Как подготовить землю (грунт) для рассады в домашних условиях

Хороший урожай многих овощных культур можно получить, вырастив только крепкую и здоровую рассаду. Для этого нужны, прежде всего, качественные всхожие семена и хороший грунт, который бы был хорошим источником питания для всходов. Конечно, можно купить уже готовый в специализированных магазинах, но чаще всего с этой целью огородники используют землю с грядок. Но если использовать землю с огородных грядок, то какой она должна быть, чтобы молодым сеянцам хватило питания до высадки их на постоянное место?

Главное условие для качественной почвосмеси – в ней не должно быть болезнетворных микроорганизмов, спор грибов, семян сорных растений, яиц и личинок насекомых и паразитов. Посеяв семена в грунт со всевозможной заразой, вы обрекаете всходы на верную погибель. А ведь семена стоят денег, и порой довольно немалых.

Используя землю со своего огорода, вы играете в лотерею. Порой ее обеззараживание не дает полной гарантии того, что в ней погибнут все патогенные микроорганизмы. Кроме того, почва на огородах бывает разной, песчаной или глинистой, кислой или в ней недостаточно органики. Поэтому другое важное требование – почва должна быть питательной, вохдухопроницаемой и влагоемкой. Как этого добиться, в статье будет подробно рассказано.

1. Как подготовить землю для рассады – состав и пропорции
2. Кокосовый субстрат для рассады
3. Как приготовить грунт с агроперлитом и вермикулитом
4. Универсальный грунт с биогумусом – как сделать самим
5. Подготовка почвы для рассады помидор и перца
6. Обеззараживание грунта для рассады
7. Чем обработать землю перед посадкой семян на рассаду
8. Какой лучше купить грунт для рассады

Как подготовить землю для рассады – состав и пропорции

На первоначальном этапе развития растения вполне может обойтись и без земли, так как семечко прорастает, дает семидольные листочки, и все это за счет энергии и питания от самого семечка. Но в дальнейшем для полноценного развития всходов без качественного грунта никак не обойтись. Подрастающие всходы требует больше питательных веществ. А когда рассады много, то потребуется и немало почвосмеси. Только для одного растения, например, помидора, потребуется минимум 1 л земли. И если покупать, то получится довольно накладно для вашего кошелька.

Конечно, грунт для будущей рассады можно, и даже нужно, готовить с осени, когда убран с огорода весь урожай. Но кто этого не сделал вовремя, приготовить его можно непосредственно перед тем, как сеять семена.

При самостоятельном приготовлении почвосмеси, точных пропорций нет и все зависит от наших условий и возможностей. Примерный состав и пропорции могут быть такими:

• компост – 25-50%,
• земля — 20-25%,
• песок — 10-15%,
• торф – 30-35%.

Как видите, что основной компонент грунта для рассады – это компост. Остальные составляющие могут меняться или присутствовать все сразу. Компост лучше просеять, и для этого можно использовать пластмассовый ящик для овощей. Просеивая компост, в ящике остаются все крупные фракции земли (камешки, палочки и т. д.). В посеянной земле могут остаться дождевые черви, они тоже тут ни к чему, их нужно убрать. После просеивания земля становится однородной, воздухопроницаемой и рыхлой, то что нужно, особенно для мелких семян.

Компост лучше всего смешать с дерновой землей. Для этого снимают верхний слой дерна, а то, что под ним, нужно просеять и добавить к компосту. Еще очень хорошая дерновая земля та, которую вырыли кроты. Она рыхлая, не содержит корешков и камешков, и ее вполне можно добавить в почвосмесь.

Можно ли брать землю с грядок? Есть и противники, и сторонники этого способа. Противники утверждают, что из почвы можно занести различную патогенную микрофлору, а сторонники же утверждают, что растения в стадии рассады не нужно растить в стерильных условиях и они должны приближены к той микрофлоре, в которой потом будут расти.

Песок делает суглинок или глинистую почву более воздухопроницаемой и рыхлой, его тоже необходимо просеять. Если песка не оказалось, его можно заменить перлитом или вермикулитом.

Если есть возможность, то для увеличения влагоемкости в грунт добавляют торф, лучше взять верховой болотный. Но учитывайте, что верховой торф имеет высокую кислотность. Тогда для раскисления добавляют древесную золу. И торф, и золу тоже нужно просеять.

Осталось только перемешать тщательно всю почвосмесь, и она готова для высаживания в нее рассады.

И еще один способ, как сделать хороший питательный грунт с помощью бокаши. Бокаши – одно из самых популярных в мире микробиологических удобрений для восстановления естественного плодородия почвы.

Кокосовый субстрат для рассады

В последнее время огородники стали активно использовать для грунта под рассаду кокосовый субстрат. В России грунт появился относительно недавно, всего 7-8 лет назад, и стал довольно популярен у огородников. Это современный, экологически чистый продукт, удобный заменить грунта или добавка к нему. Это продукт переработки кожуры кокосовой пальмы и приготовлен из остатков кожуры кокосового ореха. Он на 30% состоит из кокосовых стружек и на 70% — из кокосового волокна.

Кокосовый субстрат создает идеальную воздухопроницаемую среду для развития здоровой корневой системы, что повышает урожайность и устойчивость к различным болезням. В нем отсутствуют любые патогенные микроорганизмы. Может служить компонентом для разрыхления тяжелых глинисты почв и повышающего влагоемкость песчаных почв. Также он подходит для мульчирования, предохраняет почву от перегрева и пересыхания. Подробнее о кокосовом субстрате.

Для выращивания рассады субстрат можно смешать с торфом в соотношении 1:1. Если вы решили выращивать без торфа, в этом случае необходимо проводить дополнительные подкормки слабым раствором удобрений.

Чтобы приготовить грунт из кокосового субстрата необходимо знать, что 1 кг субстрата рассчитан на 15 л воды. Поэтому сначала внимательно читайте на упаковке, на сколько литров воды рассчитана упаковка, это всего отмечается на этикетке.

Готовится грунт очень легко. Заранее приготовьте таз или ведро, емкостью не менее 10 л, теплую воду и сам брикет. Для получения 4 л грунта понадобится примерно 1,5 л теплой воды. Положите брикет в ведро, залейте его водой и оставьте на 10-15 минут для набухания. В течение этого времени субстрат впитает в себя воду, увеличится во много раз в объеме, станет рыхлым, воздушным. Его можно применять в чистом виде или в качестве дополнительной добавки к основному грунту.

