Установка циркуляционного насоса в систему отопления. Сварка байпаса своими руками

Привет пикабушники ! Сегодня решил написать о установке насоса в систему отопления.

Небольшая предыстория — дедушкин дом находится на поселке без газа. Последние годы все чаще и чаще возиться с котлом, когда прихожу, он ведь старенький уже, 80 лет исполнилось и самому порой не справиться. Прихожу я туда часто. Там обустроил гараж и мастерскую(люблю работать руками).И со временем понял все недостатки системы. Так как я в настоящее время кочегар,по совместительству, а в будущем надеюсь владелец — решил заняться системой отопления.

Уже установил насос, сейчас ставлю систему продолжительного горения, подумываю о электро отоплении в ночные часы. Но обо всем по порядку.

Для чего ставить насос? Циркуляционный насос ставиться для увеличения скорости потока жидкости в трубах центрального отопления. Например : одноэтажный дом со сложной разводкой — теплые полы,спрятанные трубы или же большая площадь, делающая практически невозможным работу системы на гравитационной циркуляции.Еще ее называют естественной, это когда горячая вода расширяясь поднимается вверх по трубам, вытесняя холодную воду по системе обратно в котел, который ее греет.

Установка насоса в таких системах просто необходима, без нее циркуляции либо не будет вовсе, либо она будет столь мала,что никакого результата кроме перегрева котла не будет.

Вот характеристики моей системы :

Работа на гравитационной циркуляции возможна, да только спроектирована она не верно. Диаметр труб сужается по ходу течения жидкости, что очень замедляет поток. То есть, когда на выходе из котла температура воды составляет 80 градусов (что требует большого количества твердого топлива в топке котла) второй этаж горячий, температура там такая-же. Но большую часть времени мы проводим на первом этаже, где радиаторы будут где то по 60 градусов, и то не во всех комнатах.

Разница температур обозначается как ΔT (дельта тэ) и равняется в данном случае 20 градусам. Это многовато для наших морозов.Должно быть меньше.

И чем меньше,тем лучше !) Забегая в перед скажу, что установка насоса уменьшила

ΔT до 4-х градусов (при +8 на улице). Но при более низкой температуре теплопотери на обогрев дома у радиаторов будет больше . Значит и ΔT возрастет? А вот нет. Так как радиаторы одинаковой температуры (+-4 градуса) то и отдавать тепло они будут вместе, то котлу в морозы будет сложнее прогреть систему, и теперь на шкале будет не 80 градусов при той -же топке, а например 60 (все зависит от температуры за бортом и утепления дома).

Так что насос не помешает и гравитационным системам !

А что если выключат свет ? Системы спроектированные для принудительной циркуляции почти остановятся.Котел перегреется и может взорваться. Во избежание таких неприятностей насос питают от Источника Бесперебойного Тока.

Но для систем с естественной циркуляцией таких проблем поможет избежать разводка труб по системе байпас:

То есть при неисправном насосе (поломка, нет электричества ) насос можно перекрыть и заменить, не сливая воду из системы. И можно большим краном перевести систему на гравитационную.

Байпас можно купить, но он не влезал в мою систему.

По этому я решил сварить под мою систему(покороче)

собирается примерно так

После сварки байпас выглядит так :

И установил на место:

Как выбрать насос писать не буду, ибо ссылки есть под моим видео. ( https://www.youtube.com/watch?v=eBd428bxsrc )

Всем доволен, ни о чем не жалею, всем советую !) Успехов Вам, а я погнал ставить систему продолжительного горения. Ждите пост и видос,пока !)

Найдены возможные дубликаты

Строительство и ремонт

4.4K постов 33.7K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

С циркуляционным насосом, каждый дурак сможет. Ты бы самоточной системой хвастался, вот это пилотаж.

Писал пост для тех, кому это пригодится. Дельта тэ на естественной всегда будет больше, как грамотно систему не проектируй. Так что насос проще и лучше как ни крути.

Вместо нижнего крана можно использовать лепестковый клапан (специальный клапан для самоточных систем, у него практически нет сопротивления).

Чтоб сделать рабочую самоточку без наноса да нехер делать в принципе, трубу 1,5″, а лучше 2″ резкий подьём трубы с горячей водой. 1-1,5 метра, под прямым(или близкому к прямому) углом к полу и систему сделать в приоритете проточную или тупиковую, но ни в коем случае не «ленинградку» и не последовательную. Соответственно ни о каких бойлерах и гиброаккумуляторах тут речи быть не может.

PS по монтажу принудиловка на много дешевле чем самоточка обходится (из-за больших диаметров труб и дорогих расходников), но это потом отбивается электроэнегрией и если вы жопились на нормальны насос то еще и периодическая замена насоса (безусловно хотя бы Grundfos Alpha 2 L поставить нужно).

Про клапан поподробнее, хочу поставить вместо крана на случай отключений электричества когда никого нет дома

чтоб найти нормальный лепестковый клапан придется поискать. вот такого типа, без пружины http://ub-partner.ru/lepestkovyy-obratnyy-klapan-dlya-vody/

вместо крана в байпас ставится клапан. Когда насос работает, клапан закрыт избыточным давление от насоса. Когда насос выключают, створка клапана падает и начинает работать гравитационка. Имеет наименьшее сопротивление потоку. Цена вот только на них негуманная.

Это я как раз знаю, а вот в живую никогда не видел и насколько негуманна цена не знаю

Хм, интересно что в этом простом устройстве может стоить так дорого

да,видел такие в нете, я проверил его на закипание все норм.Система продолжительного горения спасает. Скоро будет пост, следи, если интересно)

Никогда не понимал сантехников

а тут и нечего понимать, структура 1 ребра радиатора такая же как и у этой перемычки, т.е. на схеме у меня будет 13 параллельных сопротивленией (12 радиатор и 1 перемычка), они все работают одновременно, но только 1/13 всего протока почти не совершает теплоотдачи.

