Отопление закрытого типа в частном доме

В последние несколько лет все более популярной становится закрытая система отопления. Отопительное оборудование становится все более дорогим, и хочется, чтобы оно служило дольше. В системах закрытого типа практически исключена возможность попадания внутрь свободного кислорода, что продлевает срок эксплуатации оборудования.

Закрытая система теплоснабжения — что это такое

Как известно, в любой системе отопления частного дома есть расширительный бак. Это емкость в которой содержится некоторый отъем теплоносителя. Этот бак необходим для компенсации теплового расширения при различных режимах работы. По конструкции расширительные бачки бывают открытого и закрытого типа, соответственно и системы отопления называются открытыми и закрытыми.

Двухтрубная система отопления закрытого типа

В последние годы становится все более популярной именно закрытая схема отопления. Во-первых, она автоматизированная и работает без участия человека длительное время. Во-вторых, в ней можно использовать теплоноситель любого типа, включая антифризы (из открытых бачков он испаряется). В-третьих, давление поддерживается постоянное, что позволяет использовать в частном доме любую бытовую технику. Есть еще несколько плюсов, которые относятся к разводке и эксплуатации:

• Нет непосредственного контакта теплоносителя с воздухом, следовательно, нет (или почти нет) несвязного кислорода, который является мощным окислителем. Значит элементы отопления не будут окисляться, что увеличит срок их службы.
• Расширительный бачок закрытого типа ставится в любом месте, обычно недалеко от котла (настенные газовые котлы идут сразу с расширительными бачками). Бак открытого типа должен стоять на чердаке, а это — дополнительные трубы, а также меры по утеплению, чтобы тепло не «утекало» через кровлю.
• В системе закрытого типа стоят автоматические воздухоотводчики, так что завоздушивания не бывает.

В общем закрытая система отопления считается более удобной. Самый главный ее недостаток — энергозависимость. Движение теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом (принудительная циркуляция), а он без электричества не работает. Естественную циркуляцию в закрытых системах организовать можно, но это сложно — требуется регулирование потока при помощи толщины труб. Это довольно сложный расчет, потому часто считают, что закрытая система отопления работает только с насосом.

Для уменьшения энергозависимости н повышения надежности отопления, ставят блоки бесперебойного питания с аккумуляторами и/или небольшие генераторы, которые обеспечат аварийное электроснабжение.

Составляющие и их назначение

Состав системы отопления закрытого типа

В общем закрытая система отопления состоит из определенного набора элементов:

• Котел с группой безопасности. Тут есть два варианта. Первый — группа безопасности встроена в котел (газовые настенные котлы, пеллетные и некоторые газогенераторные на твердом топливе). Второй — в котле группы безопасности нет, тогда ее устанавливают на выходе в подающем трубопроводе.
• Трубы, радиаторы, водяной теплый пол, конвекторы.
• Циркуляционный насос. Обеспечивает движение теплоносителя. Ставится в основном на обратном трубопроводе (тут ниже температуры и меньше возможностей перегрева).
• Расширительный бачок. Компенсирует изменения объема теплоносителя, поддерживая стабильное давление.

Теперь подробнее о каждом элементе.

Котел — какой выбрать

Так как закрытая система отопления частного дома может работать в автономном режиме, имеет смысл установить отопительный котел с автоматикой. В таком случае, настроив параметры, вам нет необходимости к этому возвращаться. Все режимы поддерживаются без вмешательства человека.

Самые удобные в этом плане газовые котлы. У них есть возможность подключения комнатного термостата. Выставленная на нем температура поддерживается с точностью до одного градуса. Упала она на градус, котел включился, нагревая дом. Как только сработал термостат (температура достигнута), работа останавливается. Комфортно удобно, экономно.

В некоторых моделях есть возможность подключения погодозависимой автоматики — это наружные датчики. По их показаниям котел корректирует мощность работы горелок. Газовые котлы в закрытых системах отопление — хорошее оборудование, которое может обеспечить комфорт. Жаль только, что газ есть не везде.

