огородом

Обработка огорода Фитоспорином-М

Марганцовкой

Использование раствора перманганата калия для дезинфекции почвы типично как для садоводства, так и для цветоводства. С ним легко работать: Разбавьте 1%-ный раствор. Получится бледно-розовая жидкость. Равномерно распределите почву. Используйте тот же раствор для дезинфекции стеклянных, пленочных и поликарбонатных частей теплицы.

марганец

Медным купоросом

Я ценю это традиционное средство садоводства за его эффективную помощь в борьбе с кладоспориозом, фитофторой и мучнистой росой. Его свойства трудно переоценить:

  • пополнение запасов микроэлемента меди в почве.
  • подавление насекомых-вредителей;
  • хороший антисептик;
  • средство против плесени, гнили, грибка;

Для большей эффективности я рекомендую использовать только свежий раствор купороса. Не забудьте смешать его в металлической емкости, иначе сульфат железа и сульфат меди будут реагировать друг с другом.

Применение этого вещества очень простое:

  1. 100 г сульфата меди на 10 л воды + немного свежегашеной извести. Обработка почвы в теплице – этот метод не следует использовать чаще, чем раз в 5 лет.
  2. В приготовленный раствор добавляют несколько измельченных стружек хозяйственного мыла – полученным средством обрабатывают укрывной материал и тепличные конструкции. Я распыляю жидкость с помощью пульверизатора, а затем очищаю поверхность щеткой.

Помните, что сульфат меди является умеренно токсичным веществом, поэтому при работе с ним необходимо надевать плотные перчатки и респиратор.

Как обработать почву перед посадкой помидоров

Если в прошлом сезоне вы выращивали томаты в теплице, а тем более, если томаты были заражены фитофторой, то помимо дезинфекции почвы, субстрат теплицы нуждается в специальной обработке:

  1. Снимите верхний слой почвы, замените его свежей почвой – незараженной и плодородной.
  2. Сажайте растения, содержащие сидерофоры, такие как люцерна, горчица, овес и рожь. Эти растения способствуют дезинфекции почвы, насыщают ее азотом, разрыхляют и смягчают.
  3. Чтобы получить рыхлый и воздухопроницаемый субстрат, просеивайте почву, добавляйте перегной или биогумус.
  4. При необходимости осенью проведите деоксигенацию: 500 грамм извести на м2.

уход за огородом

В теплицах я использую севооборот, насколько это возможно. В один год я сажаю помидоры, в другой – огурцы. Когда за помидорами следуют кабачки, я провожу другой тип обработки:

  1. Верхний слой почвы я заменяю свежим черноземом.
  2. Я использую ведро разбросанного навоза на каждый 1 м2.
  3. Продезинфицируйте почву и смешайте ее с гумусом или компостом в соотношении примерно 1:1.
  4. Осенью, до наступления заморозков, я засаживаю грядки парника тепличными травами – овсом, горохом, фацелией, рапсом.
  5. Зимой я посещаю сад и покрываю почву в теплице снегом: это не только способствует замерзанию, но и обеспечивает достаточную влажность весной.
  6. При необходимости проведите деоксигенацию почвы: 1 м2 – 200 г извести, 300 г “доломита” или 350 г золы.

Этапы подготовки к следующему сезону

Нелишне подчеркнуть, что эффект будет только от комплексной обработки теплицы. Я делаю это в несколько этапов:

  1. Уборка, очистка пространства от грязи.
  2. Обработка рамы снаружи и внутри.
  3. Подготовка почвы в теплице.
  4. Дезинфекция.
  5. При необходимости укрепите конструкцию, отремонтируйте ее.

Осенняя уборка в теплице

Осенью я не ленюсь делать генеральную уборку в теплице:

  1. Я чищу, дезинфицирую и убираю шпалеры, колышки, штыри, опоры в подсобку на хранение. Соберите и сожгите старый материал для подвязки.
  2. Мыть и ремонтировать садовое оборудование и шланги по мере необходимости и хранить их.
  3. Удалите растительный мусор, соберите видимые яйца и личинки насекомых и сожгите “богатства”.
  4. Перекопайте землю в теплице и с помощью граблей соберите корни, растительные остатки и личинки.
  5. Подметите дорожки и вымойте их под высоким давлением.
  6. Если позволяет погода, проветривайте теплицу.

обработка теплиц

Обработка конструкций парника

Одной обработки земли недостаточно, чтобы полностью защитить будущие посадки от вредителей и инфекций. В каркасе самой теплицы наверняка есть щели и отверстия, где незваные гости могут благополучно перезимовать.

Вот что я делаю:

  1. Я мою стены внутри и снаружи раствором стружки хозяйственного мыла. Я не рекомендую использовать агрессивные моющие средства – их применение снизит светопропускные свойства этого поликарбоната.
  2. Я снимаю пленку, чищу и стираю отдельно. Сушить, затем хранить в кладовой – натягивать на раму только весной.
  3. Для теплиц из поликарбоната или стекла я рекомендую использовать щетки и губки с длинными ручками, которые помогут очистить труднодоступные места. Железные губки и абразивные губки не подходят, так как они царапают материал, вызывая его помутнение.
  4. Деревянные детали можно обработать антисептиком, а железные – антикоррозийным средством. Для дезинфекции – раствор отбеливателя (400 г на 10 л воды) или сульфата меди (100 г на 10 л воды).

Вот несколько рецептов хороших растворов для промывки теплиц:

  • Раствор для мхов и лишайников: 5% концентрат сульфата меди.
  • Раствор формалина: 250 г на 10 литров воды.
  • Мыло: один брусок хозяйственного мыла на 10 литров воды. Просто нанесите раствор на загрязненные поверхности на 5-10 минут, после чего его можно смыть чистой водой.
  • Раствор пищевой соды и жидкости для мытья посуды.
  • Хлорный раствор: 400 г на 10 литров воды.

Рецепты для обработки грунта

Я поделюсь с вами некоторыми целебными рецептами для избавления от распространенных вредителей и заражений.

Борьба с тлей, белокрылкой, трипсами, паутинными клещами, листогрызущими гусеницами:

  1. Удаление растительных остатков, мульчи и сорняков.
  2. Вымойте конструкцию мыльной водой.
  3. Применение инсектицидов в почве и теплице.
  4. От белокрылки: опрыскивание препаратами Конфидор, Фитоверм, Циткор.
  5. Клещи: замораживание почвы, серные шарики, Актофит, Фитоверм.
  6. Против тли: биологические препараты Энтобактерин, Фитоверм, химические обработки Каратэ, Искра, Кинмикс.
  7. Применение биоаналога “Битоксибациллина”, лечение фунгицидами “Вермитек”, “Акарин”, “Актеллик”.
  8. Из народных рецептов эффективен настой из кофе, чеснока, красного перца или одуванчика.
  9. Оттаивание почвы – откройте дверь теплицы на всю зиму.
  10. При сильном заражении используйте таблетки серы.
  1. Удалите растительные остатки и мульчируйте.
  2. Вносите органические удобрения под перекопку. Копайте на глубину штыка.
  3. Примените тепловую обработку – обрызгайте почву кипятком, накройте фольгой.
  4. Применяйте Карбатион, Хлорпикрин, Немагон.
  5. В качестве профилактической меры посадите в теплице горчицу, бархатцы или водяной кресс.
  6. При сильном заражении удалите верхний слой субстрата и замените его свежим.

