Руководство по подключению посудомоечной машины к канализации и водопроводу: возможные методы, частые ошибки

Посудомоечная машина — прекрасный помощник в доме. Но покупка данной техники — это только полдела. Далее вам необходимо будет произвести подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации, а также к электросети.

Процедура проводится с соблюдением ряда простых, но обязательных правил, о которых мы расскажем в статье. Самостоятельное подключение посудомойки позволит вам сэкономить порядка 1500-2000 рублей, но, если вы совсем не уверены в своих сантехнических навыках, стоит воспользоваться услугами мастера.

Один из примеров того, как подключить посудомойку

Требования производителей посудомоечных машин к обеспечению водой и сливом

Посудомоечная машина — довольно простой прибор, выполняющий мойку в замкнутом цикле по принципу пескоструйной очистки. Ей требуется подключение к водопроводной сети и к канализации, для обеспечения слива отработанной жидкости.

Точные правила осуществления данных подключений детально описаны в инструкции на посудомойку и могут варьироваться, поэтому обязательно сверяйтесь с ней перед установкой. Мы же выделим ряд общих моментов.

Подключение к водопроводу:

• Выясните, с каким типом водоснабжения может работать ваша модель. Подавляющее большинство посудомоечных машин рассчитаны на подключение только к холодной воде. Некоторые посудомойки могут работать с горячей водой, но в этом случае её температура не должна превышать 60 градусов. В противном случае возможна поломка техники, которая к тому же лишит вас гарантии.
• Давление в системе водоснабжения. Обычно ПММ работают в диапазоне от 1 до 10 атм. Повышенное давление может привести к разрывам и протечкам внутри устройства, а пониженное не обеспечит достаточного качества мойки, при этом сама посудомойка может сигнализировать об ошибке и не запускаться вообще.
• Если в комплекте с посудомойкой идёт специальный шланг подачи воды — используйте его. Такие шланги часто оборудованы электронными системами типа AquaStop и аналогичными, которые обеспечат отключение водоснабжения от машины в случае какого-либо сбоя и сведут риск затопления к минимуму.
• Рекомендуется ограничиться длиной подающего шланга 1,5-2 м, особенно в случае невысокого давления в сети водопровода.
• Перед устройством должен стоять фильтр для грубой очистки воды (обычно также входит в комплект).

• Расстояние до точки врезки в канализацию не должно превышать 1,5 м. Точнее, это максимальная высота подъёма сточных вод, которую может обеспечить сливной насос, встроенный в посудомойку.
• Сливной шланг, выходящий снизу посудомойки, обязательно нужно поднимать на определённую высоту, с созданием изгиба. Это требуется для правильной работы сливной помпы, для устранения неприятных запахов. Обычно это 50-80 см.
• Можно сделать отдельный отвод от канализации (при этом не забыв про обратный клапан, для предотвращения попадания сточных вод в посудомойку), либо подключить сливной шланг в сифон. В последнем случае потребуется специальный сифон с отводом.
• При подключении к сифону обязательно создайте перегиб, чтобы вода из раковины не затекала в слив посудомоечной машины.

Настольные посудомоечные машины обычно не так требовательны: шланг подачи можно просто надевать на кран смесителя, а сливной патрубок размещать в раковине. Однако при регулярном использовании такой машины лучше подключить её как стационарную, согласно приведённым выше требованиям.

При большом энергопотреблении одно из условий нормальной работы — отдельная линия электропитания с установленным автоматом защиты и УЗО. Отдельная линия также снизит влияние бросков по питанию на электронику, которая управляет работой агрегата. Они ощущаются всякий раз, когда включается/выключается холодильник, морозильная камера или микроволновка. Плата управления очень плохо реагирует та все скачки, а ее замена (ее практически никто не ремонтирует, только меняют) стоит немалых денег. Если хотите, чтобы работало оборудование долго и без проблем — тяните от щитка отдельную линию.

