Как и чем выровнять пол под ламинат

Особенностью конструкции каждой ламели являются расположенные на торцах шип и паз. Такое устройство позволяет легко и быстро крепить панели между собой посредством замка.
Для укладки ламинита требуется идеально ровное основание. При несоблюдении этого условия установленные на неровных участках замковые соединения под механическим воздействием быстро придут в негодность. Как и любой другой материал, ламинат подвержен линейному расширению при колебаниях внешних температур, что может привести к совпадению швов ламината и досок пола. Срок его службы будет весьма коротким, особенно в помещениях с большой проходимостью. Для предотвращения изломов производят выравнивание поверхности.

Перед тем как начать монтировать ламинат своими руками, проводят оценку чернового основания путем внешнего осмотра, оценивая:

• условия эксплуатации;
• степень сохранности и износа;
• качество монтажа и креплений;
• соблюдение горизонтальной плоскости, выявление неровностей.

Деревянный пол с длительным эксплуатационным периодом в помещениях с повышенной влажностью требует особо тщательной проверки на сохранность. Наличие подвального помещения даёт возможность провести осмотр, не разбирая чернового основания. В остальных случаях проводят демонтаж старый ряд досок с целью выявления трухлявых фрагментов, подвергшихся заражению плесенью или грибком. При необходимости непригодные участки пола заменяют новыми. Остальные доски настилают обратно, перевернув истертой стороной вниз.

Доски пола, подверженные прогибанию, издающие скрип, необходимо укрепить путём усиления несущего бруса на лагах. В тех случаях, когда высота потолков позволяет, с целью экономии времени и сил производят выравнивание путём настила еще одного ряда досок, располагают который перпендикулярно нижнему.

Щели, образовавшиеся между половицами, заполняют смесью опилок и столярного клея или шпаклюют. После полного высыхания утапливают на достаточную глубину крепёжные элементы и проводят циклёвку пола. Обязательно производят обработку противогрибковым составом. Для предотвращения быстрого поглощения дерева пламенем в случае пожара рекомендуется провести пропитку антипиреном.

Деревянный пол с относительно коротким периодом эксплуатации не требует такого тщательного осмотра. Потребуется лишь утопить шляпки метизов, заполнить столярным составом швы и щели и обработать антисептической пропиткой.

Выравнивание основания

После осмотра целостности основания приступают к его выравниванию.

В соответствии с нормами СНиП:

• не допускаются горизонтальные перепады более 1 мм на каждый квадратный метр;
• максимальный допустимый уклон основания составляет 4 мм на каждые 2 метра длины.

Циклевка
Данный метод используют, когда ламинат укладывается на крепкое дощатое основание. За один проход, осуществляя выравнивание, циклёвочная машина способна снять слой 1-1,5 мм. Углы, которые машина не способна отциклевать из-за своих габаритов, необходимо обработать вручную шлифовальной машинкой. Перед началом работ необходимо убедиться в «утопленном» положении метизов во избежание поломки аппарата. Процесс занимает продолжительное время, сопровождается значительным шумом и обилием пыли. Рекомендуется использовать при работе защитные очки и респиратор.

Шпаклевка
Неровности до 3 мм можно выровнять акриловой шпаклевкой. Предварительно пол очищают от грязи, пыли, следов старой облупившейся краски. Наносят несколько слоёв грунтовки для дерева с целью увеличения адгезии. Необходимо полное высыхание поверхности перед каждым последующим нанесением слоя грунтовки, после просыхания последнего слоя можно укладывать ламинат.

Выравнивание листовыми материалами

Когда черновое основание расположено в горизонтальной плоскости, а на самих досках имеется большое количество волн, перед укладкой ламината производят своими руками настил фанеры, листов ДСП или OSB различной толщины. Не рекомендуют применять листы ДВП, так как их структура в скором времени примет форму пола и повторит все неровности. Перед началом работ настилаемые листы необходимо оставить на несколько суток в помещении, в котором необходимо выровнять основание.

Крепят листы к основанию с помощью саморезов или шурупов, хорошо углубляя их шляпку в фанеру. Вкручивают метизы по периметру листа и на гребнях волн. Между листами оставляют расстояние 2 мм. После установки швы и шляпки обрабатывают шпаклевкой или герметиками. Затем можно укладывать подложку и ламинат.

Ленточная опора

В случае существенных перепадов пола и необходимости монтировать ламинат сверху устанавливают мини-лаги, а на них — листы фанеры.

Для этого несущий брус необходимо расположить в горизонтальной плоскости. Используя лазерный уровень, на стенах комнаты по периметру наносят отметки, по которым выставляют обрешётку.

Чтобы произвести выравнивание существенных перепадов, целесообразно использовать пиломатериалы разного сечения. Если необходимо поднять брус на несколько миллиметров — подкладывают толь, сложенный в несколько слоёв. Для поднятия лаги на большую высоту используют деревянные подкладки необходимой толщины. Делают деревянные подкладки из того же бруса, применяя топор или стамеску. Шаг между лагами оставляют в зависимости от толщины настилаемых листов.

В ячейки, образованные лагами, помещают теплоизоляционный наполнитель для уменьшения потерь тепла через напольное перекрытие.

Перед креплением листов к полученной обрешетке производят последнее выравнивание и контрольную проверку плоскости, используя лазерный уровень или гидроуровень.
Для удобства монтажа используют небольшие листы. Их располагают в смещенном порядке, имитирующем кладку кирпича. Внимательно следят, чтоб швы между листами попадали в центр лаги.

Монтаж самовыравнивающейся стяжки

В случаях, когда имеются перепады деревянного пола до 10 мм, используют самовыравнивающиеся смеси с полимерным наполнителем. При этом способе необходимо особо тщательно подготовить деревянное основание:

• удалить остатки краски;
• заделать щели столярной смесью;
• обработать водоотталкивающей пропиткой и антисептиком;
• уложить армирующую сетку;
• установить маяки.

После этого очень быстро необходимо распределить смесь между маяками и выровнять правилом. Через некоторое время маяки удаляют, а отверстия заравнивают шпателем. Состав смесей способствует быстрому схватыванию, и уже через несколько часов стяжка готова.

Монтаж бетонной стяжки

В некоторых случаях на деревянный пол устанавливают бетонную стяжку, чтобы сверху монтировать ламинат. Такой метод имеет много противников среди специалистов-строителей. Однако желание на деревянные полы в ванных комнатах, коридорах и кухнях нанести бетон поспособствовало разработке специфических методик. Выбирая такой метод, чтобы выровнять деревянное основание, первое, что необходимо выяснить, — каков запас прочности стен и напольного перекрытия. Такую информацию могут предоставить в архитектурном бюро. Бетон — это стокилограммовая нагрузка на каждый квадратный метр основания. Поэтому важно убедиться, что строение выдержит.

Не допускается проводить выравнивание, заливая бетонную стяжку сверху нового деревянного пола.

Отличительная черта деревянного основания (которая, несомненно, является отрицательной) — это способность изменять свои геометрические параметры под воздействием окружающей среды. При изменении влажности и температуры деревянные изделия значительно меняют свои размеры как по длине, так и по объёму. Это приводит к постоянному статистическому движению.

Бетон после полного отвердения изначальные размеры не меняет при изменениях в окружающей среде.

Плотное взаимодействие бетона и деревянного покрытия послужило бы для них разрушительным фактором. Для предотвращения этого применяют технологию заливки бетона своими руками без связи со стенами и полом. Такой принцип позволяет каждому материалу менять свои физические параметры независимо друг от друга.

В качестве изоляции между стенами и будущим бетонным основанием применяют демпферную ленту. Между деревянным полом и бетоном прокладывают полиэтиленовую пленку. В этом случае бетонная стяжка представляет собой независимую монолитную плиту.

Обычно полиэтилен не используют для изоляции дерева, так как он создаёт благоприятную среду для разрастания плесени. Но в этом случае учитываются свойства бетона, который не способен соединяться с полиэтиленом. В связи с этим получают надежную границу между двумя разными материалами. Полиэтилен не позволяет дереву абсорбировать влагу с застывающего бетона и даёт возможность получить бетон хорошего качества, не подверженного растрескиванию и крошению.

У деревянной же конструкции появится возможность менять свои параметры, не соприкасаясь с бетоном.

Само деревянное основание, которое будет контактировать с полиэтиленом, необходимо тщательно обработать антисептиками и водоотталкивающими пропитками с высокой степенью защиты.

Перед монтажом плавающей стяжки своими руками проводят ряд подготовительных работ:

• производят демонтаж деревянного основания для тщательного осмотра;
• уменьшают шаг лаг, устанавливают дополнительные. Попутно меняют ненадёжный старый брус на более крепкий с целью увеличения прочности;
• собирают конструкцию, заделывают щели;
• деревянное основание обрабатывают водоотталкивающими пропитками и антисептиками;
• отмечают по периметру помещения высоту будущей стяжки.

Устройство изоляции

После завершения этих работ приступают к монтажу изоляционного слоя между деревянным основанием и бетоном.

С помощью двухстороннего скотча монтируют демпферную ленту по периметру помещения. Ширина её должна быть на несколько сантиметров больше высоты стяжки.

Производят укладку полиэтилена. Желательно, чтобы он был цельным полотном. Если ширина не позволяет, то соединительный шов оформляют с нахлёстом примерно в 20 см и тщательно проклеивают скотчем. Заход пленки на стены должен составлять 15-20 см. На полиэтилене не должно быть дыр и порезов.

Тщательно выполненная изоляция даёт возможность получить качественную стяжку, чтобы выровнять основание.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

После этого можно устанавливать маяки и заливать бетонное основание.

Выравнивание деревянного пола под ламинат: сравнение 3-х различных способов

Ответ довольно таки прост, т.к. в инструкции к ламинированным напольным изделиям указано основное правило – гласящее о том, что ламинат нужно укладывать только на ровное основание.

Следовательно, деревянный пол под ламинат вполне подходит, только его нужно соответствующим образом подготовить.

Деревянный пол должен быть сухим и достаточно прочным, т.е. если старый пол трухлявый или начал загнивать, тогда его нужно полностью удалять до бетонного перекрытия и на него укладывать ламинат.

Основные требования к полу

Главное требование к старому покрытию из досок – прочность. Ведь укладывать ламинат на гнилые половицы – заведомо выбрасывать деньги на ветер. Основным врагом деревянной поверхности является влага. Она сама по себе способствует разрушению дерева. Кроме того, в условиях повышенной влажности интенсивно развиваются грибок и плесень.

Деревянные половицы не должны пружинить и прогибаться, поскольку это будет приводить к изгибам и порче ламинированного покрытия.

Еще одно требование – ровный пол, отсутствие значительных перепадов по высоте или уклонов. Допустимая разница между выступами и впадинами составляет не более 2 мм на 2 метра поверхности. Уклон не должен превышать 4 мм на 2 метра. Если зазор больше, то после укладки ламината может наблюдаться скрип ламелей.

Кроме того, смещение ламелей из-за неровностей со временем приводит к порче замковых соединений. Таким образом, деревянный пол для укладки ламината должен быть:

• сухим;
• твёрдым;
• жёстким и прочным при ходьбе;
• ровным.

Важно! Эти требования актуальны при выборе не только ламината, но и другого напольного покрытия, например, паркета, или керамогранита.

Способы

Перед выравниванием деревянного пола необходимо его очистить от мусора и грязи и тщательно исследовать, определить все неровности, бугорки, трещины и прочие дефекты. Прогнившие, пораженные грибком и плесенью деревянные доски обязательно необходимо заменить на новые, чтобы предотвратить последующее распространение гнили и грибка.

Степень неровности пола можно определить при помощи строительного уровня. Для деревянных полов желательно использовать специальный лазерный уровень, если он есть в наличии.

Обычно модели лазерного уровня комплектуются штативами, который облегчает процесс разметки помещения. При отсутствии лазерного уровня можно воспользоваться обычным строительным уровнем длиной более двух метров. Для разметки необходимо приложить его к полу и отметить величину зазора между полом и уровнем.

Существует несколько методов выравнивания деревянного покрытия:

• выравнивание с помощью фанеры;
• выравнивание с помощью шпаклевки на основе ПВА;
• выравнивание с помощью циклевки;
• выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей.

Какой метод наиболее подходит в конкретном случае зависит от величины перепадов пола, степени дефектов и неровностей.

С помощью фанеры

Выравнивание черновой поверхности фанерой является самым простым, удобным и популярным способом. Благодаря ему можно создать достаточно ровную поверхность, на которой идеально будет выглядеть укладка любого материала, в том числе и ламината. Сухая стяжка из фанерных листов является особенно оптимальной под ламинатное покрытие. В этом случае желательно использовать фанеру с толщиной не менее 12 мм.

Если поверхность деревянного пола достаточно ровная, то можно использовать фанеру толщиной 8-10 мм.

Для выравнивания пола с помощью фанеры потребуются следующие инструменты:

• фанерные листы;
• строительный уровень;
• электрический шуруповерт;
• саморезы;
• столярный клей ПВА.

Фанерные листы укладываются непосредственно на лаги либо анкерные стойки на деревянное основание. Самым легким способом выравнивания пола фанерными листами является метод без установки лаг. В этом случае не требуется монтаж опорных брусьев, так как в качестве них используются равномерно распределенные деревянные половицы.

Изначально необходимо произвести разметку пола и установить маяки.

Разметку пола можно произвести лазерным уровнем или обычным строительным уровнем. С его помощью необходимо отметить точки в углах помещения, обнаружить и указать центры линий сопряжения стен и пола, а также центр комнаты. Фанерные листы крепятся к деревянным доскам при помощи саморезов.

Желательно при укладке фанерных листов оставить технологический отступ в 2-3 см между стенами и настилом из фанеры, это позволит избежать порчи финишного напольного покрытия вследствие колебаний уровня температуры и влажности в помещении.

Листы фанеры необходимо укладывать вразбежку с зазором в 3-8 см между ними, смещая их относительно друг против друга на расстояние не менее 30 см. Смещение даст возможность распределить нагрузку на основание пола равномерно по всей площади.

Поскольку на фанерные листы сверху будет укладывать ламинат, то можно не заботиться о симметрии точек крепления. Укладку листов фанеры можно начинать не с центра помещения, а с дальнего угла, передвигаясь к выходу.

В случае, если перепады плоскости основания значительные, то лучше установить фанерные листы на лаги. Лаги – это деревянные бруски размером 45х45 мм, которые монтируются поперек уложенных деревянных досок при помощи столярного клея. Под каждый фанерный лист их укладывается не менее 3 штук, но чем больше их будет установлено, тем сильнее будет конструкция. После монтажа лагов к ним крепятся листы фанеры саморезами, шляпки которых обязательно заглубляются в тело фанеры на 5 мм.

С помощью шпаклевки на основе ПВА

Этот метод выравнивания деревянного пола является довольно новым и экономически выгодным. Его недостатками являются большие временные затраты и невысокое качество полученного покрытия. В качестве исходных компонентов используются опилки и клей ПВА, из которых затем изготовляется смесь, которой можно заполнить все щели и устранить неровности. Желательно опилки увлажнить перед использованием, чтобы предотвратить их впитывание влаги из клея.

Перед шпаклевкой пола необходимо его тщательно очистить от мусора и установить рейки на пол по отмеченному уровню. Затем необходимо приготовленной смесью залить щели между рейками.

Шпаклевку можно производить слоями. Каждый следующий слой должен наноситься после полного высыхания предыдущего.

После высыхания последнего слоя необходимо проверить итог работы при помощи строительного уровня. В случае если будут неровности или погрешности, их нужно устранить дополнительным слоем шпаклевочного материала.

Полное высыхание шпаклевочного материала происходит в течение нескольких суток.

С помощью циклевки

Циклевание производят посредством использования специального оборудования и абразивных материалов.

В качестве инструмента для выравнивания пола используется циклевальная машинка, которая также известна как паркетошлифовальная машинка (ПШМ). Это устройство предназначено для начальной шлифовки и выполнения грубых зачистных работ. Его принцип работы заключается в щадящем снятии верхнего слоя с поверхности деревянного пола, благодаря чему оно максимально выравнивает поверхность пола и устраняет дефекты.

Ранее циклевка напольных покрытий производилась в ручную при помощи специальных скребков-циклей. Появление циклевочной машинки позволило упростить этот процесс и уменьшить трудовые и временные затраты, а также сделать напольное покрытие более качественным.

Циклевочная машинка имеет барабанную или ленточную конструкцию. Барабанная циклевочная машинка более сложна в использовании, её нужно использовать в работе крайне аккуратно, особенно новичкам, чтобы не получить “волнообразную” структуру поверхности. Такая машинка идеально подойдет для шлифовки полов из твердых пород дерева, в отличие от машинки ленточного типа, которую лучше использовать для шлифовки полов из мягких пород древесины.

В небольших помещениях можно использовать циклевочный аппарат небольших размеров. Например, идеально подойдет ручная циклевочная машинка. Кроме того, такая машинка легко обрабатывает труднодоступные зоны. Ручные циклевальные машинки также имеют патрубок, который можно подключать к системе пылеудаления (например, к обыкновенному пылесосу). Также, на ручных машинках очень легко менять рабочие насадки.

Ручные машины делятся на типы:

• ленточный;
• вибрационный;
• эксцентриковый;
• дельтаобразный.

Перед началом циклевки необходимо проверить имеются ли в деревянных досках гвозди. Если они есть, то их выступающие шляпки необходимо заглубить, чтобы не повредить оборудование.

Если под полом проходят коммуникации, то доски, которые обеспечивают доступ к проводам нужно закрепить латунными шурупами.

Шлифование деревянного пола производится при помощи абразивной шкурки (так называемая наждачная бумага), благодаря её щадящей обработке поверхности. Чем крупнее шкурка, тем больше толщина шлифуемой поверхности.

Во время циклевания сначала используется крупный абразив (размер зерна Р 24 – 40), благодаря которому деревянное покрытие выравнивается от основных, наиболее крупных перепадов и неровностей. Затем используется абразивная шкурка среднего зерна (Р 60 – 80), для того чтобы устранить царапины, которые остались от грубой циклевки и снять остатки старого покрытия. Довести пол до идеально гладкого состояния можно посредством использования мелкозернистой шкурки – нулевки (Р 100-120).

Для циклевочных работ необходимо приобрести достаточное количество абразивной шкурки. Обычно требуется один комплект на двадцать квадратных метров площади помещения.

С помощью самовыравнивающихся смесей

При помощи самовыравнивающихся смесей можно сделать идеально ровное основание для будущей чистовой отделки пола. Подготовить деревянное основание под ламинат, используя самовыравнивающиеся смеси довольно просто.

Перед заливкой самовыравнивающейся смеси необходимо подготовить основание согласно рекомендациям производителя смеси.

Весь процесс заливки смеси длится около получаса, после которого происходит кристаллизация раствора.

Для заливки самовыравнивающийся смеси потребуются:

• емкость для замешивания раствора;
• ведро (20 л);
• дрель;
• шпатель;
• игольчатый валик;
• мешалка;
• строительный уровень.

Используя строительный уровень, необходимо определить кривизну пола в помещении. Если кривизна поверхности пола будет более 3 мм, нужно будет сделать дополнительные слои, где уровень пола ниже.

Изначально необходимо замешать раствор. Точная инструкция замешивания раствора обычно указывается на упаковке производителя. Раствор замешивается дрелью со специальной насадкой при температуре +10 – 25 С. Температура воды должна быть + 10 С.

При заливке такой смеси выравнивание производить не нужно, поскольку в ней имеются специальные добавки-пластификаторы. Игольчатый валик и шпатель используются для растекания смеси.

Заливка должна обязательно производиться в изолированном от сквозняков помещении с последующим полным высыханием, которое происходит в течении трех суток.

Фотообои в интерьере вашей кухни.
Узнайте все о керамической плитке Аrabesque в данной статьей.

Викторианский стиль в интерьере: https://trendsdesign.ru/interiorstyles/viktorianskij/roskoshnost-stilya.html

Оценка состояния поверхности

Прежде чем уложить ламинат на деревянный пол, необходимо оценить состояние поверхности и, при необходимости, выровнять деревянный пол под ламинат. Оценка включает визуальный осмотр и обследование с применением простых инструментов. Последовательность действий:

Источник https://economotdelka.ru/vnutrennyaya/vyrovnyat-derevyannyj-pol-pod-laminat.html

Источник https://kotelsibir.ru/gruntovki/vyravnivanie-derevyannogo-pola-pod-laminat.html

Источник

Источник