Как приготовить грунт с агроперлитом и вермикулитом

Перлит и вермикулит предназначены для того, чтобы сделать почву для рассады более рыхлой и воздухопроницаемой. Даже в купленную в магазине почву, хорошо их добавить, это придаст ей дополнительные положительные свойства.

Практически они имеют одинаковые свойства, поэтому нет необходимости их использовать одновременно. Перлит – это мелкие белые гранулы, порода вулканического происхождения. Вермикулит – минерал из породы слюд, рыхлый серый порошок. Кроме того, что оба эти средства делают грунт более рыхлым, они обладают большой влагоемкостью. Так, 100 г перлита может впитывать в себя до 400 мл влаги, а вермикулит – до 500 мл.

Впитывая в себя влагу, они потом постепенно отдают его обратно вместе с удобрениями обратно в почву. Таким образом, можно уменьшить количество поливов, тем самым предохраняя рассаду от поражения черной ножкой или прикорневой гнилью. Поливая 1 раз в 5-7 дней, можно спокойно уезжать на неделю, не беспокоясь о том, что растения пересохнут.

Кроме того, оба этих минерала хорошо сглаживают колебания температуры, если рассада стоит на подоконнике, под которой находится горячая батарея, а от окна несет холодом. Смешав грунт с перлитом или вермикулитом, вы защитите растения от резких перепадов температур. Они прекрасно сохраняют тепло, отдавая его медленно ночью. Таким образом можно выращивать перцы, баклажаны, томаты, огурцы и крупносеменные цветы.

Учитывая все положительные качества этих пород, при подготовке почвы добавляйте их до 20-50% от объема основного грунта.

Универсальный грунт с биогумусом – как сделать самим

Органика в земле – самое главное условие для получения достойного урожая, особенно на этапе выращивания рассады. В магазинах можно купить конский, куриный, коровий помет. Это тот же самый навоз, но обработанный и в виде гранул. Использование такого удобрения не всегда удобно, так как они гранулированные. Поэтому гораздо удобнее для этих целей использовать биогумус.

Биогумус – это органическое удобрение, переработанное червями. Когда черви пропускают через себя органические отходы, они обеззараживают их и переводят все органические составляющие (азот, калий) в более усвояемую форму, обволакивая пленкой из кальция. Что позволяет удобрению не вымываться из песчаной почвы, а работать довольно продолжительное время, до 5-6 лет. В биогумусе содержится до 30-35% гуминовых кислот, что в 5-7 раз больше, чем в черноземе.

При недостатке органических удобрений уже через 2-3 недели можно заметить, что рост рассады приостановился, листья начинают бледнеть, а само растение начинает чахнуть. Поэтому при посадке семян перцев, баклажанов, помидоров, огурцов очень хорошо добавлять в грунт хотя бы 20% биогумуса. Это даст дополнительное питание растениям. То есть к 10 л земли, то что вы уже приготовили, необходимо добавить 2 л биогумуса, перемешать и в такую почву высаживать сеянцы.

Универсальный грунт с добавление биогумуса – это вермикомпост. Посаженная в него рассада развивается хорошо, листья имеют зеленый здоровый цвет, а растение хорошо развивается.

Подготовка почвы для рассады помидор и перца

Помидоры и перцы – одни из любимых культур у огородников. И отношение к ним особое, поэтому грунт для них готовится или покупается специальный, конкретно для этих культур. Важными условиями для выращивания здоровой и крепкой рассады должны быть следующие.

• Плодородность земли, то есть в грунте должны присутствовать как органические, так и минеральные компоненты;
• Сбалансированность питательных и минеральных составляющих;
• Доступность усвоения полезных веществ, то есть грунт должен быть воздухопроницаемым и рыхлым;
• Влагоемкость почвы, иначе говоря грунт должен хорошо впитывать влагу и отдавать ее обратно растению;
• Кислотность (рН) должна быть в пределах 6,5-7,0, рассада помидор особенно не любит кислые почвы;
• Безопасность – грунт не должен содержать различные патогенные микроорганизмы и паразитов, а также соли тяжелых металлов, которые присутствуют в почве, взятой вдоль автомобильных дорог или железнодорожных путей.

Грунт для рассады должен содержать как органические, так и неорганические составляющие, перечень которых написан в этой таблице.

Не следует добавлять при приготовлении грунта:

• Глину, она утяжелит почву и ограничит доступ воздуха и питательных веществ к корням растений;
• Свежий навоз или плохо перепревший компост. Добавленные в грунт, перепревая, выделяющийся азот будет нагревать землю, и молодые корешки ростков погибнут от высокой почвенной температуры;
• Древесные опилки, они закисляют почву.

Как правильно приготовить грунт?

• Соединяем просеянные компост, торф, дерновую землю;
• Для разрыхления почвы добавляем песок, вермикулит или перлит (на выбор);
• Часть грунта можно заменить кокосовым субстратом;
• Для раскисления почвы добавляем древесную золу или доломитовую муку (опилки не добавляй;
• При необходимости, при отсутствии достаточного количества компоста можно добавить немного мочевины (азотное удобрение) или суперфосфат калия (калийное удобрение).

Все составляющие хорошо перемешиваются и затем почву необходимо обеззаразить любым из способов, о которых рассказано в этой статье. После этого почву оставляют на некоторое время, чтобы она остыла и заселилась полезной микрофлорой, и только после этого можно сеять семена в грунт.

Обеззараживание грунта для рассады

Часто приготовив грунт по всем правилам, через некоторое время замечаем, что всходы начинают болеть. Главной причиной этому является наличие патогенной микрофлоры в почве, чаще всего грибов. Поэтому не лишним будет провести обеззараживание почвы перед посевом семян.

В домашних условиях это можно сделать несколькими способами.

• Промораживанием при низких температурах, оставляя рассаду в холодных помещениях, где температура близка к уличной;
• Прокаливанием при высоких температурах. Чтобы прокалить почву, ее рассыпают на металлическом противне слоем не более 5 см, землю проливают крутым кипятком, а затем ставят в духовку при температуре 70-90°С на полчаса. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.

• Пропариванием, проливая землю крутым кипятком или, насыпав в дуршлаг, размещают ее над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут;
• Протравливаем розовым раствором марганцовки. Для более тщательной обработки применяют противогрибковые препараты: Фитоспорин, Байкал ЭМ-1, Замаир, Возрождение;
• Пролитую раствором марганцовки, почву помещают на 3 минуты в микроволновку, включив ее на полную мощность.

Все способы обеззараживания хороши, но все они имеют один существенный недостаток: вместе с патогенной микрофлорой погибает и вся полезная. Поэтому подобные обработки проводятся за 2-3 недели до предполагаемого применения. Хранить подготовленный и обеззараженный грунт можно в условиях квартиры вплоть до посева семян или до пикировки рассады.