Муравьи, слизни, жуки:

  1. Удалите сорняки, мульчируйте.
  2. Залейте субстрат в теплице кипятком, затем накройте полиэтиленом на 2-3 часа.
  3. Обработайте субстрат химикатами.
  4. Против медведки, проволочников, майских жуков: после заливки почвы кипятком – обработать инсектицидами “Рубит Рофатокс” “Землин”, “Медетокс”.
  5. Оставляйте окна открытыми на зиму – для промерзания почвы.
  6. Если заражение сильное и обширное, может помочь фумигация серой.
Вам будет интересно  Когда вносить навоз в почву

жук-могильщик

Медведи в огороде

Борьба с грибковыми инфекциями (гниль, фитофтора, кладоспориоз, мучнистая роса):

  1. Удалите растительные остатки, сорняки и мульчу.
  2. Вымойте конструкции теплицы мыльным раствором.
  3. Борьба с фитоспорой с помощью химических обработок: 3 % бордосская смесь, раствор хлорида меди (40 г на 10 л воды).
  4. Против мучнистой росы: используйте Гамаир, Оксихом, Триховит, Превикур Энерджи.
  5. Против кладоспориоза: водный раствор “Хома”, “Псевдобактерин-2”, “Полирам”, “Фитоспорин”.
  6. От корневых гнилей: опрыскивание Триходермином, Бактофитом, Планризом, Псевдобактерином-2, Гамаиром.
  7. Опрыскайте стены и почву комплексными фунгицидами – Revus, Abiga-Peak, Consento.
  8. Поливайте субстрат биопрепаратами. Можно использовать раствор “Милекона”, “Фитоспорина” или “Гамаира”.
  9. В случае сильного заражения приобретите бусы из серной кислоты.

Против вирусных и бактериальных инфекций:

  1. Удалите сорняки, растительный мусор и мульчу.
  2. Тщательно вымойте теплицу.
  3. Контролировать насекомых-переносчиков. Карбофос, сульфат меди могут помочь.
  4. Используйте серные кельмы.
  5. В случае массового заражения – удалить внешний слой субстрата, заменить свежим субстратом.

Теперь вы знаете, как быстро, просто и эффективно ухаживать за теплицей весной и осенью с помощью недорогих и проверенных средств. Я не рекомендую игнорировать или откладывать такие меры. В конце концов, качество и последовательность вашей работы напрямую влияют на здоровье и урожайность будущих посадок.

Обработка сада осенью от болезней и вредителей. Как и чем обработать землю осенью от болезней и вредителей: общие правила обработки грунта и эффективные народные средства Обработка участка осенью от в

Грунт – важнейшая часть любого сада или огорода. Чтобы вырастить большой урожай нужно регулярно заботиться о состоянии почвы на своём земельном участке. Очень важный период для таких занятий – осень. После сбора урожая нужно подготовить грунт к холодам, предупредить заражение различными болезнями и вредителями.

Чем обработать почву весной, какие средства использовать, как правильно обработать грунт? Эти вопросы интересуют всех садоводов и огородников. Важно подобрать правильный период времени, использовать нужные средства. Соблюдая особые правила, вашему урожаю будут завидовать все соседи.

Что сажают осенью под зиму на огороде?

Традиционная культура для осенней посадки — лук-севок. Его рекомендуют сажать до наступления первых сильных заморозков, чтобы растения успели укорениться. Посевной материал выбирают мелкий, не более 1 см в диаметре. Глубина высадки лука под зиму минимальна — около 1 см.В первой половине октября под зиму сажают чеснок.

Пряные растения хорошо уживаются на одной грядке и подходят для осенней посадки. Укроп, кинзу и петрушку можно высаживать после первых ночных заморозков. Грядку с засеянными бороздами покрывают чуть подмерзшим грунтом и мульчируют.

Для осенней высадки можно использовать салат. Чтобы его зелень появилась на столе как можно раньше, семена сеют в теплице. При этом специальный укрывной материал или мульчирование им не требуется.

В регионах с холодной и продолжительной зимой под зиму сажают свеклу. Для такой посадки подходят холодостойкие сорта. Зимняя стратификация обеспечивает ранние весенние всходы. В случае если перезимовали не все семена, свеклу можно подсадить весной.

Защита стволов плодовых деревьев

Один из этапов ухода за садом осенью — осенняя побелка стволов. Ее проводят в октябре. Покрытые белой известью, стволы деревьев будут защищены от воздействия солнечных лучей, которые в морозную погоду провоцируют растрескивание коры. Для придания раствору извести бактерицидных свойств в него добавляют специальные препараты, например, Фармайод. При добавлении в известь серы состав для побелки обеспечивает деревьям защиту от зайцев, которые в зимнее время питаются корой садовых растений.

Еще один действенный способ защитить сад от представителей семейства грызунов — обвязка стволов еловым лапником. Он позволяет коре дерева дышать, но отпугивает животных. Можно привязать к стволам стебли полыни. Ее запах отпугивает и зайцев, и мышей.

Мульчирование

Мульчирование почвы обеспечивает растениям лучшие условия для зимовки. Укрытый грунт сохраняет больше влаги и тепла, при этом он продолжает дышать. Выполняют эти работы в конце октября или начале ноября, когда осенний огород уже готов к встрече зимы.

Для мульчирования почвы используют различные материалы:

  • опавшую листву, которая за зиму перегниет и обогатит почву минеральными веществами;
  • хвою, которая предотвращает промерзание почвы и сохраняет в ней достаточно влаги;
  • кору и древесную стружку;
  • стебли садовых растений;
  • частично перегнивший опил;
  • сено.

Мульчировать можно как взрослые растения (плодовые кустарники, цветы, многолетние побеги), так и грядки с посаженными под зиму овощными культурами. Мульчу выкладывают на почву равномерным слоем и оставляют до весны. Дополнительное использование укрывных материалов в этом случае не требуется.

Обработка почвы в теплице

Оптимальный вариант осенней подготовки почвы в теплице или парнике — полная замена плодородного слоя земли. Для этого снимается слой грунта толщиной около 10 см и заменяется свежим дерном. В верхнем слое земли живут личинки вредителей, здесь же остаются патогенные микроорганизмы и споры различных грибков, поэтому такая операция оздоравливает микроклимат теплицы.

Необходимо помнить, что для парника не подходит простая огородная земля. В ней также живут опасные для растений вредители. Грунт можно подготовить самостоятельно, смешав перегной, песок и опил. Он равномерно раскладывается на грядках в теплице и дополнительно обрабатывается медным купоросом либо перманганатом калия. После обработки почва мульчируется, и закрытая теплица ожидает начала нового огородного сезона.

Предлагаем ознакомиться Обзор GSM-розетки Телеметрика T40

Земля, которая удалена из теплицы, не должна попадать в огород, поскольку она богата патогенной микрофлорой. Для ее обеззараживания следует выделить отдельный участок и обработать грунт известью. Следующим летом он тщательно перекапывается и через сезон возвращается в теплицу или на огородные грядки.

«Фитоспорин» «Алирин-Б» «Байкал-ЭМ 1» Фунгицид «ТМТД» Серная шашка Медный купорос Марганцовка «Формалин» Хлорная известь «Триходермин» Бордоская жидкость

Препараты для обеззараживания почвы

Проводить обеззараживание почвы можно разными типами препаратов — биологическими и химическими. Давайте рассмотрим их подробнее.

Биологические препараты

«Трихоплант»

Разработан на основе гриба триходермы, являющегося естественным природным врагом болезнетворных микробов. Когда он вносится в почву, то убиваются возбудители тех болезней, которые осели в грунте и собираются там зимовать.

Когда обрабатывать

Обработку «Трихоплантом» можно делать не дожидаясь сбора всего урожая. Особенно актуально это в теплице, где, к примеру, помидоры могут находиться до конца сентября. Этот препарат можно без опаски вносить даже по растущим растениям.

Также «Трихоплант» снижает токсическую нагрузку на растения, помогает им лучше усваивать питательные вещества. Помимо обработки почвы его применяют для замачивания семян, для обработки корневой системы саженцев и много где еще.