Двухтрубная закрытая система отопления в доме на два этажа (схема)

Не меньшую степень автоматизации могут дать электрические котлы. Кроме традиционных агрегатов на ТЭНах не так давно появились индукционные и электродные. Они отличаются компактными размерами и малой инерционностью. Многие считают, что они более экономичны, чем котлы на ТЭНах. Но и этот видотопительных агрегатов далеко не везде можно использовать, так как перебои с электроэнергией в зимнее время — частое явление во многих регионах нашей страны. А обеспечить электроэнергией котел мощность. в 8-12 кВт от генератора — дело очень непростое.

Более универсальны и независимы в этом плане котлы на твердом или жидком топливе. Важный момент: для установки котла на жидком топливе обязательно отдельное помещение — это требование пожарной службы. Котлы на твердом топливе могут стоять в доме, но это неудобно, так как во время топки с топлива падает много мусора.

Современные котлы на твердом топливе хоть и остаются оборудованием периодического действия (то разогреваются при топке, от остывают, когда закладка прогорела), но и они имеют автоматику, которая позволяет поддерживать в системе заданную температуру, регулируя интенсивность горения. Хотя степень автоматизации и не столь высокая, как у газовых или электрических котлов, но она есть.

Пример закрытой системы отопления с индукционным котлом

Не очень распространены в нашей стане котлы на пеллетах. Фактически это тоже твердое топливо, но котлы этого типа работают в непрерывном режиме. В топку автоматически подаются пеллеты (пока не закончен запас в буркере). При хорошем качестве топлива, чистка золы требуется один раз в несколько недель, а все параметры работы контролирует автоматика. Сдерживает распространение этого оборудования только его высокая цена: производители в основном европейские, и цены у них соответственные.

Немного о расчете мощности котла для систем отопления закрытого типа. Она определяется по общему принципу: на 10 кв. метров площади с нормальным утеплением берут 1 кВт мощности котла. Только брать «впритык» не советуют. Во-первых, бывают аномально холодные периоды, в которые вам может не хватить расчетной мощности. Во-вторых, работа на пределе мощности ведет к быстрому износу оборудования. Потому желательно мощность котла для системы брать с запасом 30-50%.

Группа безопасности

Ставится группа безопасности на подающий трубопровод на выходе из котла. Она должна контролировать его работу и параметры системы. Состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана.

Группа безопасности котла ставится на подающем трубопроводе до первого ответвления

Манометр дает возможность контролировать давление в системе. По рекомендациям оно должно находится в пределах 1,5-3 Бар ( в одноэтажных домах это 1,5-2 Бар, в двухэтажных — до 3 Бар). При отклонении от данных параметров надо принимать соответствующие меры. Если давление упало ниже нормы, надо проверить нет ли где течи, а потом добавить некоторое количество теплоносителя в систему. При повышенном давлении все несколько сложнее: необходимо проверить в каком режиме работает котел, не перегрел ли он теплоноситель. Также проверяется работа циркуляционного насоса, корректность работы манометра и предохранительного клапана. Именно он должен сбрасывать излишек теплоносителя при превышении порогового значения по давлению. К свободному патрубку предохранительного клапана подсоединяют трубу/шланг, которую выводят в канализацию или дренажную систему. Тут лучше делать так, чтобы была возможность контролировать срабатывает ли клапан — при частом сбросе воды надо искать причины и устранять их.

Состав группы безопасности

Третий элемент группы — автоматический воздухоотводчик. Через него выводится воздух, попавший в систему. Очень удобное устройство, которое позволяет избавиться от проблемы воздушных пробок в системе.

Группы безопасности продаются в собранном виде (на фото выше), а можно купить все устройства отдельно и подключить их при помощи тех же труб, которыми делали разводку системы.