Чем обработать землю перед посадкой семян на рассаду

Обеззараживая почву термическими методами некоторые патогенные микроорганизмы и яйца насекомых-вредителей не погибают. И в этом случае полезно провести дезинфекцию специальными средствами.

Фунгициды – химические вещества, предназначенные для борьбы с грибковыми болезнями растений. С этой целью используют чаще применяют Фитоспорин. Для обработки почвы разводят 15 мл рабочего раствора в 10 л теплой воды и поливают грунт. Также используют средства: «Планриз», «Барьер», «Экстрасол», «Глиокладин».

Инсектициды — химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых. Применяются такие препараты: «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Средство разводится в воде. Грунт перед обработкой рыхлят и увлажняют, а затем поливают приготовленным раствором.

Важно помнить, что любая обработка химическими средствами требует соблюдения правил техники безопасности и точного соблюдения концентраций при наведении растворов и его расхода. Обработка средствами проводится не позднее 1 месяца до предполагаемого посева семян.

Дезинфекция небольшого объема почвы проводится поливом раствором марганцовки. Для этого 3-5 кристалликов перманганата калия разводят в небольшом количестве воды, размешивают, чтобы кристаллы хорошо растворились, а затем этот раствор доводят до объема 10 л. Поливают почву лейкой, расходуя 30-50 мл на 1 кв. м. Обработку почвы проводят не позднее 2 неделю до предполагаемых работ.

Какой лучше купить грунт для рассады

От того, насколько правильно вы выберите грунт для рассады в магазине, зависит и развитие всходов и, соответственно, будущий урожай. Огородники выбирают самый простой вариант – покупают готовую почвосмесь, считая, что она, действительно, уже готова для применения. Вот тут -то они и терпят неудачи, связанные именно с покупной почвой.

Сейчас очень много недобросовестных производителей, которые без особых знаний и контроля, готовят грунт, лишь бы его продать. А в итоге страдаем мы: рассада погибла, сроки упущены. Если нет возможности приготовить самим почвосмесь, тогда выбирайте ее тщательно и при этом обращайте внимание на следующие моменты.

Сначала решите, какой грунт вам нужен. Универсальный, который подходит для большинства огородных и цветочных культур, но в него, скорее всего, придется добавить какие-то удобрения. Или специальный, предназначенный для определенного вида культур, в котором соблюдается необходимый баланс полезных макроэлементов для каждой культуры.

Обратите внимание на срок годности, он не должен быть просроченным. Все смеси в основном готовятся на основе торфа, а он при длительном хранении имеет свойство самостоятельно нагреваться. Посадите семена, а они сгорят, так и не успев взойти. Обычно на упаковке пишут срок годности – 3 года, однако уже прошлогодняя земля теряет ряд своих ценных качеств.

Состав грунта. Если в смеси недостаточно основных макроэлементов (азота, калия, кальция), их необходимо будет добавить. Средний показатель состава должен содержать:

• азот 150-200 мг/л,
• фосфор – 200-350мг/л,
• калий – 200-350мг/л,
• влажность -50-55%,
• рН — 5,5-7.

Если на упаковке не написан состав, откажитесь от такой покупки.

Обратите также внимание на размер фракций, оптимальный их размер должен быть в пределах 3-4 мм. Слишком мелкая смесь приведет к быстрому закислению почвы, а крупные частицы приведет к быстрому испарению влаги.

Качественная смесь имеет однородную структуру и все компоненты в нем равномерно распределены. В дешевом грунте часто присутствуют заметные кусочки древесины, мелкие камешки, и тогда вам его придется дополнительно просеивать, потому что неоднородная смесь особенно отрицательно сказывается на мелких семенах.

Следует иметь в виду, что отечественная продукция более дешевая, однако качество может быть посредственным, чем у импортной, дорогой.

Удобрение растений при посадке: общие сведения и способы для различных культур в разных условиях

© При использовании материалов сайта (цитат, таблиц, изображений) указание источника обязательно.

Удобрение при посадке – высокоэффективный способ добиться максимальной урожайности сельскохозяйственных культур в т.ч. на истощенных и бедных почвах, что особенно актуально в мелких частных хозяйствах и на даче. Концентрация питательных веществе в зоне питания минимизирует их выщелачивание, миграцию в почвенных структурах и воровство сорняками; она же способствует развитию компактной мощной корневой системы, что есть залог здоровья растения и его стойкости к болезням и вредителям.

Голландцам, к примеру, во многом благодаря широкому применению точечной (гнездовой) подкормки растений при посадке удается снимать фантастические стабильные урожаи экологически чистой продукции с клочков земли. Метод этот более трудоемок, чем бездумное разбрасывание удобрения по полю, но при ведении семьей хозяйства на площади до 100-250 соток экономически себя более чем оправдывает.

Однако подкормка при посадке должна производиться с полным учетом особенностей биологии данного конкретного вида растения, свойств почвы под ним и метода ведения его культуры, т.к. та же повышенная концентрация необходимых растению элементов в зоне питания способна привести к накоплению в плодах вредных человеку веществ, в первую очередь нитратов. Попросту говоря, удобрять растения при посадке нужно гораздо тщательнее и осмотрительнее, будет ли подкормка гнездовой или по площадям перед высадкой/посевом. В этой статье даны начальные сведения по агробиологии и агрохимии подкормки сельхозкультур при посадке и рекомендации по их применению для ряда важных в частном хозяйстве культур.

Химия или органика?

Общее правило удобрения почвы при посадке растений – чем дальше плоды от корней, тем предпочтительнее вносить при посадке органические удобрения.

Минеральные удобрения, кроме плохо растворимых (напр., фосфоритной муки) легко доступны корням, но также быстро мигрируют в почве и выщелачиваются. Их концентрация в зоне питания, как правило, падает до экологически допустимых значений задолго до завязывания плодов. Органика относительно медленно отдает в почву питательные элементы, но зато долго держит вокруг места внесения пятно их повышенной концентрации, побочный эффект чего – повышенный риск накопления в клубнях и корнеплодах нежелательных веществ. Растениям с надземными плодами это не так опасно, т.к. почти у всех них есть те или иные биомеханизмы, препятствующие проникновению веществ, необходимых для роста и развития самого растения, в плоды. Однако особенности биологии отдельных культур и групп культур вносят в общую закономерность существенные коррективы.