Препарат Трихоплант для обеззараживания почвы в огороде осенью

Как применять

Как использовать указано в инструкции к препарату на этикетке. Для обработки почвы надо 100-150 мл развести в 10 л воды. Потом этим раствором можно сразу же проливать почву в огороде из лейки.

Слишком обильно поливать каждый куст и каждый квадратный метр не нужно. Помните, что это не полив растений, а внесение препарата. А вот после внесения «Трихопланта» будет хорошо обильно пролить всё обычной водой. Это нужно, чтобы споры триходермы лучше и глубже проникли в почву.

Осенние удобрения для сада и огорода

В удобрениях, которые используются в саду и огороде осенью, содержится минимальное количество азота. Агрономы советуют обращать внимание на упаковку с препаратом: производитель указывает на ней сезонность применения. Осенние удобрения содержат калий, фосфор и кальций. Превышать дозировку внесения препаратов недопустимо.

Популярным осенним удобрением является суперфосфат. Он медленно разлагается и подходит для использования в дождливую осеннюю погоду. Препарат вносят по 40-50 г на 1 кв.м.

Классическое осеннее удобрение — хлористый калий. Его дозировка невелика и составляет 10-20 г препарата на 1 кв.м. Работать с хлористым калием нужно в респираторе.

Удобрить почву можно и органическими составами. Вносить перепревший навоз или компост рекомендуют 1 раз в 3-4 года. Для этого потребуется 3-4 кг органики на 1 кв.м грядок. Если в качестве удобрения используется птичий помет, количество вносимого состава уменьшается из-за его высокой концентрации. Достаточно взять 2 кг помета на 1 кв.м земли.

Для грядки, на которой будет расти капуста, лучшим удобрением станет зола. Она также подходит картошке, моркови, свекле и другим овощным культурам. Древесная зола богата минералами, она снижает кислотность почвы. При ежегодной подкормке грунта золой достаточно использовать 1 стакан удобрения на 1 кв.м грядок.

Опрыскивание

После того, как ствол и основания самых крепких ветвей обработаны, необходимо опрыскать крону.

Для этого используют растворы и специальные пульверизаторы или опрыскиватели.

В качестве первых подойдут:

  1. Раствор купороса 1%- или 2%-ный: он помогает в борьбе с гнилью и разнообразными вредителями.
  2. Однопроцентная бордосская жидкость: подходит для борьбы с мучнистой росой, гнилью и паршей на яблонях и грушах. Для его приготовления потребуется соединить две смеси: раствор купороса (килограмм вещества на 50 литров воды) и известковый раствор (в таких же пропорциях).
  3. Раствор мыла и кальцированной соды: применяется для профилактики мучнистой розы на кустарниках крыжовника и смородины. Для этого в 10 литрах воды растворяют 50 грамм соды и 40 грамм хозяйственного мыла – его нужно натереть на терке.
  4. Раствор мочевины (или карбамид): используется для предотвращения атак листоверток, тли, медяницы и цветоедов. Применяется по инструкции на упаковке.
  5. Раствор минеральных удобрений: на 10 литров воды потребуются 1,5 кг сульфата аммония, 0,5 кг мочевины и 0,7 кг селитры.

Это важно:

проводить опрыскивание необходимо только при прохладной погоде, иначе сильная концентрация может обжечь дерево.

Осенняя обработка почвы для профилактики болезней и вредителей

Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду — туман и ночная роса.

В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы и признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это не обязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.

Кого стоит бояться

В зависимости от территории и климата болезни и вредители могут различаться.

Особенно опасны вирусы, встречающиеся на плодовых деревьях и кустарниках:

  1. Проникая в плоды, они могут испортить внешний вид урожая или сделать его непригодным для употребления.
  2. Уничтожая листья, они вынуждают деревья вновь отращивать зелень, не оставляя сил на формирование плодов. Это приводит к некачественному и низкому урожаю.

В России на фруктовых деревьях чаще всего можно встретить:

  • грибковые заболевания: паршу, фитофтора;
  • насекомых, предпочитающих листья: белянок, медведиц, коконопрядов, волнянок;
  • вредителей, питающихся соками растений: разные виды тли (например, поражающую только сливы или розы), клещей, листоблошек, медяницу;
  • жуков, поражающих органы размножения: долгоносиков, трубковертов;
  • ягодных вредителей: калифорнийскую щитовку, малинных жуков, стеблевых нематодов, стеклянницу, малинную галлицу.

Примите к сведению:

несмотря на обилие «врагов», в основном они уничтожаются одними и теми же способами, а потому нет нужды приобретать десяток химикатов сразу – стоит начать с одного вещества.

Осенняя обработка сада состоит из нескольких этапов:

  • уборка урожая;
  • обрезка ветвей;
  • побелка ствола;
  • опрыскивание ветвей;
  • защита от мороза.

После прохождения всех пунктов сад будет полностью готов к зимовке.

Осенняя обрезка

Осенняя обрезка плодовых деревьев предполагает 2 способа: укорачивание и прореживание. Эти мероприятия не только помогают саду расти и плодоносить, но и защищают деревья от сломанных под тяжестью снега веток. Обрезка сада осенью имеет еще и санитарную направленность. Необходимо удалить засохшие или пораженные болезнью ветви, чтобы сохранить здоровье всего дерева или кустарника.

Прореживание кроны обеспечит растению хорошую вентиляцию и возможность получить достаточно ультрафиолета. Молодые деревья прореживают каждый год, пока их крона полностью не сформируется. Для этого на стволе оставляют только несколько основных веток, срезая всю молодую поросль. После прореживания саженцы поливают и подкармливают минеральными удобрениями, чтобы растение быстрее оправилось от стресса. Крону взрослых деревьев прореживают не чаще чем 1 раз в 2 года. При обрезке необходимо удалить все неправильно растущие побеги.

К укорачиванию ветвей прибегают, чтобы крона деревьев имела правильную форму и росла в нужном направлении. Укорачивают ветви до почки, которая обеспечит побегу рост в нужном направлении. Агрономы рекомендуют формировать крону деревьев так, чтобы их ветви были параллельны земле. Это облегчает сбор урожая и дальнейший уход за растением.

Удалению в конце сентября или октябре подлежат все больные и покрытые лишайником ветки. Обрезать их стоит в осенний период, поскольку больные побеги чувствительны к холоду. Это может сказаться на здоровье всего дерева. После обрезки срезы, диаметр которых превышает 10 мм, обрабатывают садовым варом.

Предлагаем ознакомиться Неоформленный дом на земельном участке

Осенняя обрезка деревьев проводится лишь в регионах с умеренным климатом. В холодном поясе проводить ее не рекомендуется: деревья не успевают восстановиться перед наступлением зимы, и кора на срезах замерзает. В дальнейшем это приводит к высыханию и гибели всего дерева.

Защита от мороза

Традиционным способом защиты деревьев от мороза является их обвязка.

Для этого подойдут:

  • еловые ветви;
  • малина;
  • камыш;
  • подсолнечник;
  • рубероид: под него необходимо подложить тряпку, чтобы он не прикасался к коре.

Обложив ствол материалом, его крепко привязывают, стараясь не передавить ствол молодых растений. Хорошим вариантом станет обернуть дерево поверх веток металлической сеткой и закрепить ее: это поможет удержать форму, не навредит при этом растению. Под конструкцию необходимо подсыпать землю, чтобы мыши не пробрались внутрь.

Если на участке часто бывают мыши или другие грызуны, необходимо разложить вокруг деревьев несколько ловушек или отравленных приманок. Это позволит сохранить кору целой. Сразу после наступления весны все убирают.

Подготовка сада к зиме не является сложной, однако она необходима для всех, кто хотел бы сохранить здоровье деревьев и кустарников. Заранее обработав их от вредителей и болезней, весной можно не бояться неприятных сюрпризов.