Подключение к удлинителю запрещено

Как вы поняли, средняя мощность посудомоечной машины 2,1-2,4 кВт. Сначала выбираем автомат защиты. Его надо подбирать по току, но в характеристиках редко есть эта величина, потому приходится высчитывать ток по мощности. Например, мощность посудомойки 2,4 кВт. Находим максимальную силу тока: 2400 Вт / 220 В = 10,9 А.

Автоматы защиты бывают следующих номиналов — 6 А, 10 А, 16 А, 20 А (есть и более мощные, но для данного оборудования они точно не нужны). Для данного примера требуется автомат на 16 А. На 10 А лучше не брать — при включении на полную мощность его будет выбивать. Потому берем ближайшее большее значение, а это — 16 А.

Как подвести электричество к посудомоечной машине

С входа защитного автомата фаза подается на УЗО. Оно защищает от утечек при пробое изоляции, также сработает если кто-то прикоснется к токоведущим частям. Выбирается также по току, но должно быть на ступень выше, чем автомат. Для данного примера — это 25 А (УЗО бывают на 10 А, 16 А, 25 А, 32 А). Второй параметр, по которому выбирают этот вид защиты — ток утечки. Для линий, на которые подключается только один прибор ток утечки 10 мА. Оба этих устройства устанавливаются в домовом или квартирном элеткрощитке.

Очередной параметр, с которым надо определиться — с сечением жил кабеля. Для проводки в последнее время используют медные провода, так как с ними проще работать. Для приборов мощностью до 4,1 кВт достаточно сечения 1,5 кв. мм (можно больше, меньше — нет).

Теперь о том, в какой оболочке должен быть кабель. Это зависит от материала стен, по которым будет прокладываться линия электропитания:

• для деревянных и каркасных изоляция должна быть двойная (ВВГ) или тройная (NYM);
• во всех остальных подойдет любая, без трещин, наплывов и других видимых повреждений.

Еще один момент: розетки для посудомоечной машины должны быть с заземлением. Это — обязательное требования для сохранения гарантии. Также при выборе обращайте внимание на напряжение, на которое она рассчитана. У фирменных экземпляров этот параметр прописан с тыльной стороны. Если такой надписи нет — перед вами дешевый китайский ширпотреб, и лучше не рисковать.

Куда и как вывести сток

Следующий этап — подключение посудомоечной машины к канализации. Сливной шланг расположен на задней стенке корпус, он имеет длину порядка 1,5-2 метра. При необходимости его можно дорастить аналогичным такого же диаметра, но общая длина не может быть более 5 метров (точно смотрите в инструкции по эксплуатации). Такое расстояние в могут прокачать насосы, которые работают при удалении воды.

Самый лучший вариант — наличие отдельного вывода канализации. Тогда все просто, в патрубок вставляется резиновая муфта, обеспечивающая герметичную фиксацию гофры, в нее заправляется конец сливного шланга. Если он закрыт заглушкой, ее снимите. Но такой вариант — скорее исключение. Чаще подключают посудомоечную машину через сифон мойки или через вывод в мойку.

Варианты подключения посудомоечной машины к канализации

Если выход канализации чугунный, для герметичного перехода на пластик есть специальные резиновые муфты. Вам нужно будет знать диаметры вашего выхода и пластикового тройника. Соответственно, переходник устанавливается в чугунную трубу. Его надо просто заправить туда без каких-либо дополнительных средств. В муфту вставить пластиковую развилку. В вертикально направленный отвод обычно подключают мойку, в тот что под углом — посудомоечную машину.

У специальных сифонов для подключения посудомоечной машины выход сделан так, чтобы сливной шланг можно было на него натянуть. Для надежности его можно затянуть хомутом.

Подключение посудомоечной машины к канализации должно быть таким, чтобы избежать образования петель и заломов, причем даже тогда, когда все задвинете на место. В то же время, нельзя допустить чтобы гофра подходила с стороны — должен быть небольшой изгиб вверх. Так исключается возможность попадания стоков из сифона или тройника в машинку.