Клубни, корни, плоды, зелень

Биология клубнеплодных и корнеплодных культур заметно отличается от таковой растений с плодами «наверху», поэтому удобрения для них при посадке вносят несколько иным образом. Корнеплоды/клубнеплоды быстро развивают корневую очень активную ростовую систему и наращивают зеленую массу. На этой фазе скорости миграции в почву питательных веществ из органического удобрения может не хватить для полноценного развития растения. Затем растение переключается на развитие подземных запасающих органов. К этой фазе первоначальная подкормка должна быть полностью израсходована на формирование питающих корней и надземной части.

• Корнеплоды и клубнеплоды на легких проницаемых почвах (супеси, легкие суглинки) – в 2 этапа: осенью под зяблевую вспашку навоз либо малорастворимые минеральные удобрения, а весной при высадке в лунки легкие (не особо концентрированные) органические удобрения – перегной, компост. При посеве/высадке под агропленку весной вместо органики – минеральные удобрения, см. далее.
• То же, при посадке в лунку на тяжелых почвах – каждому растению индивидуально вносят перед посадкой минеральные удобрения. На истощенных почвах весьма и весьма желательно организовать севооборот с азотфиксаторами, т.к. все корнеплоды/клубнеплоды сильно истощают землю, а тяжелые почвы медленно рекультивируются. Опытные огородники знают: лучшее удобрение для картошки – горох на сидерат осенью.
• Однолетники с надземными плодами – на легких проницаемых не истощенных почвах органика; во всех прочих случаях минеральные удобрения.
• Древесные и кустарниковые плодовые и косточковые культуры – органика по максимуму соотв. местным условиям для наилучшего развития растений. Урожай снимается чаще всего не в первый год, и накопления нитратов можно не опасаться.
• Зеленые культуры и растения с идущими в пищу надземными запасающими органами (напр. капуста) – внесение удобрений при посадке без основных познаний в области агрохимии, агробиологии и опыта огородничества не рекомендуется: или толку не будет, или придется кушать свои же нитраты.

Об азоте

Золотое правило удобрения почвы при посадке растений – не перебарщивайте с азотом! Им лучше недокормить, чем перекормить!

От избытка азота молодые растения вытянутся, захиреют; может развиться хлороз листьев. Внесения нитратов при посадке лучше вовсе избегать. Если уж земля совсем истощена (напр., высаживается картофель по картофелю в прошлый год), почву азотом заправляют с осени под зябь. И еще – высокоэффективная во многих случаях древесная зола (см. далее) несовместима с азотсодержащими удобрениями. Или то, или другое.

Картошка

1. Тяжелая бедная почва;
2. Она же, достаточно питательная;
3. Легкая бедная почва;
4. Она же, достаточно питательная.

Примечание: посадка картофеля под агропленку получает все более широкое распространение на площадях от 20-30 соток, т.к. позволяет значительно сократить затраты труда. Урожайность картофеля, посаженного под пленку, в грамотной агрокультуре не ниже, чем при индивидуальной высадке клубней в лунки.

Земля тяжелая тощая

Приготовить к весне смесь из расчета на сотку: 2-3 кг суперфосфата, 1-1,5 кг сернокислого калия, 30-50 кг перегноя и столько же песка (это заправка почвы под посадку). При отсутствии перегноя берут 3-4 кг суперфосфата, 1,5 кг сульфата калия и 2-3 кг сульфата аммония на сотку без песка, но этот вариант хуже, т.к. в почву попадет много балласта.

Далее, чуть с земли сойдет верхняя вода и бугорки «провянут», нужно равномерно разбросать смесь по участку под картофель и перекопать. При посадке в каждую лунку внести комплексные удобрения: по 3-5 г нитрофоски, или 2-3 г нитроаммофоски (ок. 30 или 20 гранул соотв., если удобрение гранулированное) и по щепотке костной муки (1/4 – 1/3 чайной ложки). Альтернатива – Кемира картофельная по инструкции без костной муки. На кислых почвах добавить щепотку молотой яичной скорлупы или доломитовой муки (известкование почвы). Гнездо удобрения присыпать на 5-7 см землей, вбросить клубень, завернуть землей. Высаживать картофель под пленку на истощенной земле не рекомендуется.

Примечание: нитрофоска – взрывоопасное вещество. Нагрев ее недопустим, в т.ч. в упаковке солнечными лучами. Хранение – строго по инструкции!

Осень под картофель

Осенняя заправка почвы под картофель удобрениями благотворно повлияет на урожай и состояние почвы при любом методе его культуры. При посадке картофеля по картофелю осеннее удобрение почвы под него обязательно. Альтернатива унаваживанию в достаточно теплых местах – заправка почвы растительными удобрениями – сидератами. После уборки картошки участок засевают азотфиксирующими растениями: горохом, клевером, люпином, эспарцетом, пусть растут, сколько смогут до холодов. Весной участок с жухлыми азотфиксаторами перепахивают/перекапывают. В таком случае и заправка почвы перед посадкой не требуется, достаточно внесения смесей в лунки или по площади при посадке под пленкой.

Земля тяжелая средней питательности

Заправлять почву перед посадкой не обязательно. Вместо комплексных удобрений в лунки можно вносить смесь, из расчета на 1 кв. м: треть стакана древесной золы и пол-лопаты перегноя. Смесь готовят на засеваемую площадь и делят на порции по количеству лунок. При посадке под пленку смесь равномерно разбрасывают по делянке под картофель и землю перекапывают. Известкование при необходимости – как в пред. случае.

Земля легкая истощенная

В этом случае необходимо с осени заправить участок под картофель азотом: внести под зяблевую вспашку (перекопку) коровий навоз из расчета 30 кг/сотка либо перегной или компост пищевых отходов 60-70 кг на сотку. На кислых почвах вносят дополнительно фосфоритную муку по 2-2,5 кг на сотку. Весной вносят в грунт заправку под посадку, как в случае тяжелой истощенной почвы. В лунки вносят те же комплексные удобрения, перемешав с горсточкой перегноя и щепоткой тертой луковой шелухи или сушеной молотой крапивы. Можно заранее приготовить смесь на всю площадь, но без добавки песка, и поделить на порции по количеству лунок. При посадке под пленку весенняя заправка равномерно распределяется по площади.

Земля легкая нормальная

Осенняя и весенняя заправки не требуются. В смеси для внесения в лунки дозу нитрофоски или нитроаммофоски уменьшают в 2 раза, но костной муки дают в 1,5 раза больше. Луковая шелуха и крапивная труха не повредят. Комплексные удобрения можно заменить золой с перегноем, как в случае тяжелой нормальной земли.