Чтобы сделать все правильно, рекомендуется заранее посмотреть обучающие видео и фото, а также приобрести все необходимое. Обработка должна начинаться сразу после листопада и заканчиваться до наступления холодов.

Если осень поздняя, с работами можно немного затянуть.

Смотрите видео, в котором специалист подробно рассказывает об осенней обработке сада от вредителей и болезней:

Качественная обработка почвы осенью от болезней и вредителей позволяет изгнать и частично уничтожить насекомых и животных, наносящих ущерб растениям, а так же подавить очаги возбудителей растительных заболеваний. Вот почему важно обрабатывать почву после сбора урожая и перед зимней консервацией участка. Технологии обработки земли осенью мы опишем чуть позже, а сначала расскажем вкратце, какие вредящие организмы и возбудители каких растительных болезней живут в почвенном слое.

Перекопка почвы осенью

Перекапывать сад и огород осенью можно 2 способами:

  1. Безотвальный — когда поднятый лопатой земляной ком не нужно переворачивать и разбивать. Такой метод обработки земли позволяет сохранить ее естественную микрофлору.
  2. Второй способ — отвальный, когда поднятый ком земли необходимо перевернуть и заделать его верхний слой в грунт на штык лопаты. В этом случае семена сорняков окажутся глубоко в земле и не сумеют прорасти на поверхность. Личинки же вредителей, наоборот, окажутся непосредственно на поверхности земли и замерзнут.

Перекапывать землю можно штыковой лопатой либо вилами. Рекомендуемая глубина механической обработки — на штык лопаты. Грядки, которые подготавливаются под ранние культуры, лучше перекапывать на меньшую глубину. В этом случае они быстрее просохнут весной.

Вам будет интересно  Горчица как сидерат. Когда посеять и перекапывать осенью?

При любом способе осенней обработки земли агрономы не рекомендуют разбивать землю, иначе грунт промерзнет. К весне крупные комья пропитаются влагой и станут рассыпчатыми.

Правила выращивания

Цель любого огородника, будь то любитель или профессионал – это получить много вкусной и рассыпчатой картошки, а для этого важно соблюдать правила на каждом этапе подготовки и выращивания. У каждого, несомненно, есть свои секреты, основанные на опыте и применимые к конкретным условиям, но, как вы уже поняли из этой статьи, есть общие правила:

  1. Правильно готовить почву под посадку картофеля весной и осенью. Это значит, что осенью почву, в зависимости от ее типа, следует правильно обработать – вскопать и удобрить органическими удобрениями.
  2. На зиму почву рыхлят на глубину штыка лопаты, но не ровняют, чтобы в период зимних холодов погибли все болезнетворные бактерии с верхнего слоя почвы. Этот естественный процесс выморозки необходим, чтобы на следующий сезон не передавались болезни. Также за это время почва наполняется влагой и кислородом, что позволяет удобрениям действовать максимально эффективно.
  3. Второй раз почву под посадку картофеля готовят весной, когда сойдут излишки воды и почва начнет высушиваться. В этот период грунт обрабатывают еще раз – если почва песчаная и супесчаная, то ее неглубоко рыхлят, просто чтобы еще раз насытить кислородом, примерно на глубину 15 сантиметров. Делать это можно обычными вилами или граблями. Если осенью вы не успели удобрить почву, то органику можно вносить прямо перед посадкой, то есть закладывать в лунку под картофель.
  4. Если участок под картошку выбран с черноземом, то можно использовать способ грядок-гребней.
  5. Глинистая почва требует особенного внимания – в нее необходимо добавлять песок или известь, в зависимости от конкретного состава. Глинистые почвы весной необходимо обрабатывать дважды – перекапывать еще раз и ровнять перед посадкой.
  6. Не забывайте, что почва должна быть в меру высушена. Картофель не любит излишней влаги. Если воды весной много, то необходимо делать специальные отводы и затем ждать, когда почва достаточно просохнет. И не забудьте, что сажать картофель необходимо в прогретую землю.

Надеемся, что наши советы помогут вам вырастить отличный урожай картофеля.

Похожие записи

  • Особенности выращивания новых сортов картофеля
  • Как правильно сажать картофель
  • Обработка почвы перед посадкой картофеля
  • Картофель: как вырастить хороший урожай
  • Вредители и болезни картофеля
  • Подготовка почвы под посадку моркови

Подготовка грядок к зиме с учетом особенностей определенных культур

Отдельные виды растений особенно требовательны к качеству почвы и ее составу. Для их роста и плодоношения необходимо заранее подготовить участок.

Малина быстро истощает грунт, оставаясь на одном месте много лет. Прежде чем высаживать молодые растения в почву, необходимо провести ее удобрение. Для этого в грунт вносят органические удобрения, смешивая их с золой и компостом. Осенью почву перекапывают, удаляя корни сорняков, затем распределяют по ее поверхности слой удобрений и снова перекапывают участок.

Чтобы получить хороший урожай картофеля, необходимо максимально разрыхлить землю. Добиться этого можно не только внесением опила, компоста и песка, но и глубоким перекапыванием участка.

При подготовке почвы для выращивания огурцов необходимо сначала продезинфицировать землю медным купоросом. Через неделю после обработки в почву вносят компост и заделывают его на небольшую глубину.

Почему так важно удобрять землю под картошку осенью

Подготовка почвы для посадки картофеля весной важный этап в процессе выращивания, можно сказать, основополагающий.

Существует множество способов выращивания картофеля, которые зависят от типа почвы. Аэрация – это способ, при котором землю максимально рыхлят, оставляя широкие дорожки между грядками, а сам картофель высаживают в специальные гребни. Таким образом, грунт постоянно обогащается воздухом природным путем.

Если почва песчаная или супесчаная, она уже достаточно наполнена кислородом. Для такой земли формирование грядок-гребней необязательно. Так что способ высадки картофеля будет зависеть от свойств грунта.

Осенью землю следует перекапывать тщательно, с оборачиванием пласта. Копают на всю глубину штыка лопаты, то есть на 25-28 сантиметров. Очень важно не разравнивать граблями почву во время осеней перекопки, чтобы все вредители и остатки сорняков погибнут зимой. Равнение грунта нужно делать весной перед посадкой.

Компост опытные огородники готовят все лето и затем осенью, во время обработки почвы для будущего урожая, вносят его в грунт. Компост вносят в борозду и затем прикапывают. Вместе с компостом вносят навоз и бурый уголь.

Если вы не успели удобрить почву осенью, то можно сделать это весной, перед посадкой, но практика показывает, что осенью наиболее эффективно.

Удобрять почву сразу после сбора урожая нужно, чтобы восстановить ее плодородие, ведь на формирование зеленой массы и клубней уходит много питательным веществ.

За осенне-зимний период органика успевает перепреть, а минеральные удобрения частично разлагаются, образуя легкоусвояемые соединения. Это подходящее время, чтобы обеззаразить почву и нормализовать ее кислотно-щелочной баланс. В подготовленную с осени землю требуется внести меньше удобрений, а их эффект будет сильнее.

Осенняя подготовка почвы под посадку картофеля включает:

  • очистку участка от ботвы и сорняков;
  • разравнивание грунта;
  • высевание сидератов;
  • перекопку почвы;
  • внесение органических и минеральных удобрений.

Подготовка грунта

Для начала участок очищают от ботвы. Зеленую массу пасленовых (картофеля, томатов, перцев и баклажанов) сжигают, ботву огурцов и кабачков можно отправить в компостную яму, предварительно полив известковым раствором – 1 кг вещества на 10 л воды.

Потенциально опасны для будущего урожая остатки сорняков. Кроме того, что они затеняют участок и потребляют питательные вещества из почвы, сорные травы привлекают вредителей (проволочника) и могут быть переносчиками заболеваний. Чтобы избавиться от корневищ, проводят вспашку поля или ручную перекопку. Дополнительно почву можно обработать гербицидами.