Расширительный бак для закрытой системы отопления

Расширительный бак для предназначен для компенсации изменения объема теплоносителя в зависимости от температуры. В закрытых системах отопления это герметичная емкость, разделенная эластичной мембраной на две части. В верхней части находится воздух или инертный газ (в дорогих моделях). Пока температура теплоносителя невысока, бачок остается пустым, мембрана расправлена (на рисунке картинка справа).

Принцип работы мембранного расширительного бачка

При нагревании теплоноситель увеличивается в объеме, его излишек поднимается в бачок, отодвигая мембрану и сжимая закачанный в верхнюю часть газ (на картинке слева). На манометре это отображается как повышение давления и может служить сигналом для уменьшения интенсивности горения. В некоторых моделях есть предохранительный клапан, который при достижении порогового значения давления сбрасывает излишек воздуха/газа.

По мере остывания теплоносителя, давление в верхней части бачка выдавливает теплоноситель из емкости в систему, показатели манометра приходят в норму. Вот и весь принцип работы расширительного бачка мембранного типа. Кстати, мембраны бывают двух видов — тарельчатые и грушевидной формы. Форма мембраны на принцип работы никак не влияет.

Виды мембран для расширительных бачков в системах закрытого типа

Расчет объема

Согласно общепринятым нормам объем расширительного бака должен составлять 10% от общего объема теплоносителя. Это значит, что вы должны посчитать, сколько воды поместится в трубах и радиаторах вашей системы (есть в технических данных радиаторов, а объем труб можно посчитать). 1/10 часть от этой цифры и будет объемом необходимого расширительного бака. Но эта цифра справедлива только если теплоноситель — вода. Если используется незамерзающая жидкость, размера бака увеличивается на 50% от рассчитанного объема.

Вот, пример расчета объема мембранного бака для закрытой системы отопления:

• объем системы отопления составляет 28 литров;
• размер расширительного бака для системы, заполненной водой 2,8 литра;
• размер мембранного бака для системы с незамерзающей жидкостью — 2,8 + 0,5*2,8 = 4,2 литра.

При покупке выбираете ближайший больший объем. Меньший не берите — лучше иметь небольшой запас.

На что обратить внимание при покупке

В магазинах есть бачки красного и синего цвета. Для отопления подходят бачки красного цвета. Синие конструктивно такие же, только они предназначены для холодной воды и высоких температур не переносят.

На что еще обратить внимание? Есть два вида бачков — со сменной мембраной (называются они еще фланцевыми) и с незаменяемой. Второй вариант дешевле, причем значительно, но если повредится мембрана, покупать придется все целиком. Во фланцевых моделях покупают только мембрану.

Место для установки расширительного бака мембранного типа

Обычно ставят расширительный бачок на обратном трубопроводе перед циркуляционным насосом (если смотреть по ходу движения теплоносителя). В трубопровод устанавливается тройник, к одной его части подсоединяется небольшой отрезок трубы, а к ней, через фитинги, подключается расширитель. Размещать его лучше на некотором расстоянии от насоса, чтобы не создавались перепады давления. Важный момент — участок обвязки мембранного бака должен быть прямолинейным.

Схема установки расширительного бака для отопления мембранного типа

После тройника ставят шаровый кран. Он необходим чтобы была возможность снять бачок без слива еплоносителя. Саму емкость удобнее соединять при помощи американки (накидной гайки). Это снова-таки облегчает монтаж/демонтаж.

Обратите внимание, что в некоторых котлах имеется расширительный бак. Если его объема достаточно, установка второго не требуется.

Пустое устройство весит не так много, но заполненное водой имеет солидную массу. Потому необходимо предусмотреть способ закрепления на стене или дополнительные опоры.