Примечание: указанные выше нормы внесения удобрений в лунку усредненные для Средней России. Их можно точнее подкорректировать под свойства местной почвы (запасы в ней питательных веществ), зная, что на 1 кв. м культуры картофеля за сезон вегетации требуется 5 г фосфора, 10-20 г азота и 15-25 г калия. Воровством удобрений сорняками при внесении подкормки в лунку можно пренебречь.

Видео: пример посадки картофеля

Помидоры

Томат растение неприхотливое, но биобарьер от нитратов и фосфатов между зеленью и плодами у него слаб: помидоры «рассчитывают», что гниющая мякоть плодов станет удобрением для прорастающих семян. Поэтому легко мигрирующие минеральные удобрения давать помидорам при посадке ни в коем случае не следует; вообще, помидоры подкармливают преимущественно по мере развития растений.

Примечание: помидорная хитрость – после высадки рассады присыпьте землю вокруг каждого кустика щепоткой пищевой соды, но так, чтобы ни крупинки не попало на листики и стебель. Плоды будут сладкие и без белого столбика внутри.

При посадке помидоров почву нужно сначала протравить, не обильно полив розовым раствором марганцовки или профильтрованным суточным настоем 10 г хлебопекарных дрожжей в 10 л воды. Спустя сутки после травления земли рассаду можно высаживать. В каждую лунку вносят на глубину ок. 10 см по щепотке древесной золы и толченой в пыль яичной скорлупы. Затем засыпают гнездо удобрения 3-5 см земли и высаживают росток. Если помидоры высаживаются в теплице, лунки нужно копать ок. 20 см глубиной, а вместо указанных ингредиентов смешать с сухим перегноем (продается в банках и пакетах) нитрофоску с таким расчетом, чтобы ее вышло по столовой ложке без верха и по полной с верхом пригоршне готовой смеси на лунку. Если используется нитроаммофоска, расчет делают из расчета чайной ложки с верхом на лунку. Этот же способ годится для высадки рассады помидоров в истощенную землю.

Примечание: удобрять грунт для рассады помидоров и огурцов (см. ниже), не следует – на предельно малом объеме питания ростки вытянутся и зачахнут. Семена для рассады замачивают в растворе гумата или др. стимулятора роста, этого достаточно. Попав затем из стесненных в благоприятные условия, молодые растения пойдут бурно развиваться и дадут хороший урожай.

Видео: пример посадки томатов

Огурцы

• Способ 1: за 10-12 дней до посева прокопать по длине будущей грядки канавку на 1,5 штыка лопаты. Уложить в канавку 15-17 см прошлогоднего, полностью перепревшего коровьего навоза, завернуть землей.
• Способ 2: за 3-4 дня до посадки готовят смесь из 2-х столовых ложек суперфосфата и стакана древесной золы в расчете на 1 кв. м грядки. Смесь равномерно разбрасывают и присыпают 1 ведром перегноя или прошлогодних прелых опилок (это питательная мульча). Далее обработанный участок перекапывают на штык лопаты и поливают по 3-4 л/кв. м раствором гумата калия (1 ст. ложка на 10 л воды).
• Способ 3, если есть куриный помет: заливают 0,5 кг помета 5 литрами воды, это норма на 1 кв. м грядки. Дают перебродить в теплом темном месте от 5 суток, перед поливом хорошенько взбалтывают мешалкой и поливают грядки.

Перец-овощ

Овощной (сладкий, болгарский) перец на самом деле очень далек от растений порядка перцевых. Он из пасленовых; его родичи – картошка, помидор, баклажан, просто его плоды чем-то похожи на стручки перцев-пряностей. Почву сладкий перец истощает очень сильно; сажать его после любого из родственников, а также тыквенных, луковичных и корнеплодов нельзя. По склонности к накоплению нитратов в плодах он где-то между помидором и огурцом.

1. Кемира-люкс, 1,5 ст. л. на 10 л воды;
2. Кристалон, 20 г на 10 л воды;
3. Раствор сухих минеральных удобрений: 2 ч. л. аммиачной селитры, 3 ст. л. суперфосфата, 3 ч. л. сульфата калия на 10 л воды.

• На плотных почвах – пригоршня торфа, 5-10 г суперфосфата в гранулах и столько же сульфата калия под каждый горшочек.
• На почвах средней проницаемости и рыхлости (суглинистых) – перед высадкой по 30-40 г суперфосфата и стакану древесной золы на 1 кв. м грунта. Вносить в сухую погоду и немедленно перекопать на штык лопаты, иначе на поверхности почвы от золы образуется корка.
• На рыхлых проницаемых почвах (супеси) – 30-40 г суперфосфата и вдвое меньше хлористого калия на 1 кв. м. Внести до посадки, затем перед ней перекопать землю на полштыка.

Клубника

1. С участка под клубнику снимаются верхние 10-15 см грунта.
2. К вынутой земле примешивается полностью перепревший навоз или компост из расчета четверть ведра или полведра соотв. на 1 кв. м площади участка. Не на куб земляной кучи!
3. На участок под клубнику насыпается песчаная подушка ок. 10 см.
4. Полученная удобрительная смесь равномерно распределяется по подушке.
5. Лунки под кусты клубники копаются по полтора штыка лопаты.

Ягодные кусты

Ждать урожая от плодового дерева к осени после посадки бессмысленно, но ягодные кустарники способны стать приятным исключением хотя бы на пробу, а в следующем году дать обильный урожай.

• 200-л бочку на 1/3 наполняют птичьим пометом, можно свежим.
• Заливают доверху водой.
• Дают перебродить от 5 суток в теплом затененном или, лучше, темном, месте.
• Отстой сливают: он, разбавленный 1:15-1:20, пойдет на удобрительные поливки огорода в период вегетации.
• Шлам выгребают, сушат в тени и смешивают с торфом в пропорции 1:1 по объему.
• Ямы для саженцев копают глубже на штык (ок. 30 см), чем при обычной посадке.
• В каждую яму насыпают по 15 см полученной смеси и прикрывают 15 см вынутой земли.
• Сажают кустарники, как обычно.

Дармовые удобрения

Упомянутые выше луковая шелуха, крапивная труха и древесная зола относятся к натуральным удобрениям, во многих случаях способным заменить покупные для удобрения при посадке: они почти не содержат азота, зато в них есть богатый набор микроэлементов.

Древесная зола получается от сжигания любых растительных отходов, в т.ч. сорняков; в продажу она часто идет как печная зола.