Перекапывают грунт, чтобы повысить его водо- и воздухопроницаемость, насытить кислородом и избавиться от личинок насекомых-вредителей, спрятавшихся в нижних слоях почвы. Иногда требуется две осенние перекопки с интервалом в 30-45 дней, особенно если земля чересчур тяжелая.

Из органики наиболее востребованы навоз, компост и зола. Микро- и макроэлементы в них сбалансированы самой природой и легко усваиваются растениями.

Чтобы не привлекать готовящихся к зиме вредителей, собирающихся на выделяемое навозом тепло, его лучше вносить поздней осенью, после первых заморозков, предварительно смешав с компостом. Кроме привычного коровяка, можно использовать конский и кроличий навоз. Свиной преет до 18 месяцев, поэтому его вносят только в исключительных случаях.

Под осеннюю перекопку не подходит свежак, недавно вычищенный у скота, т. к. он содержит семена сорных растений, которые взойдут весной.

Минералы и сидераты

Осенью вносят вещества, которые медленнее растворяются и дольше не вымываются из почвы:

  • «Нитроаммофоску»;
  • мочевину;
  • «Суперфосфат».

Соблюдают общее правило: картофель лучше слегка недокормить, чем допустить избыток питательных соединений. Например, навоз сокращает норму минеральных азотных препаратов, «Суперфосфат» не смешивают с мочевиной. Аккуратно стоит относиться к сочетанию неорганики с золой.

Как удобрить землю под картофель осенью без использования специальных средств? Щадящий способ обогащения почвы – засевание ее сидератами. Эти растения выращивают не для урожая, а в качестве органического удобрения. Сидераты не дают развиваться сорнякам, защищают грунт от обезвоживания и выветривания, не допускают глубокого промерзания почвы.

Для картофеля оптимальны горчица, рожь, сурепка и фацелия – они быстро всходят и набирают массу.

С помощью удобрений можно выровнять pH почвы: щелочную закислить листовым компостом или торфом, кислую известковать золой.

Чтобы определить кислотность, применяют разные методы:

  1. Обращают внимание на дикую растительность. Сильнокислые почвы предпочитают подорожник, анютины глазки, конский щавель и хвощ, а нейтральные и слабокислые – клевер, крапива, полевой вьюнок, мать-и-мачеха.
  2. Проверяют реакцию на уксус. Грунт с нейтральным pH покроется пузырьками.
  3. Используют покупные полоски для проверки кислотности.

Полезные советы

Несколько полезных советов:

  1. Если у вас теплица из поликарбоната, поздней осенью откройте всё форточки и двери в ней. Это позволит избежать образования наледи.
  2. Для усиления конструкции из поликарбоната можно использовать Т-образные деревянные подпорки. Тогда вряд ли конструкция обрушится под весом снега.
  3. Желательно проводить регулярную замену почвы в теплице, хотя бы верхнего слоя.
  4. Нежелательно оставлять на зиму в теплице посторонние предметы, чтобы не разносить патогенные микроорганизмы.

Как видим, провести подготовку теплицы к зиме просто. Сначала почву очищают от сора, потом дезинфицируют и в завершение укрепляют конструкцию. Все эти процедуры позволят тратить меньше времени на борьбу с вредителями при выращивании урожая. Главное: делать всё вовремя.

Дезинфекция очень проблемной почвы

Механическая обработка

Если присутствуют обе проблемы, но не в критическом состоянии, специалисты советуют вынести из теплицы всю землю на зиму, а весной заменить ее новой (либо той же, но уже дезинфицированной). В реальности же огородники очень редко пользуются этим советом, предпочитая альтернативный вариант без замены почвы.

Вам придется засучить рукава и снять верхний слой грунта (примерно 7 сантиметров в глубину). Такое, казалось бы, странное, мероприятие позволит Вам избавиться от «улегшихся в спячку» жуков-вредителей, от расположившихся на поверхности бактерий и спор грибков, а бонусом и от семян сорняков.

Расслабляться еще рано. Ведь то, что Вы сняли верхний слой земли, еще не может гарантировать, что таким образом удалось «обезвредить» могучую мелкую армию вредителей. Так, что перекопать грядки все равно необходимо, как и обработать бордосской смесью.

Химическая обработка формалином

Травление формальном применяется, если в прошедшем сезоне имело место сильное заражение теплицы инфекциями либо критические повреждения растений насекомыми. Способ этот нельзя назвать безопасным, однако его эффективность довольно высокая. Обработка почвы 2,5% раствором формалина гарантирует уничтожение всех личинок и яиц вредителей. 1 флакон в 100 мл медицинского раствора формалина (37%) развести в 1,5 л воды.

Раствор формалина аккуратно переливается в пульверизатор и распрыскивается на поверхность почвы (из расчета 1 л на метр квадратный). Соблюдайте технику безопасности и проводите опрыскивание в резиновых перчатках и респираторе.

По завершении обработки теплицу нужно плотно закрыть и оставить в таком виде на срок от 5 до 10 суток. По истечении необходимого времени теплицу нужно хорошо проветрить, а почву в ней обязательно удобрить.

Посев сидератов

Сидераты являются эффективным органическим удобрением и хорошим уходом за огородом осенью. Чаще всего их высадку производят на грядки осенью, когда убран урожай. Сидераты не только обогащают почву полезными микроэлементами, но и защищают ее от сорняков. Для этого используют растения, которые имеют мощную корневую систему и быстро набирают зеленую массу.

Как сидераты часто высаживают растения из семейства бобовых: чечевицу, люпин, люцерну. Это также может быть озимая рожь или пшеница, горчица, амарант, гречиха и пр. Растения, высаживаемые в качестве сидератов, не только повышают плодородие почвы и делают ее рыхлой, но и защищают землю от парши, различных гнилей и живущих в грунте насекомых.

Предлагаем ознакомиться Как правильно пересаживать каланхоэ в домашних условиях

После скашивания растения можно использовать как мульчирующий материал.

Озимые сидераты позволяют задержать на грядках снег, который обеспечивает почву необходимой влагой.

При высадке сидератов на осеннем огороде необходимо помнить о главном принципе выбора культур: одну и ту же грядку нельзя использовать несколько раз для выращивания растений, принадлежащих одному семейству. Это значит, что рапс, который относится к семейству крестоцветных, нельзя высаживать на грядку после капусты или до нее.

Когда сидераты вырастают до 20-25 см, их скашивают. Это необходимо сделать до появления семян, иначе полезные растения в следующем сезоне станут бесконтрольно растущими сорняками. Зеленые стебли заделывают в почву. При разложении они, как и оставшиеся в земле корни, будут обогащать грунт полезными веществами.

Сидераты, высаживаемые в огороде под зиму и скашиваемые весной, можно оставить на грядках на несколько недель. Такое мульчирование почвы ускорит разложение оставшейся в почве корневой системы.

Как и чем обеззаразить почву?

Существует несколько способов обеззараживания почвы. Некоторые из них применимы только в периоды отсутствия культур в грунте из-за их высокой токсичности, остальные можно использовать круглый год. Препараты могут иметь широкий спектр действия или быть разработанными против определенных заболеваний.

Все методы обеззараживания почвы можно разделить на несколько категорий:

  • химические — использование искусственно синтезированных веществ, которые уничтожают патогенные микроорганизмы;
  • термические (прокаливание, выливание кипятка или замораживание) — основаны на низкой устойчивости бактерий к различным температурам;
  • фитоочистка — высаживание полезных растений, которые действуют в качестве фунгицидов;
  • экологические — применение органических удобрений в большом количестве (навоза, компоста) в отсутствии растений, из-за чего образуются полезные почвенные микроорганизмы.