При подключении посудомоечной машины к канализации сливной шланг должен подходить к выводу с изгибом

Для фиксации гофрированного шланга в заданном положении есть специальные пластиковые муфты. Они надеваются на гофру снизу и надежно ее удерживают.

Хомут для фиксации гофры

Подсоединение к водопроводу

Подключение посудомоечной машины к водопроводу происходит при помощи штатного шланга, который также находится на задней стороне корпуса. Его легко узнать по довольно большой насадке. Это блокиратор перелива. Он нужен для корректной работы и удалять его не рекомендуется.

Заливной и сливной шланги прикреплены сзади

Теперь о том, к какой воде подключать посудомоечную машину. К горячей можно подсоединяться только в одном случае — если ваш агрегат поддерживает такую функцию (указано в описании) и у вас нет на ГВС счетчика. Во всех остальных лучше заливать в машинку холодную воду. Главный мотив подключения к ГВС — экономия электричества. Если вода горячая, ее не надо греть. Это так, но у такого решения есть минусы:

• Горячая вода несет большее количество загрязнений, чем холодная и ваша машинка быстрее выйдет из строя.
• Температура ГВС часто превышает допустимые для оборудования пределы. Это снова сокращает срок эксплуатации оборудования.
• Если счетчик на ГВС стоит, экономия получается совсем небольшая. Минусы явно перевешивают.

Подключится к водопроводу можно в любой точке, где есть разъемное соединение. Например, в том месте, где подключается гибкий шланг на мойку. Его откручивают, ставят тройник, потом шаровый кран (или тройник с шаровым краном сразу). На ту часть, которая с краном подключается посудомоечная машина, на второй выход — гибкий шланг к смесителю мойки.

Проверка перед пуском

Перед тем, как задвинуть машинку на место, проверьте герметичность соединений. Для этого надо открыть подачу воды (повернуть кран, к которому подключен заливной шланг посудомойки). Если нигде подтеканий, нет, можно задвигать.

Подключение водопровода к частному дому

Провести воду в частный дом можно даже в отдаленном населенном пункте. Это существенно повысит комфорт проживания, например, можно обеспечить нормальную работу канализации, повысить эффективность отопления. Поэтому важно разобраться, как провести воду в дом самостоятельно, без приглашения специалистов.

Источники воды

Первым делом нужно определиться с источником водоснабжения. Это может быть колодец, скважина или же централизованная система. В сутки на одного человека требуется 40−50 литров воды, если сюда включить канализацию и ванную, то число можно смело умножать на три.

Децентрализованная система

Не в каждом населенном пункте есть стационарная центральная система. В этом случае водоснабжение можно провести из колодца или скважины. Важно, чтобы источник воды находился не менее 10 метров от выгребной ямы, бани и других подобных объектов. Желательно, чтобы скважина или колодец были недалеко от дома, это поможет сэкономить трубы и облегчить обслуживание.

Для частного дома лучшим из этих двух вариантов является скважина, оборудованная мощным насосом. Она может обеспечить необходимый объем воды.

Централизованная подача

Конечно, подключение к водопроводу частного дома не будет легкой задачей. Но все же, самый простой вариант проведения воды в дом — подключение к центральной магистрали. Чтобы осуществить подключение, нужно получить разрешение от соответствующих органов. В нем оговариваются условия подключения. Вместе с разрешением выдают подробные схемы, на которых указаны приемлемые варианты прокладки трубопровода. Затем владелец дома может прокладывать трубы самостоятельно, либо пригласить специалистов.

Устройство водопроводной системы

Любая водопроводная система состоит из двух частей: внутренней и наружной. В зависимости от источника воды необходимые материалы могут различаться. Самый легкий вариант — подключение от центральной магистрали или просто трубопровод.

Если же в качестве источника выступает скважина, то, кроме труб, к наружной части будет относиться водоподъемное оборудование: погружной или поверхностный насос. Это зависит от глубины скважины.

В водопроводе, подключенном к центральной сети, давление определяется характеристиками магистрали. Необходимо будет установить насосную станцию или водонапорный бак. Предпочтительнее использовать станцию, поскольку водонапорный бак придется устанавливать на предварительно сооруженную эстакаду высотой 3−5 метров.

Если планируется проживание только в дачный сезон, водопровод можно провести открытым способом, по поверхности земли. Если же вода будет использоваться круглогодично, то нужно укладывать трубы в траншеи, заглубив их ниже уровня промерзания грунта. Если это невозможно, то необходимо качественно утеплить конструкцию.

Внутренняя система состоит из нескольких элементов, количество которых может меняться в зависимости от условий. Но определенный набор материалов неизменный:

• Трубы.
• Водомерные узлы, если система подсоединена к центральной сети.
• Запорная и регулирующая арматура.
• Оборудование для подогрева воды.
• Сантехническое оборудование.
• Разводящая сеть.

Чтобы правильно провести водопровод в дом, нужно составить схему с точным обозначением места укладки трубопровода — как внутреннего, так и наружного. Эта схема поможет определить оптимальный вариант укладки и необходимое количество материала для работы.

Составление схемы

При монтаже водопровода грамотно составленная схема поможет избежать множества проблем. Но все равно некоторые мастера пренебрегают ею, что в корне неверно. При составлении схемы нужно учесть несколько факторов: тип разводки труб, число насосов и фильтров, количество коллекторов, объем водонагревателя. Помимо этого нужно указать на схеме расположение каждого прибора и то, как именно будет проходить магистраль через все помещение.

Таким образом, нужно начертить схему дома и участка, на котором обозначится внешняя часть конструкции. Составлять проект нужно в едином масштабе, на основании замеров.

Перед тем как начать работу, нужно определиться с типом разводки. Таких типов всего два: последовательное и коллекторное.

Последовательная разводка

Ее еще называют тройниковой, так как ее монтаж производится единой линией, и разводка от главной трубы к сантехприборам проводится при помощи угольников и тройников. Преимущество такой разводки заключается в невысокой стоимости материалов и быстром монтаже.

Главный ее недостаток — снижение давления воды при использовании нескольких приборов, а перекрыть отдельное подключение не получится.

Коллекторное разведение

Такая разводка чаще всего монтируется там, где планируют скрыть трубы под декоративные панели, штукатурку или протянуть их в подполье.

Главное преимущество коллекторной разводки заключается в том, что на каждый сантехнический прибор имеется своя линия, которая исходит от главного коллектора. При таком устройстве развязки можно в любое время перекрыть отдельную линию, не в ущерб другим. Напор при этом будет одинаковым во всех точках.

Минус такой конструкции заключается в цене. Для монтажа понадобится большее количество материалов, чем для последовательной развязки.

Стандартная водопроводная схема выглядит следующим образом. Подключение осуществляется с точки врезки в центральное водоснабжение либо с подключения системы к скважине. В случае со скважиной первоначально устанавливается насосная станция или насос, которые будут подавать воду в систему. Также нужно иметь в наличии гидроаккумулятор и запорный кран.

Общий поток воды можно разделить при помощи тройника. Он создаст 2 потока: один для технических нужд, например, для полива огорода, другой поток будет направлен домой. Вода, подаваемая в дом, должна очищаться системой фильтров.

Труба, входящая в дом, тоже будет иметь тройник. Делать это нужно в случае организации горячего водоснабжения. Поток разделится на холодную и горячую воду.

Профессионалы советуют при разводке сокращать длину трубопровода, насколько это возможно, и делать минимальное количество сгибов и стыков. Чаще всего именно в этих местах появляется протечка. Желательно при монтировании не выполнять повороты труб под прямым углом. Это в значительной степени снижает напор.

Подбор труб

Чаще всего для проведения воды в частном доме или на даче используются такие виды труб:

• полипропиленовые.
• полиэтиленовые.
• поливинилхлоридные.

При их выборе важно учитывать характеристику пластика, не все из них могут выдержать высокую температуру.

Пластиковый водопровод получается очень легким и прочным. При этом монтаж труб настолько прост, что с ним справится даже начинающий строитель. Скрепляются детали при помощи пайки.

К плюсам также можно отнести возможность сгибания частей системы, что способствует снижению аварийных участков. В тех местах, где требуется соединение пластиковых и металлических частей, используются фитинги.

Кроме пластика можно использовать в качестве труб материалы из меди и стали. Стальные сильно подвержены влиянию коррозии. У медных много достоинств, но материал очень дорогой.

Диаметр подбирается исходя из длины трубопровода. Для системы длиной больше 30 метров трубы подбираются диаметром 32 мм. Для средней длины — 25 мм, для системы короче 10 метров — 20 мм.

Монтаж водоснабжения

При прокладке водопровода своими руками специалисты советуют соблюдать некоторые правила. Для начала трубопровод нужно начинать укладывать от потребителя воды, так проще. Первым делом крепится водопроводная труба к потребителю, затем отводится от потребителя к коллектору. Перед тем как подключить систему к коллектору, рекомендуется провести монтаж запорной арматуры. Это поможет отключить ветку от системы при аварийной ситуации и отремонтировать ее.

Насосная станция

Основные элементы станции:

• Насос.
• Гидроаккумулятор.
• Обратный клапан.
• Реле давления.

При заборе воды из глубоких скважин водонасосная станция устанавливается в доме, кроме погружного насоса, который находится непосредственно в скважине. Размещать насос следует в отдельном помещении, например, в подвале, так как работает он очень шумно.

Само подключение происходит таким образом: к оборудованию от источника подводится труба. На нее надевается оснащенный переходником латунный фитинг, к которому подключается тройник, оборудованный сливным краном. К тройнику нужно присоединить обратный клапан, который не даст воде возвращаться в скважину.

Может выйти так, что понадобится сделать поворот магистрали, чтобы направить трубу к станции. Если это нужно, то применяется специальный уголок. Все дальнейшие элементы собираются при помощи «американки». Первым делом подсоединяется запорный шаровой кран, затем фильтр грубой очистки. В последнюю очередь подключаются насос и переходник.

Применение гидроаккумулятора

Почти всегда используется гидроаккумулятор, хотя это необязательный элемент системы. Устройство поддерживает постоянное давление в системе. Насосному оборудованию при этом работать необязательно. Такой эффект достигается благодаря конструкции устройства. Состоит он из бака, разделенного мембраной на две части.

В первой части находится воздух, в другой — запас воды, которая расходуется постепенно. Когда запас воды приближается к минимуму, включается насос, восполняющий ресурсы. Можно обойтись и без гидроаккумулятора. Для этого нужно установить водонапорный бак.

Однако постоянного давления в такой системе не будет: вода поступает без напора, самотеком. Поэтому лучшим вариантом будет гидроаккумулятор. Его объем подбирается в зависимости от объема потребления жильцами.

Очистка воды

Оборудование для очистки воды тоже не относится к числу обязательных, но оно необходимо для воды из скважины или колодца. Качество ее отнюдь не идеально: вода, поступающая из таких источников, часто загрязнена механическими примесями.

Поэтому желательно установить хотя бы фильтры грубой очистки. Для полной защиты системы можно определить химический состав поступающей воды. Для этого надо отнести пробы в лабораторию и получить развернутый анализ. На основе результатов анализов подбираются фильтры.

Устанавливать оборудование для водоочистки нужно после гидроаккумулятора. Оборудование представляет собой набор фильтров. Можно установить комбинированные варианты.

Ставить здесь фильтры тонкой очистки нет смысла. Такие приборы устанавливаются только на кухне, чтобы очистить небольшое количество воды, необходимое для приготовления пищи и питья.

Источник https://kak-sdelano.ru/kuxnya/samostoyatelnaya-ustanovka-i-podklyuchenie-posudomoechnoj-mashinyi

Источник https://sotka.guru/stroitelstvo/podklyuchenie-vodoprovoda-k-chastnomu-domu.html

Источник

Источник