Крапиву на труху косят как можно более молодую; во всяком случае до цветения, и сушат для помола от 2-х недель. Из крапивы можно также делать очень эффективный удобрительный настой для поливок в период вегетации, а удобрения для огорода получать из растительных пищевых отходов: спитого чая, кофейной гущи, банановой кожуры, палых листьев и др., в т.ч. за зиму в городской квартире, см., напр. видео:

Видео: удобрения из пищевых отходов

Как подготовить почву осенью для посадки: важнейшие этапы предзимней работы

После сбора урожая хозяев дачных участков ждет другая работа — менее приятная, но очень важная. Причина ее необходимости проста: земля ежегодно теряет большое количество питательных элементов, поэтому их надо восполнить. Чтобы получить богатый урожай в будущем году, осенью грядки нужно подкормить и качественно обработать. Данная операция включает несколько этапов: в нее входит очистка участка от старой растительности, перекопка, внесение удобрений и т. д. Поэтому начинающим садоводам и огородникам необходимо узнать, что входит в комплекс таких мероприятий, как подготовить почву осенью после посадки, чтобы в следующем сезоне урожай их не разочаровал.

Что включает осенний уход?

Подготовка почвы нужна в любом случае, независимо от того, какие растения были (или будут) высажены на участке в следующем году. Лучше эту часть работ провести именно перед наступлением холодов: весной владельцы будут освобождены от рутинной работы.

Обработка грунта осенью даст возможность максимально оздоровить и подготовить участок к новому дачному сезону. Кроме того, на все этапы операции весной, перед самым посевом, «огородовладельцам» может попросту не хватить времени.

Теперь нужно узнать о том, какие операции предстоит выполнить перед наступлением холодов. Подготовка почвы включает несколько этапов.

1. Сначала участок очищают от остатков растений. Хорошее, «здоровое» сырье помещают в компостную яму, а от больного и потенциально вредоносного просто избавляются.
2. Грядки на участке перекапывают, чтобы избавить почву от вредителей и сорняков, подготовить ее к зимовке — взрыхлить, придав оптимальную структуру.
3. Вносят различные удобрения, поскольку дефицит всех питательных веществ, которые «забрали» растения, необходимо восполнить.
4. Мульчируют грядки на случай малоснежной зимы. Для этого этапа используют сено, солому, опилки, картон, кору и т. д.

Такой же подготовки требуют и «теплые дома» для культур. Парники и теплицы очищают от органики, перекапывают грунт или заменяют верхний слой почвы, потом землю обеззараживают и удобряют. Если есть необходимость, то ремонтируют детали конструкций.

Как подготовить почву осенью для посадки?

К работам приступают, когда участок начинает освобождаться от растений. Как правило, подготовкой занимаются, по очереди обрабатывая небольшие площади.

Очистка территории и перекапывание

Идеальное время для этих этапов — до наступления сезона затяжных дождей и заморозков. После выпадения первого снега работу проводить не разрешается. Осеннее рыхление почвы позволит обогатить ее кислородом, который необходим для роста и питания корневой системы растений. Для перекапывания земли выбирают солнечную и сухую погоду, так как проведение этой операции в проливной дождь приведет к противоположному результату: грунт еще больше уплотнится.

Как подготовить почву осенью для посадки? Первый этап включает ее очищение от органического мусора — от плодов, ботвы, коры, сорняков и т. п. Уборку грядок начинают сразу после сбора урожая, поскольку гниющие остатки растений становятся питательной средой для размножения болезнетворных организмов. Особенно тщательно удаляют сорняковые травы — одуванчик, осот и пырей. Эти растения вырывают вместе с корневищем.

Скошенную траву, свекольную и морковную ботву, сухие листья, сено и мульчу собирают в компостную яму. Чтобы защитить участок от всех угроз, сорняки, сухие ветки и остатки больных растений уносят с огорода, потом сжигают. В компостные ямы такую органику не помещают, так вредоносные организмы в них смогут пережить зиму.

После освобождения участка от органики землю вскапывают на глубину 150-200 мм. Комья при осенней перекопке не разбивают, чтобы грунт за зимний период не уплотнился. Благодаря морозам весной такие глыбы распадутся на небольшие комки с мягкой, рыхлой структурой. После окончания перекапывания формируют грядки. Их высота — 200 мм.

Удобрение почвы осенью

Чтобы обеспечить семенам весной полноценное питание, в почву вносят минеральные и органические удобрения. Один из оптимальных вариантов — комплексное удобрение Осень (Буйские удобрения). В его состав входит фосфор, калий, кальций, бор и магний.

На 1 м 2 отмеряют 2 столовые ложки. Затем на грядки равномерно рассыпают золу. Она насытит почву микроэлементами и подготовит ее к следующему сезону. Есть и другие комплексные удобрения, предназначенные для осенней подкормки: например, Гера Осеннее, Осень (Садовые рецепты), Сотка Осенняя.

К популярным осенним подкормкам относится суперфосфат, который можно вносить даже в сезон дождей. Если используют обычный продукт, то для каждого квадратного метра отмеряют 40-50 г. Норма для двойного суперфосфата вдвое меньше: она составляет около 20-30 г на 1 м 2 .

Осенней классикой признан хлористый калий: на 1 м 2 требуется от 10 до 20 г удобрения. Сернокислый калий не содержит опасного хлора. Его заделывают на глубину 100-200 мм. Норма зависит от того, какие растения предназначены для посадок в грунт. Для грядок под картофель на 1 м 2 необходимы 35 г порошка-концентрата, под репу и капусту — 25 г, под томаты — 20 г, под огурцы — 15 г.

Другие полезные добавки

В тяжелые глинистые почвы ежегодно добавляют крупнозернистый песок. Он поможет улучшить структуру грунта, смягчит его, прогреет и защитит от сильного мороза. На 1 м 2 площади берут 1-1,5 ведра. Торфяную крошку добавляют в таком же количестве. Торфяной грунт требует «пескования» и «глинования». Песка и сухой измельченной глины берут столько же — ведро-полтора на квадратный метр.

Кислой почве необходимо другое «лечение»: в нее добавляют доломитовую муку, которая обогатит ее кальцием и магнием, раскислит и оздоровит грунт. Эта подкормка сможет активизировать деятельность полезных микроорганизмов.

Есть и другие эффективные удобрения, которые используют многие огородники.