Способы обеззараживания грунта будут отличаться. Некоторые из них обладают широким спектром действия и могут использоваться в том числе в целях профилактики. Остальные влияют только на возбудителей определенных заболеваний.

От сорняков

Прополка руками или при помощи инструментов — это самый простой и доступный способ избавиться от сорняков. Однако, процедура займет много времени и сил. Есть несколько более простых способов, как бороться с сорными растениями:

  • пользоваться гербицидами на стадии прорастания сорняков (Лазурит, Арсенал, Торнадо);
  • народные средства — уксус, поваренная соль, лимонная кислота;
  • темная пленка, которой сорняки накрывают, чтоб они не могли расти и развиваться.

Совет! При механической прополке рекомендуется не вырывать сорняки, а срезать их надземную часть. В таких условиях даже самые устойчивые растения погибают из-за невозможности фотосинтеза.

В теплице

В теплице создаются условия для полноценного развития не только растений, но и патогенной микрофлоры. Она может проникать не только с грунтом, но также с предметами обихода и инструментами. Опасность составляют также остатки растений, с которых уже собрали урожай.

В теплицах рекомендуется часто менять почву не только из-за ее быстрого истощения, но также из-за наличия в ней вредителей. Альтернативный совет — дважды в год проводить генеральную уборку теплицы, пользоваться средствами для обеззараживания грунта и обрабатывать рассаду.

Для рассады

Рассада особенно чувствительна к воздействию патогенной микрофлоры. Наличие в грунте сорной травы снижает шансы на нормальную всхожесть. Один из способов защитить растения — предварительно обработать почву химическим средством для дезинфекции.

Если рассада высаживается в небольшое количество грунта, ее можно обработать другими методами:

  • замораживание при отрицательной температуре на несколько суток;
  • прокаливание в духовке;
  • пропаривание на водяной бане.

Совет! В продаже есть специально подготовленные смеси для рассады. Однако, опытные садоводы рекомендуют подвергать их обеззараживанию по общей методике.

Приготовление компоста

Осенью в саду остается много листвы, а вызревший листовой компост — лучшее средство для насыщения грунта гуминовыми соединениями и необходимыми микроэлементами. Он восстанавливает плодородие почты и улучшает ее структуру.

Компост, приготовленный из опавшей листвы, подходит для любых типов грунта. Песчаную почву он делает более влагоемкой, глинистой добавляет воздухопроницаемости. Частично перегнившую листву можно использовать для мульчирования кустарников, многолетних цветов или посаженных под зиму растений: чеснока, лука, зелени.

Чтобы получать свежий компост каждый сезон, агрономы рекомендуют подготовить на участке 3 компостницы. Первая служит для закладывания новой партии листьев, травы и растительных остатков. Во второй компостнице вызревает прошлогодняя смесь листьев, травы и земли. В третьей емкости образуется порция полностью вызревшего компоста, которым можно удобрять грядки и подкармливать садовые растения в течение сезона.

Советы для дачников по удобрению почвы

Признаки нехватки питательных элементов в почве можно обнаружить по окрасу и размеру листьев:

  • азот — бледно-зеленые с уменьшением размеров;
  • фосфор — темно-зеленые, голубоватые с красно-пурпурными оттенками;
  • калий — пожелтевшие, закрученные книзу, морщинистость с краев;
  • сера — светло-зеленые без отмерших тканей;
  • магний — желтые, красные и фиолетовые из-за недостаточного количества хлорофилла;
  • кальций — отмирание кончиков и загибание их крючком;
  • бор — отсутствие цветения;
  • медь, железо — желтые с зелеными прожилками (хлороз).
Вам будет интересно  Азотные удобрения: Виды, названия, популярные азотные минеральные удобрения

Необходимо помнить, что осеннее внесение органических удобрений способствует плодородию почвы, а весеннее — питанию растений.

На песчаных почвах питательные элементы более интенсивно вымываются, чем на суглинистых. Поэтому частота внесения и доза должны быть разными. Также на песке рекомендуется каждый год высаживать сидераты.

Глинистые почвы целесообразно часто перекапывать и рыхлить, постоянно добавлять туда компост, песок, золу.

В торфяники вносят гашеную известь, песок и готовые комплексы удобрений.

Обильные осадки в зимний и осенний периоды приводят к дефициту внесенных осенью азота, калия и микроэлементов. Поэтому нужно повторно вносить удобрения весной.

Фосфор малоподвижен и остается в том слое, куда был внесен. Его хорошему распространению способствует глубокая перекопка.

Наиболее эффективно внесение в сезон с умеренной влажностью. При засушливом климате требуется дополнительный полив.

Подкормку кустарников лучше производить в один сезон минеральными удобрениями, в другой — органическими.

Улучшение структуры почвы

Минимально необходимый объем работ при подготовке грядок осенью к зиме — внесение в почву органических и комплексных минеральных удобрений, обогащенных фосфором и калием. Если участок земли используется для посадки огородных культур не каждый год, подкармливать почву можно раз в несколько лет. Для интенсивно засеваемых грядок нужна ежегодная подкормка.

На участки с тяжелой глинистой почвой вносят песок, компост либо листовой перегной с небольшим количеством древесной золы. Это позволяет сделать грунт более рыхлым, улучшить его насыщение воздухом и влагой. Хорошей добавкой для песчаных почв станет опил в смеси с перегноем или компостом. Эти компоненты задерживают в почве влагу. Если земля на участке кислая, ее можно нейтрализовать, добавив в грунт известь, мел или доломитовую муку.

Что нужно знать о процессе

Эта культура предпочитает солнечные участки

Эта культура предпочитает солнечные участки Есть ряд аспектов, который должен знать каждый, кто выращивает картофель:

  1. Растение предпочитает хорошо освещенные участки. Даже не очень сильное затенение негативно влияет на урожай, а под яблонями и другим плодовыми деревьями картофель растет очень плохо, там почти нет крупных клубней. Допускается умеренное затенение, при котором поле освещается солнцем большую часть дня, например, южная или западная сторона строений.
  2. Картошка любит легкие, плодородные грунты с хорошей воздухопроницаемостью. А вот глинистые почвы она переносит намного хуже, так как земля тяжелая и воздух сквозь нее проходит плохо. Решить проблему можно внесением песка или большого количества торфа и периодическим рыхлением, при таком уходе даже на глине можно собрать очень достойный урожай.
  3. Необходимо поддерживать нормальный щелочной баланс грунта. Если почва кислая, то осенью в нее вносится известь или доломитовая мука. Но особо усердствовать не стоит, так как повышенный уровень щелочи также негативно влияет на урожайность картофеля.

Определить кислотность можно по сорнякам: если на участке растет одуванчик, клевер или пырей, то это отличная земля. А если на грунте много щавеля, хвоща, кислицы или дикой мяты, то нужно раскислять почву.

  1. Соблюдать севооборот. Картофель лучше не высаживать после других пасленовых – томатов, перца и т.д. Так как они поражаются теми же болезнями и в грунте очень часто много возбудителей заболеваний. Хорошие предшественники – свекла, морковь, капуста, злаковые. Очень хорошо эта культура плодоносит на целине, там можно собирать очень обильные урожаи.