А зачем воде течь в радиатор? Если весь поток может уйти по ближней перемычке?

Если опустить всю научную лабуду из гидравлики и гидродинамики (инженер по образованию) и попытаться объяснить на пальцах, принцип примерно такой, вы едете в центр Москва по прямой и попадаете в пробку, но у вас есть еще 13 способов попасть в центр, для этого нужно будет покататься по переулкам (согласитесь это сложнее чем ехать по прямой) и вы например застряли в районе 6 переулка. Примерно так течет жидкость, ей «лень» отклоняться от прямой, отклонение начинается только когда гидравлическое сопротивление не позволяет идти по прямой.

Но тут то нет пробки. Перемычка не заужена и имеет столько же полос, сколько и основная труба. Глупо было бы ехать в объезд.

Глупо, а кто сказал что вода наделена интеллектом?

Всё очень сильно зависит от схемы подключения, как я уже писал их 4 (где-то в этом посту, коллекторную схему не учитваю, т.к. это тоже проточная система только, там не контуры, а ветки на каждую батарею). От самой эффективной к самой бесполезной — диагональная(проточная), параллельная (2 сквозных трубы через все батареи, очень похоже на проточку, но не так эстетично выглядит, по эффективности хуже чем тупиковая, но является 2 по эффектичности для самоточых систем), тупиковая(боковая) и Ленинградка(нижняя). В случае с диагональной(проточной) схемой запитки батареи, все маршруты будут равноценны. На картинке, тупиковое подключение чем дальше от входа в батарею тем меньше поток жидкости, вплоть до полного отсутствия протока в последних звеньях (для очень больших радиаторов), тут главную роль играет сопротивление последующих звеньев, угол сопряжения(у нас он 90градусов), скорость входящего потока(при самоточке он никакущий и продавливает максимум 3-4 ребра, диаметр будем считать что везде одинаков).

Данная перемычка обязательна при тупиковой схеме монтажа, чтоб не сильно нарушать гидравлический баланс при отключении батареи. Проточная система не требует подобных перемычек и является приоритетной схемой для монтажа самотока.

Если вода умная и не хочет течь в перемычку, потому что надо поворачивать, то в радиаторе ей тоже надо поворачивать столько же раз, если не больше. Так какая разница?

Сопротивление трубы байпасса не равно нулю, оно маленькое, но не нулевое. Соответственно, какая-то часть идёт через него (сразу к соседям), а часть идёт через батарею и медленно протекает сквозь неё, отапливая комнату.

Теплоотдачи радиатора не хватает в любом случае, чтобы охладить теплоноситель до комнатной температуры, поэтому Вам всё равно, с какой скоростью он течёт сквозь батарею. Зато с байпассом Вы спокойно можете снижать поток краном и не морозить соседей.

Ну хоть кто-то объяснил спустя год.

перемычка должна быть меньшего диаметра, что в данном случае не соблюдено. а вообще это только для однотрубных систем.

Но если поставить перемычку меньшего диаметра, как же тогда перекрывать краны?

но ты же заузишь трубу!

Да, но не до нуля. Соседям станет прохладнее, но не заморозишь совсем

ага, ты еще про 3х ходовой кран вспомни.

открою секрет она может быть любого диаметра это не играет особой роли. посмотрите на принцип работы гидрострелок по сути это перемычка только с диаметром на много больше входа и выхода.

кранами типо отсекают поток в перемычку или в радиатор,но на деле они включены паралельно

Что тут непонятного? можно при желании краны перекрыть если жарко или надо заменить радиатор. А по стояку будет идти отопление

есть еще одна полезная функция: на лето можно их перекрыть, чтобы говно из системы при промывке не попадало в радиатор.

На вертикальной перемычке очень сексуально бы кран смотрелся.

Ну это блажь уже, все работает и без неё по факту.

Многоквартирная многоэтажка —
Будь перемычка с краном или не будь перемычки совсем какой-нибудь дудук просто тупо перекрыл бы цикруляцию.
Защита от дурака, видимо.

«Циркуляционный насос ставиться для увеличения скорости потока жидкости в трубах центрального отопления»

«Диаметр труб сужается по ходу течения жидкости, что очень замедляет поток»

Тоже вопросы к этой фразе

«Так что насос не помешает и гравитационным системам» и система превращается в принудительную, к которой нужен мембранный расширительный бак

«таких проблем поможет избежать разводка труб по системе байпас»

Сколько раз уже бегали перекрывать насос во время отключения света?

«система превращается в принудительную, к которой нужен мембранный расширительный бак»

Не совсем так. У систем ЕЦ обычно расширительный бак сообщается с атмосферой. И насос тупо врезают в магистраль. Для чего нужем еще один мембранный бак?

«Тоже вопросы к этой фразе» есть вопросы ? задавай

«и система превращается в принудительную, к которой нужен мембранный расширительный бак» ну-ка расскажи почему так считаешь ?

«Сколько раз уже бегали перекрывать насос во время отключения света?»

еще ни разу, топлю по вечерам под контролем. Обязательно попробую отключить насос

Основной минус систем с естественной циркуляцией это:

1. некрасивые большие трубы.

2. Сложность прокладки.

3. Крайне слабая возможность регулировки.

Собственно потому и ставят принудительную.

Вариант, очень даже рабочий. Неоднократно ставился в дома с естественной циркуляцией. (Никто её не считал поэтому работала она не очень).

По насосу, вы явно взяли мощнее чем вам нужно. 25-40 справился бы не хуже.

И последнее. Если отключить электричество циркуляция фактически не пострадает. Но насос надо брать с «широким» проходом. 32-40 или даже больше.

согласен. 32-40 мм внутренним диаметром ? у меня 20 мм к сожалению. думаете может закипеть без света ?

Это модель от грундфоса. 32 это внутренний.

я писал, что обязательно проведу

Даже при отсутствии питания небольшая циркуляция будет идти через насос.

Будет, проверено ))) Уметь насос надо ставить.

Да нет секрета, тут писали — брать с фланцами большого диаметра. Краны тоже брать побольше. У меня крайне кривая гравитационка (старый дом, налепили как получится, уклон не соблюден, воздушные карманы), тем не менее при выключенном насосе поток есть, слабый конечно, но хватает для циркуляции.

Будет, но её не хватит и котел закипит

С этими клапанами есть маленькая проблема, они любят «залипать» при долгом бездействии, их рекомендуют принудительно прогонять (отключая насос и закрывая краны ) хотя бы раз в месяц.

Можно. Но кран надежнее клапана.

Так мои старики всегда дома. А я уже ставлю систему продолжительного горения.Если отключится свет — закрывается поддувало и котел будет без кислорода затухать. Думаю прохода насоса хватит для подпитки котла и он не закипит, ведь система на естественной построена, циркуляция и через неработающий насос слабая будет. Как закончу систему, проведу испытание — отключу насос и проконтролирую поведение системы.

Не хватит 100%, скорость закипания будет зависеть от мощности котла

Я говорю про то что закипит как раз

1. На Вашем котле стоит группа безопасности?

2. Один сантехник сказал как-то про байпасы: «Если система работает на самотеке — зачем тогда насос? Если система работает только принудительно — зачем тогда байпас?»

3. У меня на работе стоит котел пеллетный 45 кВт, имеет бак-теплоаккумулятор. В системе два контура, один самотёком: котёл-аккумулятор, а второй — принудительный: аккумулятор-насос-потребители. Работа в сельской местности, частые перебои в энергоснабжении. Ни разу не закипали даже при полной топке догорающих дров. На котле стоит группа безопасности, теплоаккумулятор сообщается с атмосферой.

Тут специалисты по отоплению сидят, спрошу у вас.

Пару дней назад дали отопление, трубы шумят капец как, уже второй день. Да еще в зале появился низкий гул и пол вибрирует. Это первая моя зимовка в этой квартире. Поспрашивал соседей, батареи перестанут шуметь через пару дней (типа своя котельная, и время ей надо раскочегариться)

А от гул и вибрация в зале, это из-за чего?

На данном снимке подача теплоносителя в радиатор производится по нижней трубе, а обратка это верхняя труба.

А есть ли смысл в таком насосе, когда система открытого типа?
Ибо когда ускоряете ток, при самотечной системе, может получиться, что теплоноситель будет не успевать все тепло раздать, ибо будет слишком быстро проходить по системе.

У меня самотечная система открытого типа. Используется насос Wilo 25/4. Насос установлен в начале уклона подачи. Труба вертикального стояка и начала уклона 2 дюйма. Дельта между подачей/обраткой 4-5 градусов. Котел поддерживает температуру теплоносителя на уровне 40 градусов. Насос работает на 1 скорости. Вторую скорость на насосе и 65 градусов на котле включали только когда на улице был мороз -25 градусов.

В доме температура 21-23 градуса. На данный момент 50/50 установлены радиаторы алюминий и чугун. После замены всех чугунных радиаторов на алюминиевые с термоголовками температура выровняется во всех комнатах. Там где сейчас чугунные температура проседает до 21 градуса.

Когда система работала на самотеке то разница температур в комнатах доходила до 7 градусов. Дельту на подаче/обратке не замерял к сожалению.

В доме отапливается 93 м/кв.

уже топил систему чуть больше 90 градусов на третей скорости насоса, грязь всю выдуло и я почистил фильтр

а тест на выключение насоса был?

Я топил КЧМ антрацитом. А кипел активнее всего на дровах.

При кипении на антраците было сложно температуру сбросить — приходилось в топку поддавать воды (водород клёво в*ебывает, кстати).

Выключение вентилятора в эти моменты вообще ни на что не влияло. Он балгополучено выключался на 80-90 градусах, а потом докипал сам по себе.

Опять же любопытно, насколько часто будет грязевик забиваться и будет ли при этом плохо насосу.

из собственного опыта не советую так делать. твердотопливный котел такой ошибки не простит, а если свет отключат когда дома никого нет или ночью, безперебойника и на полчаса не хватит. байпас закрыт, насос не крутит и в фильтре возможно грязь, хорошо если сбросник сработает пока все не разворотило

Бесперебойники бывают разные. Обычного на 300 ватт хватает на 30-40 минут офисному компу. Насос потребляет гораздо меньше. А если выкинуть из бесперебойника его аккум и пищалку и поставить рядом подуставший автомобильный аккум, который стартер крутит грустно, а вот на бесперебойник его хватит с головой.

компьютерный может не подойти (разные типы нагрузки), а на специальные цена не радует

про генераторы вообще молчу

Это какие такие интересно разные типы нагрузки? Лично у меня подключено как написано выше и всё прекрасно работает

Нет, ну я знаю, что есть шибко умные БП в компах, которые не понимают «синусоиду» отдельных ИБП. Но имхо насосу, как кучке провода смотанного в клубок, должно быть по сути тихо пох насколько красива синусоида.

как раз наоборот. Это компу все равно, он напряжение из сети все равно в постоянку сразу преобразует. А вот двигатель — реактивная индукционная нагрузка, которая не любит прямоугольного напряжения. Правла у насоса там какой-то блок управления скоростью есть, возможно там тоже какой нибудь ШИМ стоит.

А почему нет, большую часть времени то ИБП от сети работает, ну будет он дольше заряжать автомобильный, естественно, но зарядит всё равно.

Кто мешает сделать розетку и увести из кухни кабель котла и включить его в ИБП там, где это не критично?

вопрос, а пластиком у Вас что за спайка к котлу?? не могу воткнуть, подмес или в расширитель труба или циркуляция дл гвс, зачем??

это обратка с радиаторов, установленных на веранде. Сделали там отопление позже и врезались так. Краном регулирую температуру радиаторов веранды

Лет 10 назад заменил котел в доме, по началу даже непривычно было от тепла, ибо ранее стоял очень старый, но со временем привык и разница в 4 градуса(22-18) между комнатами начала бесить — батареи подключены одна к одной. Запустил насос, который еще вместе с котлом ставил и проблемы нет)

Не написал в посте куда насос ставится.

Насос всегда ставится на обратку перед входом в котел.

Есть мнение, что причина этому-более холодный теплоноситель на обратке. Но сейчас, когда насосы «умеют» и высокие температуры-тулить можно куда угодно, конечно же, учитывая диаметры. ИМХО.

Почему всегда на обратку? Это так принято со времен динозавров или есть объяснения с научной точки зрения?

с тех времен, когда насосы не умели высокие температуры видимо. Сейчас применяют третий вариант — куда удобно, туда и ставят.

Система не замкнутая на схеме, давление равно высоте

напиши нам после полугода, я подписался. А так Плюс.

а зачем тот отвод с черной трубкой?

Ты имеешь в виду провод питания электродвигателя насоса ? Или серую пластиковую трубу входящую в тройник перед насосом ?

Мне показалось, что тень это шланг)

хах) и правда похоже )

Хорошо тебе. Дедушке 80 лет и у него 160 квадратов — о внученьке заботился! Небось в 54 начал о внуках думать.

где то так) примерно в таком возрасте он построил дом.

Как я пенсионера на бабки разводил

Приехал на новый объект. Осмотрел, подсчитал, выставил счëт. Хозяин в шоке от цены, стал просить скидку фразами: простой пролетарий, пенсионер, работать до сих пор приходится чтобы как-то концы с концами свести. И всё бы ничего, если бы тот, кто произносил эти душераздирающие речи не ездил на авто за 5 лямов, и не отгрохал 3-этажный дом, куда, собсна, и был я приглашён.

Ох а какая истерика началась после того, как я «почему-то» отказал.

ПыСы. Счёт, кстати, был выставлен по рынку, без наценки на стоимость авто хозяина.

Пробоина в подоконнике напольном

Уважаемые строители, монтажники и все кто хоть как-то причастен к строительству, доброго вам всем времени суток!

Произошла у меня не очень приятная ситуация.
Жена, после глажки белья, всегда ставит утюг на балконный подоконник сверху, возле окна.
В один прекрасный день, а быть точнее, вчера, рука ее дрогнула и утюг полетел прямо на пол, точнее на балконный напольный подоконник (я не знаю как его назвать правильно)
В общем, беда.
Пробоина невелика, но вид портит очень..

Подскажите, мастера своего дела, есть способ исправить это, не приобретая новый? Возможно ли сделать более похожий, предыдущий вид, чем есть сейчас?

Заранее, всем благодарен за любой дельный совет!🤝

Безрамное остекление на минималках

Давненько хотелось застеклить террасу. Но тратить много денег жаба душила. Пробовал затягивать мягкой ПВХ, смотрится так себе, не сильно прозрачно и когда запачкалось всё, трудно отмывать. Вот и решил, что для остекления нам нужно только стекло, ну и ещё профиля Ш-образные.

Площадь остекления 18 метров. 5 проёмов 10 штук профилей

Профили 10х по 170 руб 1700

Стекла 4мм 18 штук, средняя цена 1450 руб со шлифовкой кромки. 26 тыс.

Поскольку стёкла не каленые, нужно их защитить армирующей плёнкой

Купил рулон 1.5 на 30 метров 8 тыс.

Стекла очень плохо «скользят» по алюминиевому профилю, поэтому вклеил внутрь профилей туже защитную пленку, и капнул немного силиконовой смазки.

В итоге несколько дней работы неспеша и имеем застекленную террасу. Теперь надо клеить на окна наклейки, чтобы птиц поберечь. И посмотрим как оно во время урагана будет себя вести.. А то может повыдует всё 🙂

Общая стоимость около 35 тыс не считая гвоздей 🙂

Прошу помощи строителей!

Прошу помощи людей, которые смогут опознать по фото железобетонную панель, которая в данном случае установлена как стеновая.

Куплена квартира, в которой между жилыми комнатами установлена вот такая дура, в гугле меня не забанили, но либо поиск там херовый, либо неправильно я его задаю, такая панель в картинках ни разу не попалась. Что было похожее — панель коллектора КС-21, но — по альбому этих панелей она такая заковыристая с одной стороны, а у меня получается — с обоих. Еще и наверху эти какие-то пилястры. В чем просьба — кто может опознать эти панели? Можно ли спилить тупо-бодро эти выступы? Если вдоль панели их не спилить, то может можно спилить гадство, что на потолке? Это даже более основной вопрос, ибо то, что на стене — еще можно обыграть в интерьере, но то, что на потолке — ваще никак не комильфо. Очень прошу советов людей знающих, я с КР и АР вообще не дружу, где искать информацию не знаю, одна надежда — знатоки с пикабу! Дом 112 серии.

Продолжение истории про закрытую комнату

Здравствуйте, господа и любящие их дамы!

Понимаю, что многие заждались продолжения истории, но я просто не могла вернуться к вам без подробностей и развития событий.

А развитие событий было, но обо всем по порядку.

Начну с того, что пикабушник @mazayZR доблестно приехал ко мне на помощь с дрелью и эндоскопом, но, к сожалению, нам так на тот момент и не удалось «досверлиться» до истины и активная фаза разведки была заморожена до ремонтных работ.

А пока я искала бригаду на ремонт своей каморки, был проведен устный опрос соседей и появилась инфа, что такая история только в 7 и 8 подъездах нашего 8-подъезного дома абсолютно у всех и это, якобы, связано с тем, что там проходит вентиляция расположенных на 1 этаже магазинов. Но про вентиляцию — это слова, а слова к делу не пришьешь.

И вот, в августе наконец-то начался ремонт со всеми «приятными» вытекающими в виде нервов, мук выбора материалов и увлекательного шоппинга по строительным рынкам. Ремонтнику было дано задание прорубить окно в Европу приподнять немного стеночку. Внутри нашлись три предположительно асбестовые трубы каждая 20 см в диаметре, а вместе с находкой таяла моя надежда на уютную, милую сердцу любого куркуля кладовочку.

Вот тут то я и решила, что пришло время брать в руки перо и бумагу клавиатуру, а не кувалду и начитать погружение в бюрократическую пучину. В начале августа мной были запрошены свежие план-экспликация квартиры на сайте МосГорБТИ и выписка ЕГРН в Росреестре. Результат подтвердил мои прошлые данные о том, что помещение №6а принадлежит мне и входит в общую площадь квартиры. На фото план квартиры по версии БТИ.

9 августа мной были разосланы запросы в Росреестр, МосГорБТИ, Управляющую компанию, Спортлото, и, по совету мамы-телелюбителя в телепрограмму «Имею право!» телеканала ОТР.

Текст обращения был примерно одинаковый: «Добрый день! Я являюсь новым собственником квартиры по адресу: (адрес) При проведении ремонтных работ мной было выявлено несоответствие планировки квартиры относительно плана экспликации (во вложении).По факту: помещение №6а (шкаф стенной площадью 0,4 кв м, входящий в общую площадь квартиры) замуровано. При проведении ремонтных работ внутри помещения обнаружены три трубы, уходящие в межэтажные перекрытия, неясного мне назначения. Прошу помочь установить принадлежность и назначение этих труб»

Быстрее всего откликнулись ребята с ОТР. С ними мы решили подождать ответов от остальных инстанций, где срок реагирования установлен до 30 календарных дней.

Вторые по скорости откликнулись Росреестр, впрочем просто написав, что они по вопросам неподведомственных им структур не консультируют.

24 августа пришел ответ из МосГорБТИ (на фото)

Дольше всего пришлось ждать ответ от УК. Они в лучших традициях выждали положенный срок ответа на обращение и за 2 дня до его окончания прислали мне на электронную почту ответ вот такого содержания:

Доступ мы, мол, не просили (при этом имея возможность написать мне на мою же электронную почту), но вы же его и не предоставили. Какие вопросы у вас еще, гражданочка? 🙂

Дольше вариться в этом бюрократическом котле самостоятельно я не понимала как и на 10 сентября была назначена съемка материала для программы «Имею право!». Ребята приехали с юристом, вместе мы сняли мое интервью в квартире, позвонили указанному мастеру участка, который подойти не смог, но попросил фото труб в ватсап. По фото он определил, что эти коммуникации к нему не имеют отношения и отправил нас в Управляющую компанию. Ну, в управляющую так в управляющую. Мы устремились. Мягко говоря, людям с камерой и юристом там не обрадовались. Прокомментировали, что они вообще впервые слышат про такую проблему в нашем доме, пожурили меня за покупку квартиры и. правильно. Послали. В ЖилИнспекцию. Где, впрочем нас принять отказались, сославшись на неприемный день, но записали меня на прием аж на 21 сентября и приняли от меня письменное обращение, на которое тоже обещали ответить в течении 30 дней.

Вот такие новости, дорогие пикабушники. На сегодняшний день работа юристов телепередачи продолжается. Наша цель на этом этапе — выяснить чей туфля кто эксплуатирует и отвечает за эти трубы. А пока по документам это мое счастье, к которым я не знаю, что делать. При этом я, как собственник, отвечаю по закону за всё, что происходит на территории моего имущества. Сложно это делать, когда никто даже официально ответить не может, что это за трубы, что по ним проходит и кто ими пользуется. Для неравнодушных и любопытных — можете почитать в интернете о том, чем опасно использование асбеста по мнению ВОЗ (спойлер — может вызывать онкологические заболевания и запрещен в большинстве стран мира).

За сим позвольте откланяться. Продолжение истории — при появлении новых поворотов сюжета 🙂

Установка насоса в систему отопления: разбор основных монтажных правил и хитростей

Вне зависимости от типа конструкции циркуляционного насоса его устанавливают на трубопровод или запорную арматуру с помощью накидных гаек-американок. Это дает возможность быстро производить демонтаж в случае ремонта или замены аппарата.

Существуют следующие рекомендации по монтажу циркуляционного насоса:

Агрегат можно врезать в любой части трубопровода – горизонтальной, вертикальной или наклонной

Главное при этом соблюдать горизонтальную ориентацию оси ротора (головка ни в коем случае на должна смотреть вниз или вверх).
Очень важно, чтобы пластиковый контейнер с электрическими контактами был размещен сверху корпуса, в противном случае во время аварии его зальет водой. Кроме того, это заметно усложнит обслуживание прибора

Сделать это достаточно просто, открутив винты крепления коробки и повернув ее в нужную сторону.
Стрелка на корпусе насоса указывает направление потока теплоносителя, что важно соблюдать.
Для упрощения обслуживания и ремонта аппарата с обеих сторон его рекомендуется оснастить отсекающими кранами. Это позволит во время демонтажа обойтись без сливания воды с контура.

При такой схеме установки насоса отопления вся нагрузка от его массы ложится на 1 или 2 шаровых крана: их количество зависит от пространственной ориентации прибора. Поэтому лучше не экономить, а приобрести качественную запорную арматуру, корпус которой имеет хорошую механическую прочность.

Об установке дополнительных агрегатов

Как правило, в закрытую или открытую систему радиаторного отопления, где источником тепла служит единственный котел, достаточно установить один циркуляционный насос. В более сложных схемах применяются дополнительные агрегаты для перекачивания воды (их может быть 2 и больше). Их ставят в таких случаях:

• когда для обогрева частного дома задействовано больше одной котельных установки;
• если в схеме обвязки участвует буферная емкость;
• отопительная система имеет несколько ветвей, обслуживающих различных потребителей, — батареи, теплые полы и бойлер косвенного нагрева;
• то же, с применением гидравлического разделителя (гидрострелки);
• для организации циркуляции воды в контурах теплых полов.

Правильная обвязка нескольких котлов, работающих на разных видах топлива, требует, чтобы у каждого из них был собственный насосный агрегат, как это показано на схеме совместного подключения электрического и ТТ-котла. Как она функционирует, рассказано в другой нашей статье.

Обвязка электрического и ТТ-котла с двумя перекачивающими устройствами

В схеме с буферной емкостью необходима установка дополнительного насоса, потому что в ней участвуют как минимум 2 контура циркуляции – котловой и отопительный.

Буферная емкость делит систему на 2 контура, хотя на практике их бывает и больше

Отдельная история – сложная схема отопления с несколькими ветвями, реализуемая в больших коттеджах на 2—4 этажа. Здесь может применяться от 3 до 8 перекачивающих устройств (бывает и больше), подающих теплоноситель поэтажно и к разным отопительным приборам. Пример такой схемы показан ниже.

Наконец, второй циркуляционный насос ставится при отоплении дома водяными теплыми полами. Вместе со смесительным узлом он выполняет задачу по приготовлению теплоносителя с температурой 35—45 °С. Принцип работы представленной ниже схемы доступно описан в этом материале .

Этот насосный агрегат заставляет циркулировать теплоноситель по греющим контурам теплых полов

Напоминание. Иногда насосные устройства устанавливать на отопление не нужно вовсе. Дело в том, что большинство электрических и газовых теплогенераторов настенного типа оборудованы собственными перекачивающими агрегатами, встроенными внутрь корпуса.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Грамотный выбор циркуляционного насоса

Излишне мощное насосное оборудование покупать бессмысленно. Кроме того, что работать в полную силу ему не придется, мощный насос будет создавать негативные шумовые помехи. Для оснащения отопительной системы со сложной архитектурой точные расчеты должны делать инженеры-теплотехники. Владельцу загородного дома для подбора насоса достаточно примитивной формулы, так как технические параметры устанавливаемого агрегата все равно должны превышать расчетные значения на 10%.

Способность насоса обеспечивать потребности отопительного контура зависит от диаметра трубопровода, максимальных параметров напора и объема теплоносителя, плотности и температуры воды.

• Расход теплоносителя Q (выражается в л/мин), проходящего через произвольный участок замкнутого контура, рассчитывают по аналогии с расходом жидкости для котла. То есть, просто приравнивают значения расхода и параметры мощности котла (P=Q). Упрощенно: если мощность котла составляет 20 кВт, то через него может пройти 20 л теплоносителя в минуту.
• Батареи с мощностью 10 кВт будут расходовать 10 л/мин воды. Учитывая мощность радиаторов, нужно рассчитать расход воды в каждом из колец отопительной сети.
• Расход теплоносителя в трубах зависит от диаметра трубопровода. Чем они уже, тем больше сопротивление возникает на пути движения воды. При стандартной скорости передвижения по трубам в 1,5 м/сек, в расчетах поможет ниже приложенная таблица.

Таблица для расчета расхода воды в трубопроводе

Мощность насоса прямо пропорциональна длине трубопровода. То есть, 10 метров каждого отрезка отопительной системы потребуют 0,6 м напора от насосного оборудования. Проще: для обеспечения продуктивной работы 100метрового кольца нужен напор насоса 6,0 м.

Для стимуляции движения теплоносителя в системах отопления используют два типа насосных приборов:

• «сухие» насосы, ротор которых не контактирует с теплоносителем;
• «мокрые» насосы, рабочая часть которых погружена в перекачиваемую ими воду.

Оборудование с «сухим», герметично изолированным ротором применяют преимущественно для обустройства многоэтажных зданий, крупных промышленных, торгово-развлекательных центров. Из-за ощутимых шумовых эффектов, связанных с создающимися в процессе работами завихрениями воздуха, сухие насосы не востребованы в сфере обустройства частных строений.

Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором

Для модернизации отопления загородных домов применяют в основном «мокрые» насосы в латунных или бронзовых корпусах, внутри которых расположены детали из нержавеющей стали и керамики. Перекачиваемый ими теплоноситель к тому же выполняет функцию смазки, продлевающей «жизнь» техники.

Характеристики насосов

Все циркуляционные насосы имеют два основных параметра:

• Н – величина напора, т.е. высоты, на которую насос может поднять жидкость (измеряется в метрах);
• Q – расход жидкости за определенный временный промежуток (измеряется в кубических метрах), который имеет прямую зависимость от мощности отопительного котла и диаметра используемых труб.

Насос в отопительной системе практически не используется для подъема воды, поэтому основным показателем является параметр Q. В современных отопительных котлах зачастую имеется встроенный насос, поэтому установка дополнительного насоса не потребуется.

Необходимость монтажа циркуляционного насоса возникает в том случае, если используется слабый котел, или же если отапливаемая площадь была увеличена. Перед тем, как поставить дополнительный насос в систему отопления, нужно рассчитать расход жидкости в контуре. Кроме того, нужно правильно подобрать мощность насоса, которая определяется в зависимости от длины трубопровода – каждые 10 м длины контура требуют 0,6 м напора.

Существует два основных вида насосного оборудования:

1. Сухие. В таких устройствах перекачиваемая жидкость не вступает в контакт с ротором. Герметичность достигается за счет уплотнителя, расположенного между насосом и его двигателем. КПД сухих насосов составляет около 80%, что позволяет с успехом использовать их для перекачки больших объемов жидкости. Для обустройства домашних отопительных систем насосы данного типа не применяются ввиду чрезмерного уровня шума, который они вырабатывают в процессе эксплуатации.
2. Мокрые. В данном случае ротор погружен в перекачиваемый теплоноситель. Охлаждение двигателя осуществляется за счет воды. Электроэнергия подается в устройство через статор. Из достоинств такого оборудования стоит отметить долговечность, надежность, компактность, простоту обслуживания и низкий уровень шума. Основные недостатки – низкий КПД (не более 50%), возможность использовать такие устройства только в частных домах и квартирах, а также полная непригодность мокрых насосов для перекачивания питьевой воды.

Сложности монтажа дополнительного насоса в систему отопления

Правильный монтаж насоса

Выяснив можно ли ставить дополнительный насос на отопление, необходимо правильно выбрать его месторасположение

Сложность заключается не в расчете оптимальной мощности, что тоже важно, а в согласованности работы устройства с основным насосом

Существует несколько вариантов, при которых потребуется монтаж дополнительных элементов. Особое место среди них занимает установка дополнительного отопления дома. На практике оно может быть реализовано двумя способами:

• Проведение отдельной магистрали с радиаторами и всей необходимой обвязкой. Для этого понадобится дополнительный котел;
• Модернизация существующей системы – обустройство нового контура отопления, подключенного к основному. Тогда обязательно потребуется установка дополнительного радиатора отопления или нескольких.

Второй вариант наиболее практичен, так как не потребуется докупать дорастающее оборудование и комплектующие. Но тогда возникает дополнительная проблема – асинхронность работы крыльчаток насосов. Даже при одинаковом количестве оборотов это приведет к неравномерному движению воды в трубах, что является первой причиной гидравлических ударов.

Установка гидрострелки

Гидрострелка с насосами

Выход из этой ситуации – принципиально новая схема установки дополнительного насоса в систему отопления. Ее новаторство заключается в монтаже гидрострелки.

Это устройство компенсирует перепады давления на определенном участке системы, тем самым нормализируя работу отопления.

Это устройство нормализует давление в основной и обратной трубах. В дополнительном отоплении квартиры ее монтаж не обязателен, так как увеличение контура может быть незначительным. Но если объем воды в системе возрастает более чем на 20% – следует предусмотреть средства нормализации циркуляции и давления. Для установки дополнительного циркуляционного насоса в системе отопления вместе с гидравлическим компенсатором следует руководствоваться такими правилами:

• Месторасположение – максимально близко ко входу обратной трубы в котел;
• Установка запорной арматуры для каждого контура насосов;
• Монтаж сетчатых фильтров.

При невозможности правильной установки гидрострелки – можно сделать ее простейший аналог. Для этого после места подключения дополнительного насоса в систему отопления делается проходная перемычка. Ее оптимальная длина должна составлять 300-400 мм. Это циркуляционное кольцо сможет частично уравновесить возможные гидравлические удары.

Двойные циркуляционные насос

Сдвоенные насосы

Можно ли установить дополнительный насос на отопление, если изменение конфигурации труб физически невозможно? Есть более дорогостоящий, но эффективный способ улучшения циркуляции – монтаж сдвоенных насосов.

Это лучший вариант при наличии газового котла со встроенной циркуляционной системой. Общая мощность новых насосов должна компенсировать принудительную остановку основного. Так можно избежать появления сбоев в отопительной системе.

Преимущества такой модификации заключаются в следующем:

• Не нужно изменять стандартную схему установки дополнительного насоса в систему отопления;
• Общий патрубок для подключения гарантирует отсутствие неравномерного движения воды в трубах;
• Возможность подключения к блоку управления отоплением – программатору.

Куда ставить насос на подачу или в обратку

Невзирая на обилие информации в интернете, пользователю довольно сложно понять, как правильно установить насос на отопление, чтобы обеспечить принудительную циркуляцию воды в системе собственного дома. Причина – противоречивость этой информации, вызывающая постоянные споры на тематических форумах. Большая часть так называемых спецов утверждает, что агрегат ставится только на обратный трубопровод, приводя такие умозаключения:

• температура теплоносителя на подаче гораздо выше, чем в обратке, поэтому насос прослужит недолго;
• плотность горячей воды в подающей магистрали меньше, поэтому ее труднее перекачивать;
• статическое давление в обратном трубопроводе выше, что облегчает работу насоса.

Интересный факт. Иногда человек случайно попадает в котельную, обеспечивающую центральное отопление квартир, и видит тамошние агрегаты, врезанные в обратку. После этого он считает подобное решение единственно верным, хотя не знает, что в других котельных центробежные насосы могут стоять и на подающей трубе.

Отвечаем на приведенные утверждения по пунктам:

1. Бытовые циркуляционные насосы рассчитаны на максимальную температуру теплоносителя 110 °С. В домашней отопительной сети она редко поднимается выше 70 градусов, да и котел не нагреет воду больше, чем 90 °С.
2. Плотность воды при 50 градусах составляет 988 кг/м³, а при 70 °С – 977.8 кг/м³. Для агрегата, развивающего давление 4—6 м водного столба и способного перекачивать около тонны теплоносителя за 1 час, разница в плотности перемещаемой среды 10 кг/м³ (объем десятилитровой канистры) просто ничтожна.
3. На практике столь же несущественна разность статических давлений теплоносителя в подающей и обратной магистрали.

Отсюда простой вывод: циркуляционные насосы для отопления допускается врезать как в обратный, так и в подающий трубопровод системы отопления частного дома. Данный фактор никак не повлияет на работоспособность агрегата или эффективность обогрева здания.

Котельная, сделанная нашим экспертом Владимиром Сухоруковым. Удобный доступ есть ко всему оборудованию, в том числе и к насосам.

Исключение – дешевые твердотопливные котлы прямого горения, не оборудованные автоматикой. При перегреве теплоноситель в них закипает, поскольку горящие дрова нельзя потушить в один момент. Если циркуляционный насос установлен на подаче, то образующийся пар вперемешку с водой поступает внутрь корпуса с крыльчаткой. Дальнейший процесс выглядит так:

1. Рабочее колесо перекачивающего устройства не предназначено для перемещения газов. Поэтому производительность аппарата резко снижается, а скорость течения теплоносителя падает.
2. В котловой бак поступает меньше охлаждающей его воды, отчего перегрев возрастает, а пара образуется еще больше.
3. Увеличение количества пара и его попадание в крыльчатку приводит к полной остановке движения теплоносителя в системе. Возникает аварийная ситуация и в результате роста давления срабатывает предохранительный клапан, выбрасывающий пар прямо в помещение котельной.
4. Если меры по тушению дров не предпринимаются, то клапан не справляется со сбросом давления и происходит взрыв с разрушением оболочки котла.

Для справки. В дешевых теплогенераторах, выполненных из тонкого металла, порог срабатывания предохранительного клапана составляет 2 Бар. В более качественных ТТ-котлах этот порог предусматривается на уровне 3 Бар.

Практика показывает, что от начала процесса перегрева до срабатывания клапана проходит не более 5 минут. Если установить циркуляционный насос на обратной трубе, то пар в него не попадет и промежуток времени до аварии возрастет до 20 мин. То есть, монтаж агрегата на обратку не предотвратит взрыв, но отсрочит его, что даст больше времени на устранение проблемы. Отсюда рекомендация: насосы для котлов, работающих на дровах и угле, лучше ставить на обратном трубопроводе.

Для хорошо автоматизированных пеллетных отопителей место установки значения не имеет. Больше информации по теме вы узнаете из видео нашего эксперта:

Технология установки насоса в систему отопления

Для облегчения процесса установки рекомендовано покупать насосное оборудование, в комплектации которого имеются разъемные резьбы. Если их нет, придется самостоятельно подбирать и покупать переходники. Нужно приобрести фильтр глубокой очистки и обратный клапан, обеспечивающий нормальную работу отопительной системы под давлением.

Необходимо запастись набором гаечных ключей с требующимися для врезки насоса размерами (на 22-36), запорную арматуру подходящих размеров и отрезок трубы – байпас с диаметром, равным диаметру стояка. После чего нужно тщательно изучить информацию о том, как поставить насос на отопление, и выбрать место для его установки.

Желательно, чтобы схема подключения насоса отопления учитывала необходимость периодического обслуживания технического устройства. Кроме этого требования есть нюансы, предопределяющие приоритетное место устройства насосной системы.

Установка насоса на подающую линию сети отопления

Раньше «мокрые» насосы старались устанавливать в обратку. Считалось, что омывающая рабочую часть оборудования охлажденная вода, продлевает эксплуатационное долголетие сальниковой начинки, роторов и подшипников. Сейчас выпускают насосы с деталями и узлами, выполненными из материалов, не страдающих от контакта с горячей водой, потому монтировать их можно, как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Оснащение циркуляционными насосами обеих линий отопления

С целью повышения давления в зоне всасывания насосный агрегат лучше установить на участке подающего трубопровода, расположив его недалеко от точки ввода в систему расширительного бака. Подобная нехитрая схема гарантирует создание очень высокой температуры на заданном участке отопительной сети. Только прежде чем врезать в трубопровод байпас с насосом, лучше удостовериться, что купленный прибор способен вынести натиск горячей воды.

Модернизация системы «теплый пол» насосным прибором

Для реконструкции системы отопления с мембранным баком байпас с насосом лучше поставить на обратку и тоже рекомендуется приблизить его к расширительному бачку. Если это сильно осложнит доступ к агрегату, то возможен монтаж на поставляющий тепло трубопровод, но только с врезкой обратного клапана, расположенного вертикально.

Грамотная установка насоса требует соблюдения ряда правил.

• По обе стороны от насосного прибора нужно установить шаровые краны. Они необходимы для того, чтобы обеспечить возможность демонтажа насоса для проведения мероприятий по обслуживанию и для осуществления ремонтных операций.
• Перед насосом в систему врезается фильтр, требующийся в качестве преграды от проникновения механических частиц, поступающих вместе с водой.
• Верхнюю часть байпаса нужно оснастить ручным или автоматическим воздушным клапаном, с помощью которого из системы можно будет удалять скопившийся воздух.
• Необходимо соблюдать направление, указанное стрелкой на корпусе прибора. Оно должно совпадать с направлением перемещения теплоносителя.
• «Мокрый насос» монтируют строго горизонтально для того, чтобы не повредить рабочую часть устройства в случае, если электродвигатель не полностью будет погружен в воду.
• Клеммы насоса должны «смотреть» вверх.
• Все резьбовые соединения нужно защитить герметиком и прокладками между сопряженными деталями.

Правильное расположение насоса и арматуры в технологической цепочке

Важно помнить, что для безопасности использования циркуляционного насоса, подключать его следует в розетку с заземлением. Значит, перед тем как установить насос на отопление, нужно позаботиться о проведении действий по обеспечению заземления

• Если монтаж прибора производится в действующую сеть, нужно предварительно слить теплоноситель. Бывшую в многолетней интенсивной эксплуатации систему отопления желательно наполнить и опорожнить пару раз для полного очищения от нежелательных механических включений.
• Установка функциональной цепочки из арматуры и насоса выполняется в согласии с вышеописанными правилами в запланированном для врезки насоса месте.
• По завершении всего цикла установки насоса и сопутствующей арматуры систему отопления нужно заполнить водой.
• Затем открывают центральный винт, находящийся на крышке корпуса для удаления лишнего воздуха из насоса. О его удалении просигнализирует выступившая из отверстий вода.

Пока в системе находится воздух, и пока отопительная сеть не заполнена водой, насос включать не следует. Поберегите оборудование или купите насос-автомат, оснащенный автоматическими системами защиты и контроля работы агрегата.

Источник https://pikabu.ru/story/ustanovka_tsirkulyatsionnogo_nasosa_v_sistemu_otopleniya_svarka_baypasa_svoimi_rukami_5384512

Источник https://vse-otoplenie.ru/ustanovka-dopolnitelnogo-nasosa-v-sistemu-otoplenia-montaz-i-osobennosti-podklucenia-k-kotlu

Источник

Источник