Расширительный бак отопления можно повесить на кронштейне Сделать опорную площадку Бак на ножках можно установить на полу

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос обеспечивает работоспособность закрытой системы отопления. Его мощность зависит от многих факторов: материала и диаметра труб, количества и типа радиаторов, наличия запорной и терморегулирующей арматуры, протяженности труб, режима работы оборудования и т.д. Чтобы не вдаваться в тонкости расчета мощности, циркуляционный насос можно выбрать по таблице. Выбираете ближайшее большее значение по отапливаемой площади или планируемой тепловой мощности системы, в соответствующей строке в первых колонках находите требуемые характеристики.

Можно параметры циркуляционного насоса выбрать по таблице

Во второй колонке находим мощность (какой объем теплоносителя он способен прокачать за час), в третьей — напор (сопротивление системы), который он в состоянии преодолеть.

Выбирая циркуляционный насос в магазине, желательно не экономить. От его работоспособности зависит вся система. Потому, лучше не экономить и выбрать проверенного производителя. Если же решите покупать неизвестное оборудование, надо каким-то образом проверить его на уровень шумов. Этот показатель особенно критичен если отопительный узел устанавливается в жилом помещении.

Схема обвязки

Как уже говорили раньше, циркуляционные насосы ставятся в основном на обратном трубопроводе. Раньше это требование было обязательным, сегодня — это только пожелание. Материалы, которые используются при производстве выдерживают нагрев до 90°C, но все же лучше не рисковать.

В системах, которые могут работать и с естественной циркуляцией, при установке необходимо предусмотреть возможность снять или заменить насос без необходимости слива теплоносителя, а также для возможности работы без насоса. Для этого устанавливается байпас — обходной путь, по которому может протекать теплоноситель при необходимости. Схема установки циркуляционного насоса в таком случае на фото ниже.

Установка циркуляционного насоса с байпасом

В закрытых системах с принудительной циркуляцией байпас не нужен — без насоса она неработоспособна. Но вот два шаровых крана с обоих сторон и фильтр на входе нужны. Шаровые краны дают возможность, при необходимости, снять устройство для техобслуживания, ремонта или замены. Фильтр-грязевик предотвращает засорение. Иногда, как дополнительный элемент надежности, между фильтром и шаровым краном ставят еще обратный клапан, который предотвратит движение теплоносителя в обратном направлении.

Схема подключения (обвязки) циркуляционного насоса в систему отопления закрытого типа

Как заполнить систему отопления закрытого типа

В самой нижней точке системы, как правило, на обратном трубопроводе, для запитки/слива системы устанавливают дополнительный кран. В простейшем случае это тройник, установленный в трубопроводе, к которому через небольшой участок трубы присоединен шаровый кран.

Простейший узел для слива или залива теплоносителя в систему

В этом случае при сливе системы надо будет подставлять какую-либо емкость или подключать шланг. При заливе теплоносителя к шаровому крану подключается шланг ручного насоса. Это незамысловатое устройство можно взять на прокат в магазинах сантехники.

Есть второй вариант — когда теплоноситель это просто водопроводная вода. В этом случае водопровод подключается или к специальному входу котла (в настенных газовых котлах), или к аналогично установленному на обратке шаровому крану . Но в этом случае для слива системы необходима другая точка. В двухтрубной системе это может быть один из последних в ветке радиаторов, к нижнему свободному входу которого устанавливают шаровый кран слива. Другой вариант представлен на следующей схеме. Тут изображена однотрубная система отопления закрытого типа.

Схема закрытой однотрубной системы отопления с узлом запитки системы

Внутренняя канализация: варианты устройства в квартире и частном доме

В недалеком прошлом выбор труб для прокладки канализационных сетей был невелик и состоял из чугунных и стальных изделий. В современном мире можно найти нужный товар, изучив значительно увеличенный ассортимент продукции.

Они могут изготавливаться для прокладки как внешней, так и внутренней канализации. Обычно их используют для систем, которые требуют большое проходное сечение. Они обладают высокой стойкостью к механическим воздействиям и устойчивостью к ультрафиолетовым лучам. Но пластик имеет высокую чувствительность к агрессивным химическим веществам температурой выше +60°С, поэтому если через трубы планируется сброс кислот и масел, то приобретать их не следует.

ПВХ-трубы делятся на такие два вида, как:

• напорные – предназначены для выдерживания высокого давления и устанавливаются в местах с повышенным воздействием различных сред;
• безнапорные изделия монтируются в местах с низким давлением.

Пластиковые изделия могут состоять из одного или двух слоев. Двухслойная труба изготавливается из не пластифицированного материала, а из переработанного вспененного полимера.

ПВХ-трубы можно разделить по классу жесткости на следующие:

• S – это жесткие трубы;
• N – среднежесткие модели;
• L – легкие компоненты.

Гофрированные

Они имеют специальную конструкцию, которая благодаря большей механической жесткости обладает повышенной прочностью. Складчатая наружная поверхность труб увеличивает их площадь, что позволяет им выдерживать большие нагрузки. Гофрированные изделия обладают хорошей жесткостью и легким весом, что делает их весьма популярными.

Гофрированные конструкции делятся на следующие два типа:

• однослойные изделия имеют низкую цену, но плохо справляются с отводом стоков;
• двухслойные конструкции имеют складчатую внешнюю поверхность, что позволяет потоку проходить без образования отложений и засоров.

Керамические

Трубы из керамики изготавливаются путем обжигания глины. Они обладают химической инертностью, что позволяет спускать через них любые жидкости. Их внутренняя структура защищает изделия от образования налета и любых отложений. Керамические конструкции не боятся перепадов температур и являются простыми в монтаже. Из минусов можно выделить хрупкость и небольшую длину изделий, что заставляет делать больше стыков при их укладке.

Чугунные

Это безраструбные изделия, обладающие большим весом и высокой ценой. Несмотря на это, чугунные конструкции имеют высокую прочность, стойкость к различным температурам и долговечность. Их достаточно легко монтировать, так как процесс требует применения раструбового метода. Чугунные системы склонны к образованию отложений на внутренней поверхности, что неизбежно приведет к засору. К тому же имеются ограничения по их установке на ряде почв, что является огромным минусом.

Полиэтиленовые

Они подходят для установки наружных сетей. Преимущества ПЭ заключаются в способности выдерживать гидроудар, устойчивости к воздействию активных веществ и долговечности. Основной минус этого материала заключается в недостаточной термостойкости и восприимчивости к ультрафиолету.

Такие трубы изготавливаются из полиэтилена низкого давления. Они имеют большой эксплуатационный срок, не боятся коррозии и агрессивной среды, обладают низкой теплопроводностью и устойчивостью к гидравлическим ударам. Кроме того, ПНД-трубы имеют небольшой вес и способны функционировать даже в условиях сильных морозов. Из минусов ПНД изделий можно выделить низкую стойкость к высоким температурам, недостаточную устойчивость к механическим повреждениям и потерю свойств под воздействием ультрафиолетовых лучей. Прокладывают ПНД-трубы исключительно под землей. Для создания внутренней канализации они не подходят.

Полипропиленовые

Полипропиленовые трубы редко используют для прокладки наружных систем, так как они имеют недостаточную жесткость. Они обладают высокими показателями теплостойкости и химической инертностью, что позволяет увеличить срок службы пластиковых труб. К минусам материала можно отнести чувствительность к ультрафиолетовым лучам, поэтому укладка труб должна происходить без попадания на них прямых солнечных лучей.

Асбестоцементные

Они изготавливаются из смеси портландцемента и минерально-асбестового волокна. Они отличаются долговечностью, легкостью и устойчивостью к негативному воздействию внешней среды. Из недостатков материала можно выделить хрупкость и непереносимость механического воздействия.

Пластиковые

Чаще всего для прокладки канализации используют пластмассовые трубы, которые отличаются легкостью и доступностью. Пластик не гниет, не подвергается коррозии и способен прослужить больше 40 лет.

Свойства капусты

Материалы

Поливинилхлорид

Поливинилхлорид (ПВХ, хлорвинил, винипласт) является, вероятно, наиболее широко распространенным пластиком для канализации.

Канализационная пластиковая труба из ПВХ повсеместно используется и при проектировании инженерных систем новых многоквартирных домов, и про ремонте старых.

Что важно знать о поливинилхлориде?

• Материал стоек к щелочам, минеральным маслам и большей части кислот. Логично: иначе бы трубы пластиковые для канализации не делались из ПВХ. Уж что-что, а агрессивные вещества попадают в стоки постоянно.
• Плотность поливинилхлорида в зависимости от марки составляет 1,35-1,43 грамма на кубический сантиметр.
• Он трудногорюч, однако при температуре от 120 градусов начинает разлагаться, выделяя при этом хлористый водород.
• Очень плохо проводит электричество. С практической стороны можно считать, что поливинилхлорид – диэлектрик.
• Непластифицированный ПВХ (именно он используется, когда производятся трубы пластмассовые канализационные) – достаточно жесткий материал. Он упруг, но при сильном изгибе или ударах может ломаться.

Провисающие трубы без нормальной фиксации тоже нежелательны

ПВХ начинает деформироваться при температуре уже в 65-70 градусов. Раз так – этот материал плохо подходит для высокотемпературных стоков. В сущности, даже просто льющийся в канализацию кипяток может нанести вред трубе.

Полипропилен

Полипропилен больше известен как материал для монтажа из труб напорных водопроводных систем. Однако из него изготавливают и пластмассовые канализационные трубы.

Каковы его физические и химические свойства?

• Плотность полипропилена всего 0,91 г/см3. Это самый легкий из всех пластиков.
• Он очень износостоек. Благодаря устойчивости к истиранию пластиковая канализационная труба из полипропилена будет отличным выбором там, где стоки несут абразивные частицы.
• Температура размягчения полипропилена – 140 градусов, плавления – 175. Если ПВХ боится кипятка, то полипропиленовым трубам может нанести ущерб разве что перегретый пар. Которому в канализации взяться, в общем-то, неоткуда.
• Полипропилен боится разве что концентрированных кислот, и то лишь при продолжительном воздействии.
• При -5 – -15С полипропилен делается хрупким. О чем это говорит просвещенному сантехнику? О том, что пластиковая труба для канализации из полипропилена, будучи уложенной в грунт, может быть разрушена ледяной пробкой разве что в очень сильные морозы. Но все-таки может.

Ни внешне, ни способом стыковки эти трубы не отличаются от ПВХ

Полиэтилен

Труба пластиковая канализационная из полиэтилена – тоже скорее экзотика при засилье ПВХ. И совершенно напрасно. По глубоко субъективному мнению автора, эти трубы – лучший выбор для домашней канализации.

• Полиэтилен абсолютно химически стоек. Именно в полиэтиленовых емкостях продаются щелочи для чистки санфаянса или кислотные электролиты для аккумуляторов.
• При низких температурах полиэтилен не меняет своих физических свойств. Вы видели когда-нибудь замерзший полиэтиленовый пакет? Подобно ему, канализационные пластмассовые трубы из полиэтилена при образовании в них ледяной пробки просто растягиваются. А после того, как лед растает, возвращаются к первоначальным размерам.
• Полиэтилен – материал с очень скользкой поверхностью. К нему ничего не прилипает. Несомненное достоинство для канализации, верно?
• Единственное, чем полиэтилен подкачал – температурой размягчения. Для некоторых марок она равна всего 80 С. Впрочем, все равно лучше, чем у ПВХ.

Полиэтиленовые трубы можно отличить разве что по несколько большей гибкости: внешне окрашенный полиэтилен выглядит так же, как другие пластики

Чугунные металлические трубы

Справедливости ради стоит отметить, что были и стальные металлические трубы, но устанавливали их редко, потому как они быстро ржавели, были тоньше чугунных, при монтаже можно было повредить.

Поэтому они были, но ставили и редко, лично я за свою практику ни разу их не видел в стояках канализации. А вот чугунные трубы, стоят практически во всех старых домах. Раньше то и выбора больно не было ставили все чугун! Поэтому говорить будет именно о нем.

1) Чугунная труба очень прочна, ее сложно сломать или разбить.

2) Выдерживает большое давление

3) Выдерживает большие температуры, даже если перевалит за 95 — 100 градусов Цельсия трубе ничего не будет!

4) Канализация с такими трубами достаточно тихая, что не маловажно! Вы будете слышать сливной поток, но не так явно как в пластиковых трубах. 5) Служит продолжительное время

Чугун может долго работать без появления коррозии и без разрушения, например — канализации в «хрущевках» по 40 – 50 лет, а трубы так и не проржавели – разрушились

5) Служит продолжительное время. Чугун может долго работать без появления коррозии и без разрушения, например — канализации в «хрущевках» по 40 – 50 лет, а трубы так и не проржавели – разрушились.

ДА чугун сделал свое дело, раньше думали — что лучше труб и не бывает, однако у чугуна есть также много и недостатков

1) Такой вид труб очень дорогой! Одна труба может весить до 50 килограмм, и это только за металл, а ведь ее еще нужно произвести – отлить, то есть деньги за производство.

2) Чугун очень тяжелый материал, а поэтому проводить канализационные трубы из него очень не просто! Одному точно не справится! А теперь представьте, если нужно сделать целый стояк у много этажного дома!

3) Чугунные трубы плохо поддаются обработке. Они имеют толстые стенки и их нужно пилить «большой» болгаркой! Также неудобно, особенно если ведешь по квартире.

4) Внутренняя шероховатость. Самый большой минус, внутренняя часть трубы имеет шероховатую поверхность и именно из-за этого на трубу начинают оседать всякие мелкие частички, из-за чего труба начинает внутри сужаться. Если ее не прочистить во время то она может практически полностью зарасти. Лично я встречал канализационные трубы которые имели внутренний диаметр не боле пяти сантиметров. Были постоянные засоры, и канализация плохо уходила!

Именно из-за «шероховатых» стен и «образования» налета пришлось искать другие виды труб. Потому как вес и неудобство монтажа еще можно вытерпеть, но вот засоры канализации выдержать сложно!

Как правильно выбрать размер сечения трубы

Правильное и качественное монтирование всей системы канализации в будущем не будет создавать проблем хозяину дома или квартиры, поскольку система будет иметь стопроцентную проходимость.

Стандартный диаметр сечения трубы, служащей для стока воды, равен 10,0 сантиметрам. Для конструирования канализации в частном секторе, в большинстве случаев диаметр сечения назначают специалисты, которые делают .

Канализация – сложная сеть соединенных труб и других элементов. Иногда, для разводки требуется вставлять специальное изделие, диаметр сечения которого равен 5 сантиметрам. Элементы конструкции могут соединяться между собой без дополнительных предметов, но иногда для этого используют пластиковые или резиновые муфты.

Обычно трубы имеют круглое сечение. Для монтирования объемных канализационных систем могут разрабатывать трубы, имеющие сечение в виде эллипса.

Специальные изделия применяются в канализационных путях, которые лежат под территорией, где постоянно присутствует высокая нагрузка на грунт. Иногда, по требованиям проекта конструкции, необходимо положить трубы с сечением в виде полукруга, прямоугольника и даже трапеции.

В таких случаях разрабатывается уникальное изделие, специально для постройки отдельной конструкции. На простом рынке строительных материалов довольно трудно найти трубы с подобным .

Перед началом зимнего сезона желательно утеплять всю трубопроводную конструкцию, во избежание появления неприятных ситуаций. Если не соблюдать данное правило, есть шанс того, что конструкция может перемерзнуть, лопнуть или вообще – взорваться. В таком случае, часть конструкции придется менять.

Какие трубы лучше для канализации в квартире – вопрос, интересующий многих людей, живущих в многоэтажных домах. Коммунальные службы не всегда выполняют ремонтные работы в срок или качественно.

Поэтому, жильцам многоэтажных приходиться заниматься ремонтными работами самостоятельно. Перед выбором качественных изделий, для конструирования канализации, следует проконсультироваться у специалиста или достаточно тщательно выучить все тонкости правильно выбора стройматериалов на рынке.

Долговечность всей системы напрямую зависит от качества материала, который использовался для ее монтирования. Лучше всегда доверять работу опытным специалистам или, хотя бы, проконсультироваться относительно правильности выбора.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Выбор канализационных труб стал сегодня необычайно широк и поэтому перед многими владельцами частных домов стоит вопрос о том, какие трубы для канализации лучше, какие из них прочнее и дешевле. Современным потребителям необходимы изделия надежные и долговечные. От типа выбранных труб зависит работа всей системы автономной канализации.

По типу материала используются канализационные трубы, которые изготовлены из:

• металла;
• полимеров;
• бетона и асбестоцемента.

Производители выпускают изделия из других материалов: стекловолокно и керамика. Однако, их применение ограничено. Поэтому для автономных систем канализации, как правило, используются вышеперечисленные трубы.

Трубы можно изготовить из любого металла, однако, спросом пользуются стальные и чугунные изделия.

Стальные трубы:

• достаточно прочны,
• удобны в монтаже и обработке,
• к тому же, они способны выдержать очень высокую температуру.

Но есть и недостатки – большая масса и, самое главное, что они сильно подвержены коррозии.

Поэтому в быту и частных домах стальные трубы используются достаточно редко. В большей степени, они применяются на крупных заводах и фабриках для отвода большого количества отработанных продуктов.

Чугунные трубы дороже, чем стальные изделия. Однако, чугун не подвергается коррозии и весьма долговечен. Многие считают, что он еще обладает хрупкостью.

Но современные технологии производства шарового чугуна делают этот материал очень прочным.

Чаще данные трубы применяются для строительства канализационных стояков и внешних отводов коллектор.

Чугунные изделия имеют ряд недостатков:

• большой вес;
• трудности в монтаже не позволяют их обрезать, а для соединения необходимы специальные элементы;
• внутри труба шероховата, и часто это является причиной загрязнения и снижения проходимости сточных вод и отходов.

Если задаться вопросом, какие трубы лучше для высокотемпературной канализации, то лучше всего подойдут чугунные изделия. Поэтому их применяют для наружной системы отвода стоков, в быту и на крупных предприятиях нефтехимической промышленности.

Фитинги для канализации

Видов соединений для трубопроводов масса, применяют их в тех или иных случаях. К примеру, при монтаже безнапорной системы чаще используют элемент соединения «в раструб». Применяют его в таких трубопроводах, потому что он прост и удобен в монтаже, а также не требует использования дополнительных средств герметизации.

В остальных случаях в целях герметичности конструкции применяются различные уплотнители. Раньше в качестве уплотнителей брали обычную паклю, сегодня же используют эластичные резиновые уплотнители.

Основными соединительными деталями трубопровода являются фитинги. Они созданы для уплотнения, присоединения ветвей и придания изгибов системе.

Источник https://stroychik.ru/otoplenie/otoplenie-zakrytogo-tipa

Источник https://septik27.ru/truby-dla-vnutrennej-kanalizacii-v-dome-kakuu-ispolzovat-kakie-lucse-i-pocemu/

Источник

Источник