Готовить почву несложно, если знать все нюансы

Готовить почву несложно, если знать все нюансы

  1. Если сажать приходится несколько лет подряд на одном участке, его следует правильно готовить. В первую очередь после уборки собираются все остатки ботвы и корней, если картошка чем-то болела, то их лучше сжечь. Закладывать в компост такие элементы не стоит. Также земля боронуется и собираются остатки картошки, иначе ими будет питаться колорадский жук и уйдет на зиму в почву под будущими насаждениями, что очень плохо.
  2. При подкормке желательно использовать органические составы. Минеральные удобрения менее предпочтительны, так как в клубнях могут накапливаться вредные вещества. Ни в коем случае нельзя применять свежий навоз – до зимы он не успевает разложиться на питательные компоненты и в нем много семян сорняков, которые обильно взойдут весной. Использовать только перепревший вариант, чтобы насытить грунт полезными веществами.
  3. Обрабатывать грунт от сорняков. Рекомендации специалистов просты: если на участке много сорных растений, то обработка нужна. Особенно важно опрыскивать поле при наличии пырея, так как его корнями питается проволочник – самый страшный враг картофеля. Внесение состава проводится строго по инструкции, нарушать пропорции и условия применения нельзя.

Автор видео обращает внимание, что для наилучшего результата почву под картофель нужно пахать на глубину 30 см.

Чистка инструмента и инвентаря

Когда подготовка грядок к зиме завершена и работы в саду не осталось, из бочек необходимо слить воду, а сами емкости перевернуть вверх дном. Тщательной чистки и мытья требует весь садовый инвентарь, от лопат до ведер и секаторов. Осенью можно заточить рабочий инструмент: штыковые лопаты, плоскорезы, ножницы и пр. Тогда весной в разгар огородного сезона не нужно будет тратить время на подготовительные работы.

После проведения уборки и ревизии следует составить список необходимых покупок: садового инвентаря, семян, удобрений, биопрепаратов. Покупая необходимые для сада мелочи и инструмент поэтапно, можно сэкономить и заранее подготовиться к новому дачно-огородному сезону.

Как подготовить почву перед посевом ржи?

Грамотная обработка и посев ржи – не самая простая задача. Справиться с ней поможет наработанный годами опыт и эксперименты. Несмотря на это, с первых этапов можно получать неплохой результат, если следовать рекомендациям.

Предпосевная обработка почвы

Весной, в сухую и ветреную погоду, каждый гектар почвы может потерять до 60 тонн живительной влаги. Чтобы этого не допустить, после схода снега и небольшой просушки почвы выводят на поле бороны сетчатые или зубовые.

Сетчатые бороны

Зубовые бороны

Первую обработку почвы проводят поперёк пахоты. Второй след поперёк первого хорошо выровняет и разрыхлит почву.

Боронование и дождливая погода способствуют быстрому прорастанию сорняков.

Сигналом к началу культивации служит появление небольших ростков сорных растений на поле. Распространенная глубина первого этапа в районах посева зерна составляет от 10 до 16 см.

Второй этап культивации происходит одновременно с появлением на поле агрегатов для посева семян. Почва для посева должна быть плотной снизу и рыхлой сверху – это создаст наиболее комфортные условия для прорастания культуры.

Прежде чем начать культивацию, настройте агрегат точно на глубину заделки семян. Сделайте пробный проезд и убедитесь в правильности регулировки рабочих органов культиватора.

Видео по предпосевной обработке полей:

Подготовка почвы под озимые культуры

Поздний посев культуры называется озимым. Период посадки варьируется от последних дней лета до ранней осени. Поля, предназначенные под эти культуры, не засеиваются, а только обрабатываются, то есть остаются под паром.

Способ возделывания почвы подбирают исходя из того, какие растения ранее произрастали на поле, по паровым/непаровым предшественникам.

Преимущество паровой обработки в том, что она способна закрывать основные потребности почвы. Задачи:

  • не дать влаге исчезнуть из почвы;
  • избавить поле от сорняков и патогенов;

При паровой обработке применяют органические и минеральные удобрения для повышения урожайности.

Чистые пары для озимых культур применяют в местах с недостаточной влажностью почвы – районы Центральной полосы, Северного Кавказа и Поволжья.

Обработка черного пара начинается осенью, после уборки ранее произраставшей культуры. Основная её задача – истощение корней сорняков.

  1. Лущение. Его проводят при засорении поля сорняками и их корневищами.
  2. Вспашка. Через 2-3 недели после лущения, по сроку прорастания сорняков, производят вспашку глубиной до 30 см.

Если предшествующая пару культура значительно засорила землю овсюгом:

  1. Не убирайте осыпавшиеся зерновки с пахотного слоя, спровоцируйте их прорастание.
  2. Проведите лущение дисковыми орудиями вдоль и поперёк поля, на глубину от 6 до 8 см.
  3. После прорастания сорняков прорыхлите почву плоскорезом на достаточной глубине.

Если проблема заполонения поля сорняками стоит не слишком остро, будет достаточно культивации плоскорезом на глубину от 14 до 16 см.

Если предшественники озимой культуры убраны поздно, можно обойтись без лущения, так как погодные условия препятствуют прорастанию сорняков, исчезает потребность в расчистке поля.

Внесение удобрений перед посевом

Урожайность озимой культуры имеет прямую зависимость от обогащения витаминами и минералами почвы, на которой она будет произрастать. Опыт агрономов говорит о том, что в земле, нетронутой человеком, крайне недостаточно природных элементов, необходимых для питания злаковых. Внесение удобрений – необходимая мера.

Таблица удобрений для злаковых культур (на 10 ц/га):

Вид удобрения Количество удобрения, кг
Азот 25-35
Фосфор 11-13
Калий 20-27
Кальций 5
Магний 4
Сера 3,5
Бор 0,005
Медь 0,0085
Железо 0,27
Марганец 0,082
Цинк 0,06
Молибден 0,0007

Озимая культура вместе с урожаем забирает из почвы значительную часть минеральных веществ. Чем выше урожайность и изначальное количество удобрений, тем беднее будет земля после сбора урожая.

Лимитирующий фактор и соотношение удобрений

Недостаток элементов питания, равно как и переизбыток – лимитирующие факторы для развития растений, которые сдерживают рост культуры. Стоит отметить, что важно не только количество вносимых удобрений, но и их соотношение, в частности азота, фосфора и калия.

Оптимальное соотношение, которого стоит придерживаться — 1,5:1:1-2.

Сроки и способы внесения удобрений

Вид удобрения Способ внесения Сроки внесения
Калийные Под вспашку Вносят осенью в период основной обработки почвы, в период вспашки.
Фосфорные Под вспашку Осенью в период основной обработки почвы, в период вспашки.
Минеральные В рядки при посеве Осенью в период основной обработки почвы и в период вегетации.
Органические Под вспашку Под основную обработку черного пара или весной, в период вспашки.

Вносить удобрения под вспашку – лучший способ обогатить почву на уровне корневой системы растений, повысить зимостойкость.

Сроки проведения подкормок озимых:

Азотные удобрения

Азотное питание растения очень важно, как и его баланс. Каждый из периодов: первый (регенеративный или ранневесенний), второй (продуктивный, обозначается выходом растений в трубку), третий (качественный, знаменуется началом колошения и заканчивается наливом зёрен) стоит рассматривать отдельно.

Рекомендованная норма азота для формирования урожая зерна 10 ц/га — 28-37 кг.

Удобрения

Во избежание возникновения лимитирующего фактора придерживайтесь рекомендаций.

К первой (ранневесенней) подкормке растений:

  • В период вегетации растения избегайте переизбытка азота. Придерживайтесь соотношения на 1 ц/га — 2,8-3,7 кг удобрений.
  • Вносите азот в период цветения – это повысит качество зерна и рост культуры.
  • Используйте медленно растворимые азотные удобрения.

Период второй подкормки:

  • Добавьте к удобрению гербициды во избежание усвоения азота сорняками.
  • Не жалейте удобрений: 50-60% всей нормы приходится на время роста растений.

Третья (качественная) подкормка:

  • Внесите оставшуюся часть удобрений. Это стимулирует процесс фотосинтеза, повысит качество семян, благотворно повлияет на количество урожая.

Приёмы предпосевной обработки почвы

Рассмотрим основные приёмы обработки земли.