1. Натуральные, органические отходы. К популярным удобрениям относится компост, навоз, перегной, солома, лузга подсолнечника. Многие хозяева используют опилки — либо перепревшие, либо обработанные мочевиной. Продукт жизнедеятельности животных считают идеальным вариантом. Лучшим удобрением признан конский навоз, но не свежий, а наполовину перезревший. В этом случае до наступления дачного сезона он практически полностью разложится.
2. Свежий навоз рекомендуют использовать только в том случае, если его негде хранить. Такое удобрение заделывают в грунт не очень глубоко. Этот вариант хорош для подготовки почвы под посадку тыквенных культур, сельдерея, укропа и поздней капусты. Неперезревшее удобрение — противопоказание для грядок, предназначенных для посева корнеплодов. Свежий навоз не рекомендуют вносить в такой грунт даже осенью.
3. Зеленая подкормка. Для обогащения почвы в нее закладывают перебродившую массу растений, но не любых. К особо полезным удобрениям относят луковую и чесночную шелуху, бархатцы, календулу, крапиву (может выступать «соло»), одуванчик и порей, сныть. Сорняки хорошо сочетаются с флорой пруда: «зеленым навозом» сможет стать камыш, осока, тростник, ситник и т. д.

Спасением для кислых почв становятся щелочные удобрения. Помимо доломитовой муки и золы в список «ассистентов» входит гашеная известь, мел, молотый известняк, мергель, цементная пыль и т. д.

Помощь сидератов

Как подготовить почву осенью для посадки? Можно воспользоваться «услугами» добровольных помощников. Сидерирование почвы — еще один популярный метод улучшения качества земли и ее структуры. После уборки урожая, очистки грядок и рыхления почвы ее засеивают смесью растений-сидератов. К ним относится:

• донник;
• бархатцы;
• горчица, гречиха;
• бобы, вика, горох;
• сурепка (сурепица);
• овес, рожь, ячмень, просо;
• рапс, редька, подсолнечник, фацелия и т. д.

На выбор сидератов влияют особенности почвы, время начала ее «лечения» и растения, которые владельцы планируют выращивать в следующем сезоне. Если рассматривать только типы грунта, то:

• суглинкам «понравится» донник, люцерна, рапс, редька и рожь;
• супесчаному грунту — масличная редька и овес;
• глинистой почве подойдут бобы, рапс и фасоль;
• песчаные «оптималы» — люпин и донник;
• для торфяной почвы идеалом станет овес;
• для подзолистого грунта — бобы, фасоль.

В «компанию» сидератов-универсалов входит горчица, подсолнечник, сурепка. Их можно сажать независимо от типа грунта. Бобовые и фацелия — растения, которые разрешается использовать перед посевом любых овощей. Идеальным сидератом считается последняя культура: ее сеют круглый год. Осенние всходы фацелии не трогают — их оставляют до весны. Растение предотвратит вымывание грунта и защитит его от промерзания.

Приготовление самодельного удобрения

Некоторые хозяева для улучшения плодородия почвы используют пищевые отходы. К популярным добавкам относится яичная скорлупа, спитый чай, старый, засохший хлеб, сыворотка и т. д.

Многие владельцы используют настои «всякой всячины». Такое «комплексное» удобрение можно изготовить из того, что есть на даче в данный момент. В пластиковую бочку складывают все имеющиеся отходы — черствый хлеб, скошенную траву (без корневищ и земли), овощные и фруктовые очистки, зеленые удобрения.

Для ускорения брожения в будущий настой добавляют потоку, мед или варенье. Для борьбы с вредителями и болезнями в народное средство вводят мяту, пижму, чистотел, луковую шелуху или стрелки лука. В такое удобрение можно добавить любой продукт, который имеет натуральное происхождение. Например, допустимо внесение небольшого количество навоза, куриного помета, компоста или перегноя.

После заполнения емкости органикой в нее наливают теплую дождевую или отстоянную воду так, чтобы жидкость полностью покрыла массу. Бочку закрывают крышкой, или заматывают плотной пленкой, клеенкой. Готовится такое «зелье» 0,5-1,5 месяца, срок созревания зависит от объема сосуда и погоды. Идеал для создания такого удобрения — теплые дни.

Во время приготовления подкормки массу перемешивают каждый день. Если нужно, то добавляют в нее свежие отходы. Комплексное удобрение готово, когда оно перестанет пениться, приобретет запах навоза и превратится в кашу. Эту же смесь после разведения водой можно использовать и при поливе огорода.

Подготовка теплицы к зимовке

Чтобы обеспечить богатый урожай и минимум работ весной, осенью тщательно подготавливают и теплицы. Первым делом убирают все растительные остатки, потом снимают верхний слой почвы — около 50-70 мм. Его рассыпают в отведенном месте, или раскидывают по участку — под деревья, кустарники и т. д. Новую почву или покупают, или готовят ее самостоятельно.

Если выбран второй вариант, то можно воспользоваться готовым рецептом. Для тепличных гряд смешивают часть земли (огородной, дерновой) и такое же количество речного песка. Затем добавляют перегной и торф — 2-3 и 5-6 частей соответственно. В 1 м 3 готовой смеси досыпают от 3 до 4 кг извести.

Соотношение компонентов субстрата можно менять, но при уменьшении количества торфа извести также нужно добавлять меньше. Главные требования к грунту для теплицы — рыхлость, воздухо- и влагопроницаемость.

Обеззараживание

Второй этап — дезинфекция грунта и помещения. В этом случае можно использовать один из нескольких методов.

Окуривание теплицы серой или серными шашками

Данный способ чаще используют именно осенью, а не весной. В теплице, освобожденной от мусора, сжигают серу (порошковую, комовую), смешанную с керосином, или окуривают помещение серными шашками. На каждый кубический метр теплицы потребуется 50-80 г сыпучего вещества. Объем помещения высчитывают приблизительно. Небольшое количество керосина в серу добавляют «на глазок».

Если используют шашки, то получают преимущество: такая обработка занимает минимум времени. Расход препарата зависит от его производителя и объема теплицы. В инструкции к серным шашкам сказано, что 60 г достаточно для фумигации 1 м 3 помещения. Однако некоторые производители для дезинфекции кубометра помещения рекомендуют использовать вдвое меньше — 30 г, или одну таблетку.

Эти изделия равномерно размещают в теплице, устанавливая их на металлические листы или на кирпичи. Чтобы гарантировать максимальную эффективность обработки, все поверхности предварительно опрыскивают водой. Поджигают шашки, заранее надев защитную амуницию: необходимы перчатки, противогаз или респиратор и очки.

После завершения подготовки к дезинфекции теплицу закрывают, шашки поджигают. Помещение держат закрытым сутки. Проветривают теплицу несколько дней (2-3). Все внутренние поверхности после окуривания тщательно промывают и протирают.

Из-за сернистой кислоты, образующейся при фумигации серой, данный метод не рекомендуют применять для конструкций на металлическом каркасе. Причина — быстрая коррозия деталей теплицы. Защитить их от разрушения поможет предварительная обработка всех элементов солидолом или другой жирной смазкой.

Использование простых дезинфицирующих средств

Для обеззараживания грунта и дезинфекции помещения применяют несколько методов.

Использование хлорной извести

Этот способ идеален для конструкций на деревянном каркасе. Раствор хлорки делают так: 400 г извести разводят в 10 л подогретой воды, затем оставляют для настаивания на 3-4 часа. После этого раствором опрыскивают почву, а осадок используют для обработки деталей каркаса. С помощью этой же жидкости дезинфицируют весь тепличный (садовый) инвентарь.

Полив почвы Формалином

Формалин (40%) — альтернатива хлорной извести, однако это средство токсично. Поэтому после обработки теплице требуется тщательное проветривание: помещение открывают через 2 недели. В 10 л воды разводят 100 г формалина. Если грунт влажный, то количество увеличивают до 250 г. Для обеззараживания 1 м 2 сухой земли потребуется 2-2,5 ведра раствора, для обработки влажной — одно ведро.

Помощь перманганата калия

Это одно из универсальных средств, которое используют для решения многих задач. Для подготовки грунта в теплице делают не очень насыщенный раствор: на 10 л воды берут 2-5 г марганцовки. Для обработки почвы самодельный препарат переливают в лейку. Если он приготовлен для обеззараживания элементов конструкции, то используют распылитель, ветошь или губку.

Медный купорос

Сульфат меди — средство, которое подходит для обработки грунта и укрывного материала, но концентрация используемых растворов отличается. Для дезинфекции почвы 5 г купороса разводят в 10 л воды. Расход на 1 м 2 — 2 литра. Для обработки покрытия теплицы используют более концентрированную жидкость: в ведре воды растворяют 100 г.

Бордосская жидкость

Четвертое популярное средство — «жидкость из Бордо». Ее можно купить, но совсем не сложно приготовить препарат самостоятельно.

1. Сначала медный купорос (300 г) разводят в небольшом количестве теплой воды.
2. Затем концентрат разбавляют, доводя объем до 5 л. Потом из гашеной извести делают известковое молоко: пропорции и последовательность приготовления аналогичны.
3. Оба раствора соединяют, тонкой струйкой вводя в молочко голубую жидкость. Почву и все элементы конструкции обрабатывают по-разному: для грунта используют лейку, для покрытия и элементов каркаса — распылитель и губку.

После полного высыхания поверхностей (около 5 часов), операцию повторяют. Максимальный эффект гарантирует трехкратная (в идеале — пятикратная) дезинфекция.

При изучении вопроса о том, как подготовить почву осенью для посадки, очень важно запомнить, что далеко не все средства для почвы можно использовать регулярно. Например, препараты меди (купорос, бордосская жидкость) рекомендуют использовать только раз в 5 лет. Они накапливаются в почве, поэтому становятся токсичными для растений, и опасными для людей.

Применение специальных препаратов

Большинство народных средств имеют один, но серьезный недостаток: они уничтожают не только вредную, но и полезную микрофлору. Поэтому для обеззараживания почвы лучшими остаются биологические антисептики, которые содержат колонии бактерий, необходимых для оздоровления грунта. К ним относится:

• Азотофит;
• Байкал;
• Бактофит;
• Гаулсин;
• Глиокладин;
• Микорад INSEKTO;
• Планриз;
• Риверм;
• Триходермин;
• Триходин;
• Трихоплант;
• Фитобактерин;
• Фитодоктор;
• Фитоспорин и др.

Перед применением любого из препаратов рекомендуют тщательно изучить инструкции производителя средства.

Фармайод — недорогое, но эффективное средство, которое отличается широким спектром действия. Его применяют для обеззараживания почвы, для дезинфекции материалов конструкций и инструментов. Для обработки грунта теплицы 100 мл препарата растворяют в 10 л воды. Этого количества хватит для обработки 8-10 м 2 .

Для дезинфекции элементов (каркаса, укрывного материала) в 3 литра воды добавляют 30 мл Фармайода. Смывать раствор не нужно: препарат абсолютно безопасен для растений, людей и домашних животных.

Удобрение грунта

Как подготовить почву теплицы осенью для посадки? Поскольку грунт за сезон истощился, ему необходимо восполнить запас питательных веществ. В осенний период в почву рекомендуют вносить компост, навоз, перегной, торф.

1. Сначала землю перекапывают. Потом на поверхности грунта распределяют навоз: на 1 м 2 уходит от 10 до 20 кг.
2. Затем землю снова перекапывают, после завершения этого этапа на грунте распределяют золу. Ее закрывают чистой травой.
3. После наступления зимы почву теплицы покрывают снежным одеялом. Весной оно насытит землю влагой и предотвратит сильное промерзание почвы.

Снег в конструкции — возможность выровнять температуру на улице и в помещении, поэтому элементы теплицы останутся в сохранности. Использование снежной защиты — способ, который не подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае не исключено, что весной в теплице появится «мини-болото».

Подготовка к зимовке

Защита теплицы, ее усиление к зиме — последнее мероприятие. Оно напрямую не относится к вопросу, как подготовить почву осенью для посадки. Однако этот этап даст владельцам возможность исключить возможные проблемы — деформацию и разрушение конструкции.

Данная операция включает ремонт всех частей теплицы и подготовку ее к зимовке. Ее не рекомендуют пропускать даже в тех регионах, где зимы теплые и малоснежные. Гарантировать прочность конструкции смогут подпорки. Операцию проводят так:

• сначала брус режут на отрезки длиной, равной высоте теплицы;
• подпорки устанавливают под дуги, расстояние между элементами — как минимум 1,5 м;
• чтобы предотвратить случайное смещение опор, под основание брусьев устанавливают кирпичи;
• чтобы не повредить металлические части каркаса, используют прокладки, вырезанные из плотной резины.

Оптимальный вариант для установки защиты от осадков — добавление в конструкцию дополнительных усиливающих элементов. Например, идеальными решениями считают Т-образные подпорки, имеющие большую площадь захвата.

Хозяевам-дебютантам трудно сразу запомнить все нюансы операции, советы в этом случае лишними не будут. Поэтому начинающим садоводам и огородниками не помешает посмотреть видео, рассказывающее о том, как подготовить почву осенью для посадки:

Источник https://urozhajnayagryadka.ru/grunt-dlya-rassady-kak-sdelat-svoimi-rukami/

Источник https://udobreniya.info/kalendar/pri-posadke/

Источник https://dom-i-remont.info/posts/uhod-za-uchastkom/kak-podgotovit-pochvu-osenyu-dlya-posadki-vazhnejshie-etapy-predzimnej-raboty/

Источник