Лущение

Одновременно с уборкой зерновых или сразу же после неё начинается лущение стерни. Это самый первый агротехнический приём в ходе подготовки земли под будущий урожай.

Лущение представляет собой процесс рыхления и перемешивания верхнего слоя почвы на глубину от пяти до пятнадцати сантиметров.

Главной задачей лущения является уничтожение вредителей и создание условий для скорейшего прорастания семян сорняков. Так же лущение предотвращает избыточное испарение влаги из нижних слоёв почвы.

Видео с наглядным процессом лущения:

Вспашка

Вспашка – главный приём механической обработки земли отвальными плугами. В процессе происходит одновременно оборачивание, крошение, перемешивание, внесение удобрений в почву.

Вспашка проводится после лущения стерни, чтобы переместить слегка проросшие семена сорняков в глубокие слои почвы и предотвратить их всхожесть.

Основные виды вспашки:

    С полным оборотом пласта. Цель – избавление от травянистого покрова путём переворачивания пласта земли вниз, то есть на 180°. Такой вид вспашки применяется при освоении и обработке целинных земель.

Наглядные иллюстрации видов вспашки:

Виды вспашки

Основные особенности вспашки и инструкция по эксплуатации техники:

Культивация

Еще один важный прием поверхностной обработки почвы – культивация.

Культиваторы подрезают сорняки, разрыхляют почву, чем улучшают ее воздушный режим и стимулируют микробиологическую деятельность. Могут производить сплошную или междурядную обработку почвы.

Тонкости и правила эксплуатации культиватора смотрите в видео:

Боронование и прикатывание

Весной перед севом очень важно не допустить исчезновения влаги из почвы. Этого можно добиться с помощью боронования. Первый агрегат на почве – это шлейф-борона. Своими зубьями она разрыхляет почву, стальными угольниками разрушает комки земли.

Бороны разрушают земляную корку, вычесывают корневища сорняков, заделывают в почву семена и минеральные удобрения.

Одновременно с боронами на поле выходят катки. С помощью этого агрегата разрушаются глыбы земли и уплотняется пашня. Кольчато-шпоровый каток уменьшает испарение влаги и разрыхляет верхний слой почвы после прохождения по полю бороны.

Наглядный процесс боронования и прикатывания:

Техника для обработки почвы

В наше время главная задача всей техники – быть многофункциональной, то есть совмещать в одном агрегате функции двух или трёх. Использование отдельных агрегатов для каждого вида обработки затратно по времени и неэффективно.

Примером многофункциональной техники служит современный АППА-6-02 – Агрегат почвообрабатывающе-посевной. Его функции:

  • предпосевная обработка почвы;
  • внесение в рядки минеральных удобрений.

Главный плюс этого агрегата в том, что одновременно он может выполнять рыхление, крошение, выравнивание и уплотнение семенного ложа, высев семян и заделку удобрений на заданную глубину.

Техника для обработки

Складывающийся комбинированный агрегат дисковый (СКАД) позволяет производить обработку земли во всех климатических зонах, для всех видов почв и культур растений. Также СКАД применяется для лущения стерни, улучшения лугов, пастбищ, земель, подверженных выветриванию и эрозии.

За один проход агрегат производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности в почву, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, заделывает внесенные удобрения. Один проход эквивалентен трем проходам традиционных дисковых борон.

Использование СКАД для обработки почвы повышает её плодородие, восстанавливает естественный гумусный слой при существенном снижении затрат на возделывание сельскохозяйственных культур.

Пора посева

Посев – самый ответственный процесс при выращивании любых растений. Только посеянная в оптимальный срок культура даст наибольшее количество урожая. Оптимальным критерием выбора срока посева зерновых культур считается прогрев почвы на глубине 10 см на 10-12°С.

Нормы высева озимой и яровой культур неодинаковы. Несмотря на это, существуют стандартные рекомендации, которыми пользуются агрономы. Рекомендации основаны на двух аспектах: уровень осадков почвенно-климатической зоны и уровень питания культуры.

Почвенное питание рассматривается с точки зрения паровых или не паровых предшественников культуры, поэтому появляется диапазон значений.

Зона произрастания Уровень осадков, мм Уровень питания, млн
Северная лесостепная 5,5 5,0-6,0
Южная лесостепная 4,5 4,0-5,0
Степь 3,5 3,0-4,0

Оптимальное расстояние между зернами в рядке варьируется от 1 до 1,4 см. В зернах этот параметр обозначает от 100 до 70 штук. Грамотная рассадка уменьшает конкуренцию растений между собой и с сорняками, увеличивает урожайность.

Стандарты нормы высева:

Севооборот

Севооборот – это чередование сельскохозяйственных культур и чистых паров в течение некоторого периода времени (от двух до двенадцати лет).

Он решает такие задачи:

  1. Питание. Разные виды злаковых потребляют разное количество и типы удобрений, таким образом, ресурсы почвы полностью не иссякают.
  2. Борьба с сорной растительностью. Обработка почвы при севообороте в разы снижает количество сорняков на поле.
  3. Исключение патогенного фактора. Большинство патогенов накапливаются на растительных остатках предшественника и не вредят следующей культуре.
  4. Борьба с вредителями. Пространственная изоляция полей при севообороте помогает в борьбе с подвижными вредителями.

Эффективная схема чередование культур по полям

Время Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4
1 год Озимая пшеница Ячмень Картофель Викоовсяная смесь
2 год Картофель Викоовсяная смесь Ячмень Озимая пшеница
3 год Ячмень Озимая пшеница Викоовсяная смесь Картофель
4 год Викоовсяная смесь Картофель Озимая пшеница Ячмень

Сравнение севооборота с монокультурой:

Сроки и погодные условия для посева ржи

Сроки, погодные условия и соблюдение глубины посева – залог отличного урожая.

Сроки посева озимой ржи

Важно вычислить оптимальный срок, так как поздний посев может подставить под удар холода неокрепшие колоски ржи, ранний же приведёт к излишнему разрастанию культуры.

Таблица высева озимой ржи по регионам:

Район Сроки посева
Южные районы 25 сентября – 10 октября
Центрально-чернозёмные 15 августа – 1 сентября
Нечернозёмные 5-25 августа

Глубина посева

Существует два фактора, влияющих на глубину посева: состояние почвы и размер семян.

При посадке озимой ржи следует придерживаться правил:

    Заделывайте семена на глубину 4-5 см.

На тяжёлых и влажных почвах заделывайте семена на 3-4 см, на сухих и рыхлых на 5-6.

Сроки посева яровой ржи

Сроки посева яровой ржи варьируются в зависимости от климатической зоны и скороспелости семян:

Климатическая зона Сроки посева
Лесостепная с 14 мая
Степь с 21 мая
Тайга 1-20 мая
Тундра 10-20 мая

Среднеспелая рожь сеется 5-15 мая, скороспелая с разрывом в 10 дней, то есть 15-25 мая.

Существует три способа посева ржи:

  • Рядовый. Характеризуется равномерным распределением семян.
  • Узкорядный. Количество семян увеличивается на 10-15% по сравнению с рядовым способом.
  • Перекрестный. Количество семян соответствует узкорядному посеву.

Обработка почвы и посев ржи – непростое занятие, особенно если нет достаточного опыта. Главное – не отчаиваться и следовать рекомендациям, тогда всё получится: рожь взойдет, а урожай с каждым годом будет только увеличиваться.

Источник https://prorastet.ru/pochvy/prakticheskie-sovety-chem-obrabotat-zemlyu-v-teplice-osen-yu-i-vesnoy

Источник https://sadda.ru/obustrojstvo/chem-polit-zemlyu-v-teplice-osenyu.html

Источник https://ferma.expert/rasteniya/kultury/rozh/obrabotka-pochvy-pered-posevom/

Источник

Author: mag

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *