Диагностика ходовой автомобиля и что в нее входит

На сегодня существует несколько способов проверки – на стенде, где эмитируется поездка по реальной дороге и компьютерная диагностика. Все эти способы предполагают поездку на специализированное СТО и трату денег. Если вас это не устраивает или не доверяете своего «железного коня» посторонним людям, тогда этот материал для вас. Сегодня научимся самостоятельно проводить диагностику передней подвески.

Ступичный подшипник

Если во время езды вы слышите гул в салоне, исходящий из передней части автомобиля – это может гудеть подшипник. Также он проявляется при поворотах машины. Если в движении поворачиваете в одну сторону, гул усиливается, в другую стихает, значит, подшипник того колеса, в сторону которого при повороте шум уменьшается, требует более тщательной проверки. В случае, когда шум исходит от других частей подвески, то он не изменяется при повороте. Он может меняться или с увеличением скорости, или гудеть постоянно.

Для тщательной диагностики заезжаем на подъемник или яму. Здесь есть несколько способов проверки:

1. Поднимаем нужную сторону на домкрат, чтобы колесо было в воздухе. Беремся рукой за пружину и крутим колесо другой рукой. По пружине будет отчетливо слышно вибрацию, которая передается на кузов. Именно ее вы слышите в движении.

Также можно на вывешенном колесе крутануть его рукой и послушать. Может быть легкий шум тормозных механизмов. Если слышен отчетливый гул или перекатывания шариков, то это еще одно доказательство, что нужно менять ступичный.

Из чего состоит ходовая часть автомобиля

Ходовая часть легковой автомашины состоит из:

• силовых элементов кузова: каркаса или рамы;
• колёс: имеются ввиду не только шины и диски, но также узлы, которые обеспечивают соединение с подвеской и приводными механизмами;
• непосредственно подвеска: состоит из рычагов, поворотных кулаков, тормозных дисков, амортизаторов, стабилизаторов, а также пружин или рессор.

В рамках диагностики обследуются все указанные типы компонентов. Комплекс включает в себя как методы компьютерного исследования, а именно диагностика ходовой части автомобиля, так и местный осмотр отдельных частей, функциональные тесты. Ниже опишем основные диагностические мероприятия и способы определения неисправностей. Ниже опишем основные этапы оценки текущего состояния ходовки авто.

Рулевые наконечники и тяги

Признак поломки – передаются небольшие удары в руль при езде по мелким ямам.

1. Для диагностики, вывешиваем авто, беремся за колесо двумя руками в горизонтальном положении и слегка шатаем его в стороны. В случае неисправности должен быть слышен характерный стук. Но данный способ не совсем точный. В этом случае могут выйти из строя шаровые как наконечника, так и тяги.
2. Чтобы точно определиться, беремся рукой за шар рулевого наконечника. Напарник слегка пошатывает рулем в стороны. В случае люфта вы его почувствуете рукой. Тоже самое проделываем для рулевой тяги. Таким образом можно точно узнать, какая шаровая рулевого механизма стучит.

Более «варварский» способ – с помощью лома или монтажки

Поддеваете наконечник, упираетесь и пытаетесь приподнять одну часть шарового механизма. Если вам легко это получается, то пора его менять. Вертикального люфта в шаровой не должно быть.

Нужно быть осторожным, чтобы не порвать пыльник. Если он повредится – пыль, грязь «убьют» исправный механизм.

Если есть подозрение, но предыдущие способы не дали результата, то выворачиваем колесо, снимаем его, чтобы было удобно работать. Выпрессовываем шар из механизма наконечника. Пробуем его прокрутить вокруг своей оси, в разные стороны. Если он двигается без усилий, то его под замену.

Для диагностики рулевой тяги поднимаем ее за наконечник и отпускаем. Исправная шаровая опора тяги не должна позволить ей резко упасть вниз. Она плавно опуститься до определенного уровня. Можно ее также покрутить вокруг своей оси, люфта не должно быть.

Диагностика

Процедура диагностики подвески автомобиля, как и тюнинг старых машин отличается большим объемом работ, перебираются практически все составляющие ее детали:

• пружины;
• амортизаторы;
• подшипники;
• шарниры;
• пыльники;
• сайлентблоки;
• рулевые тяги;
• рулевые наконечники, рейка;
• стабилизаторы и т.д.

В процессе диагностики все детали и механизмы исследуются на наличие люфтов, механических повреждений, оценивается их остаточный ресурс и эффективность работы. Чаще всего выходят из строя амортизаторы, которые берут на себя одну из тяжелейших функций в работе подвески. Состояние амортизаторов проверяется: визуальным осмотром (они должны быть сухими, без маслянистых подтеков), раскачиванием авто (колебания должны динамично угасать), проверкой степени нагрева, осмотром на стенде, оценкой поведения авто в движении.

Первичная проверка амортизаторов

Состояние пыльников проверяется на ощупь, если присутствуют трещины в резине, значит, детали нужно заменить новыми. Шаровые опоры и сайлентблоки проверяются покачиванием вверх-вниз с помощью специального прибора — люфт-детектора или обычной монтировки. Хуже всего, если она свободно двигаются от руки.

Степень износа пружин проверяется высотой посадки кузова автомобиля. В случае плохого состояния пружин можно заказать изготовление автомобильных пружин у специалистов или же купить готовые изделия в магазине. О неисправности ШРУСа подскажет хруст, который будет слышен при движении с вывернутыми колесами.

Опорный подшипник передней стойки

Стук при проезде мелких кочек или при повороте, может означать повреждение опорного подшипника. Но такие признаки характерны другим поломкам, например рулевому механизму. Если это слышите в салоне, то нужно заезжать в гараж и проводить диагностику передней стойки, для точного определения стука. Как это сделать? – Сейчас расскажем.

Берем напарника и садим его за руль автомобиля. Сами подходим к стойке, которая вызывает подозрение, кладем руку на пружину. Помощник вращает руль в одну сторону и в другую. Наблюдает за пружиной. В случае повреждения подшипника, по руке будет чувствоваться вибрация. Визуально наблюдается подклинивание пружины.

Если все исправно, то вращаться стойка должна без запинок и лишнего шума, вибрации. Такое вращение вокруг своей оси обеспечивает опорный подшипник. Его ресурс невелик, не всегда он «доживает» до 50 тыс. км. пробега.

Можно проверить, взявшись рукой за опору и пошатать машину. Если рукой чувствуется люфт в подшипнике – он рассыпался.

Основные признаки неисправности передней подвески автомобиля

Передняя подвеска конструктивно сложнее из-за симбиоза ходовой части с рулевым управлением. Эта же причина обусловливает большую ответственность, которая возлагается на переднюю подвеску.

Чаще всего автовладелец может самостоятельно определить, есть ли проблемы в передней подвеске, по совокупности признаков для каждого отдельно взятого элемента. Для этого их нужно знать:

1. Амортизаторы (стойки). Первым признаком износа стоек выступает появление стука при проезде неровностей или образование течи масла из тела амортизатора. Течь обнаруживается визуально по маслянистым подтекам на самих стойках или на месте стоянки авто. Неустойчивость авто при движении по неровным дорогам также явно указывает на проблемы со стойками: после проезда неровностей автомобиль заметно стремится резким толчком отклониться от прямолинейной траектории. Основным признаком неисправности пружины подвески (или рессоры) является заметный перекос авто.
2. Опорный подшипник. Первый признак критического износа подшипника — подклинивания руля или его ступенчатое вращение. Часто автовладельцы замечают негромкий стук в районе стаканов (в верхней части подкапотного пространства) при проезде неровностей. Однако посторонний шум из подкапотного пространства может быть и признаком неисправности двигателя.
3. Шаровая опора — один из элементов передней подвески, неисправности в котором возникают особенно часто. Сначала, при небольшом износе, появляется стук. По мере дальнейшего износа шаровой опоры возможно падение устойчивости авто, особенно заметное на плохой дороге.

1. Стабилизатор поперечной устойчивости. Первый признак — появление стучащего звука или скрипа при вхождении в поворот или при выходе из него. Если кинематическая связь стабилизатора между кузовом и ходовой частью нарушается, то это приведет к чрезмерному заваливанию кузова в поворотах и общему снижению устойчивости авто.
2. Сайлентблок. В зависимости от соединения, в котором разрушился сайлентблок, может проявиться любой из признаков для вышеперечисленных узлов передней подвески авто. Чаще всего автовладельцы замечают скрип, стук или изменение в поведении авто на дороге.
3. Рычаг. Рычаг состоит из металлической рамы, сайлентблоков и/или шаровой опоры. Главным признаком неисправности рычага передней подвески выступает снижение устойчивости и управляемости авто. Деформации, разрушение креплений или трещины рычага относятся к особо опасным поломкам.

Не стоит дожидаться момента, когда какой-либо элемент передней подвески авто из-за неисправности приведет к аварии. Заметили что-то из вышеперечисленных признаков — не затягивайте с диагностикой!

Стойки и амортизаторы

Признаки: при проезде через «лежачих полицейских» или других неровностей дороги, автомобиль сильно подпрыгивает. Это можно сравнить с ездой на дикой лошади, колебания кузова не затухают сразу, а продолжаются определенное время. Или слышны удары в кузов, при подпрыгивании.

Амортизаторы предназначены, чтобы гасить такие колебания в считанные секунды. Если этого не происходит, значит они вышли из строя, «потекли». Они перестали сдерживать пружины подвески, которые подбрасывают авто вверх до упора, за счет массы кузова опять сжимаются и такой цикл вертикальных раскачиваний продолжается, пока не жесткость пружины не остановит их.

Для диагностики амортизаторов и передних стоек нужно подойти к передней или задней части машины, смотря какая часть кузова беспорядочно прыгает на кочках. Раскачать ее, упершись в крыло. Убираем руки, если кузов продолжил качаться еще 1-2 раза или плавно вернулся в исходное положение – значит все в порядке. Если вертикальная раскачка продолжается больше этого времени – пора задуматься о замене.

Важно. Нужно обязательно смотреть, относительно чего качается авто. Оно может прыгать за счет мягкости покрышек. Если колесо стоит на месте и не прыгает, а кузов как мячик не останавливается, значит стойкам «хана».

Неисправный амортизатор или стока может проявить себя при визуальном осмотре. В этом случае будут потеки масла на нижней ее части. Это называется в народе – «потекли». Рабочая жидкость вытекла наружу, сопротивляться раскачке он уже не может.

Еще один способ проверки

Он выполняется на снятых стойках. Взявшись за шток или верхнюю часть амортизатора, пробуем его «утопить» вовнутрь или вытащить максимально наружу. Для этого нужно приложить немалое усилие. Если так оно и есть, а в некоторых случаях для этого силы руки может не хватить, а только всей массы тела, тогда все исправно. В случае, если шток свободно двигается вверх и вниз одной рукой или, вытянув его в максимальное положение, он самостоятельно упадет вниз – стойку можно выбросить. Также можно ее проверить при покупке в автомагазине.

То есть, стойка и амортизатор должны работать плавно, с усилием по всей длине штока. Подклиниваний и ударов, при резком дергании за шток в конце его рабочего хода и по всей длине не должно быть.

Бывает все хорошо, но при езде по неровностям стуки все равно слышно. Это могут прийти в негодность втулки амортизаторов – резиновые уплотнители, между крепежными элементами стоек и кузова. Если они порваны, то болт, которым они крепятся за кузов авто, будет стучать по «уху» амортизатора. При визуальном осмотре хорошо видно состояние этих уплотнителей.

Диагностика ходовой

Если вы решили произвести данную процедуру, подготовьтесь к этому заранее. Помойте авто (особенно снизу), так как придется залазить под днище и дергать разнообразные запчасти. А кому приятно, когда на голову летит всякая грязь? Также необходимо знать приблизительный план действий, выполняемых обычно при проверке ходовой части.

• Осматриваем опорные чашки под пружины на предмет возможных дефектов. Сразу же проверяем и сами пружины на упругость сжатия;
• Проверяем амортизаторы на предмет течи или нестабильной работы (если есть – то специальным прибором, нет – на глазок);
• Если ваше авто оборудовано пневмоподвеской, то проверяем баллоны;
• Далее – осматриваем пыльники шруса, не порвались ли;
• Проверяем люфты на наконечниках тяг, шаровых, шрусах;
• Осматриваем сайленты.

Проверяем колеса и тормозную систему:

колодки, барабаны, ступицы, герметичность тормозных шлангов, диски, резину.

При данной, можно сказать, плановой проверке необходимо крайне тщательно не только осматривать перечисленные узлы, но и попытаться оценить их ресурс и выработку: когда и что придется в скором времени поменять. А обнаруженные детали, вышедшие из строя, сразу же заменить, пока автомобиль поднят на специальном подъемнике.

Также – не забывайте, что диагностику ходовой крайне необходимо производить и при покупке автомобилей (особенно, б/ушных). Это поможет вам сэкономить некоторое количество денег на последующих ремонтах и избежать неприятностей в первое время езды на купленном авто.

Стойки стабилизаторов

Признак. При наезде на кочки можно услышать удары по кузову. Возможно, разбился шаровый механизм.

Для их диагностики нужно взяться за стойку и пошатать ее в стороны. Если люфта не чувствуется, значит причина стука не в ней. На ВАЗах применяются стойки стабилизаторов с сайлентблоками. Они редко разбиваются, если это они стучат, то визуально будет видно надрывы резинок на них.

С такой проблемой часто сталкиваются владельцы Лада Весты. На них устанавливаются стойки стабилизаторов с шаровыми механизмами. И уже к 5-10 тыс. км. пробега, могут начать стучать.

Сайлентблоки, втулки

Визуальный осмотр даст понимание, стоит ли их менять или нет. Если резина в них не порвана, невывернута и имеет заводской вид, значит все хорошо. Если нет, то происходит удары металл об метал при езде по неровностям – слышите стуки при работе подвески.

Можно их проверить монтажной лопаткой (монтажкой). Зацепив ее за край и пошатав сайлентблок. Если металлического стука нет, то все хорошо.

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля? полный список и советы

Ходовая часть – это подвеска и мосты, то есть мост задний и передний. Когда речь идёт о рамном кузове, в список надо включать и раму. Будем считать, что кузов является несущим, а сам автомобиль – переднеприводным. Ясно, что список мер по диагностике ходовой части зависит от того, что входит в эту часть изначально. Обычно речь идёт о подвеске, и тогда регулируют углы развала и схождения. Нужно проверять на сохранность рычаги и сайлент-блоки, определять износ пружин и амортизаторов, а ещё надо проводить диагностику шарниров ШРУС.

Последнее действие выполняют в движении, то есть при управлении автомобилем на дороге.

Шины и диски

Начинать диагностику ходовой части лучше с проверки состояния колёс. При этом выполняют действия:

1. Визуально осматривают диски и шины, чтобы найти возможные дефекты;
2. Балансировку каждого колеса проверяют тоже. Кузов достаточно будет вывесить на домкрате;
3. Когда кузов вывешен, проверяют давление в шинах.

Без использования спецоборудования можно проверить только «статический баланс». Смысл этих слов иллюстрирует чертёж:

Дисбаланс может быть статическим и динамическим

Проблема в том, что сейчас не существует установок, позволяющих выявлять динамический дисбаланс прямо на машине. Каждое из колёс придётся снимать.

ШРУСы и подшипники ступиц

Какие сложные слова – ШРУС, ступицы… На самом деле речь идёт о проверке сохранности пыльников, то есть чехлов, закрывающих ШРУСы – шаровые шарниры переднего моста. Проверяют целостность пыльника методом осмотра.

Пыльник внутреннего ШРУСа (рядом с КПП)

Если дефекты не выявлены сразу, это не значит, что их нет. Испытания проводят на стенде:

1. Передний мост полностью вывешивают;
2. Нажав на педаль тормоза, устанавливают зажим на тормозной шланг. Операцию проводят для каждого из колёс по очереди!
3. После старта двигателя включают первую передачу, а руль вращают от упора до упора. Если слышен характерный звук (хруст), придётся менять и пыльник, и сам ШРУС.

Теперь рассмотрим, как нужно проверять подшипники. Кузов вывешивают и пытаются наклонять диск, чтобы выявить люфт.

Подшипник колёсной ступицы проверяют на люфт

Было перечислено всё, что входит в диагностику ходовой части, за исключением проверки и тестирования подвески. Проверять её элементы начинают с визуального осмотра.

Заметим, что в подшипниках заднего моста наличие небольшого люфта будет допустимым. О передних ступицах так можно говорить в одном случае – когда авто является заднеприводным.

Детали подвески

Только тщательный осмотр с применением фонарика поможет найти дефекты, которые могут появляться на механических деталях. Доступ к рычагам подвески будет открыт, а вот поперечная тяга обычно защищена съёмным кожухом. Этот кожух требуется демонтировать. Вообще же действия по диагностике можно объединить в группы:

1. Осмотр всех жёстких (металлических) деталей подвески – рычагов, тяг и т.д. Нужно искать трещины и сколы;
2. Проверка сохранности резиновых втулок (визуальный осмотр);
3. Поиск неисправностей в сайлент-блоках, шаровых опорах и верхних опорах с подшипниками. Здесь используется ломик, которым жёсткий элемент отводят от кузова и покачивают;
4. В завершении проверяют состояние основных элементов – пружин и амортизаторов. Отдельным вопросом надо считать проверку углов установки колёс: угла развала и схождения. Угол кастера на большинстве иномарок не регулируется, и проверять его нет смысла.

Первые три шага иллюстрируются на фото:

Сначала каждую деталь осматривают Визуальный осмотр упругих элементов Так проверяют каждый сайлент-блок

Когда проводят комплексную диагностику, проверяют тормозную систему и рулевое управление. К диагностике ходовой части автомобиля эти этапы не относятся, потому что входит в её состав только подвеска, колёса и мосты.

Подробнее о подвеске:

Подробнее о пружинах и амортизаторах

Допустим, в сервисном центре нет вибростенда, а есть только смотровая яма. Тогда пружины и амортизаторы проверяют так:

1. Когда авто находится на ровной поверхности, об износе пружины свидетельствует проседание угла кузова;
2. Каждый амортизатор проверяют, надавив на один из углов и быстро отпустив его (см. рис.). Число «качаний» не должно превосходить 1-2;
3. После «качания» амортизаторы осматривают, чтобы узнать о потере герметичности. Если на поверхности выступит масло, элемент неисправен;
4. Заодно при осмотре проверяют, нет ли трещин на каждой из проушин.

Вообще же о неисправности основных элементов свидетельствуют жалобы владельца – стало трудно проходить повороты, появился стук и т.д. Визуальный осмотр каждой «связки» мало что даёт.

Быстрый тест для амортизатора Связка «пружина-амортизатор» Верхняя проушина заднего амортизатора

Быстрым способом проверить амортизаторы будет и тестирование на вибростенде. Само испытание почти не сокращает ресурс узла, но владельцы старых машин предпочитают не рисковать.

Вообще на вибростенде создаются условия, похожие на те, что воздействуют на подвеску при движении. Но показания приборов не всегда будут объективными – износ кузова, то есть снижение его прочности, в программе не учитывается. Как раз поэтому старый автомобиль нет смысла загонять на вибростенд. Конечно, здесь речь не шла о рамных конструкциях.

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля

Каждый автовладелец за время владения автомобилем сталкивается с диагностикой или даже ремонтов ходовой части. Наиболее часто диагностика ходовой части автомобиля проводится перед покупкой авто, а также в случае возникновения каких-то видимых проблем или в качестве регулярной проверки.

Проверка подвески автомобиля состоит из осмотра множества технических узлов, которые можно проверять различными способами, как с помощью специального оборудования, подъемника, так и самостоятельно, воспользовавшись, например, обычным штатным домкратом. В данной статье рассмотрим все, что входит в диагностику ходовой части автомобиля, а вы сможете сами выбрать что проверить и каким образом.

Что проверяется при диагностике ходовой части

• ступичные подшипники колес;
• рычаги (состояние сайлентблоков);
• шаровые опоры;
• тормозная система (шланги, суппорта, колодки);
• стойки стабилизатора;
• торсионы (в случае торсионной подвески);
• рессоры (как правило устанавливаются на задние оси грузовых или внедорожных автомобилей, могут устанавливаться и на все оси).

Подробно рассмотрим диагностику каждого узла ходовой части.

Ступичные подшипники

Для проверки ступичных подшипников колес необходимо вывесить колеса (поднять автомобиль на подъемника или же вывешивать по очереди каждое колесо домкратом).

Сначала проверяем подшипники на люфт, для этого беремся за колесо руками сначала в горизонтальной плоскости, а затем в вертикальной и пробуем его шевелить. Например, проверяем в вертикальной плоскости. Если верхняя рука толкает от себя, то нижняя тянет на себя, затем наоборот. Если во время данных движений чувствуется, что колесо болтается, то это означает наличие люфта.

Стоит отметить, что передние колеса нужно проверять с учетом того, что во время горизонтального положения рук вы можете двигать рулевую рейку. В этом случае лучше проведите проверку в вертикальном положении рук.

Второй этап проверки подшипников заключается в повороте колеса. Толкаем колесо рукой в любую сторону вращения и пытаемся услышать посторонние механические звуки.

Примечание! Очень часто, при повороте колеса вы можете слышать «шоркающие» звуки, с периодичностью вращения колеса на 360 градусов. Скорее всего это тормозные колодки трутся о тормозные диски.

Происходит это по тому, что диски имеют свойство искривляться в процессе перегрева (множество интенсивных торможений подряд). Получается своеобразная восьмерка, которая в месте своей неровности и будет задевать тормозные колодки при вращении.

В случае же с подшипником, чаще всего, звук будет в виде скрежета или хруста.

Тормозная система

Любая диагностика тормозной системы начинается с проверки тормозных колодок, а именно их износа. В большинстве случаев, при установленных легкосплавных литых дисках, можно проверить степень износа, не прибегая к разборке. А если диски штампованные, то придется снимать колесо, чтобы увидеть толщину рабочей поверхности колодок.

Как правило, тормозных колодок хватает на 10-20 тыс. км пробега, в зависимости от эксплуатации и качества самих колодок.

Вкупе с колодками следует проверять и степень износа тормозных дисков. У каждого автомобиля есть свои минимальные показатели толщины диска. Замеры проводятся с помощью штангенциркуля.

Не стоит забывать и про проверку тормозных шлангов на наличие мокрых пятен, микротрещин и других повреждений. Особенно шланги подвержены потрескиванию в местах изгиба или под резинками, которыми они крепятся (чтобы не болтались).

Рычаги и сайлентблоки

Если вы не совершали наездов на жесткие препятствия (зимой часто может снести в поребрик) или не попадали в большие дорожные ямы, то сами рычаги у вас скорее всего целы. Проблемы чаще возникают с сайлентблоками (прокладки, устанавливающиеся в места крепления рычагов к кузову автомобиля).

Другой конец рычагов, как правило, соединен уже с самой ступицей, с помощью шаровой опоры. Необходимо проверять сайлентблоки на предмет механических повреждений, трещин. Шаровые опоры проверяются на люфт и целостность пыльника. В случае порванного пыльника шаровой, она проходит не долго, поскольку туда будет попадать грязь и песок.

Шаровые опоры на предмет люфта проверяются с помощью ломика или монтировки. Необходимо упереть лом и попытаться отжать или прижать шаровую, если заметите ход шаровой, то это свидетельствует о наличии люфта.

Аналогично проверяется и люфт рулевого наконечника.

В случае переднеприводных автомобилей необходимо обязательно проверять не порван ли пыльник. В случае если пыльник порван, туда очень быстро забьется грязь с песком и он выйдет из строя.

Шрус также можно проверять и на ходу, для этого необходимо полностью вывернуть руль (сначала проверяем в одну сторону, потому в другую) и начать движение.

Неисправность шруса можно определить по характерному хрусту.

Амортизаторы

Амортизаторы проверяются на целостность нижнего сайлентблока, а также на подтеки, в случае если амортизатор масляный. Это если проводить диагностику визуально «на глаз». Иным способом его можно проверить только демонтировав.

Для проверки разжимаем амортизатор полностью и потом резко пытаемся сжать, если он двигается медленно и плавно, то скорее всего он в порядке, а если заметны рывки при сжатии (провалы при сопротивлении), то такой амортизатор подлежит замене.

Проверка подвески автомобиля на вибростенде

Вибростенд — специализированное оборудование, позволяющее проводить диагностику ходовой части автомобиля и выводить все результаты в электронном виде.

Стенд создает различные вибрации и с помощью множества датчиков замеряет реакцию подвески на колебания. Параметры ходовой части для каждого автомобиля свои.

Более подробно процесс проверки подвески автомобиля на вибростенде смотрите на видео.

Цена на диагностику подвески

Диагностика ходовой части мастером может обойтись вам от 300 до 1000 рублей, в зависимости от сервиса.

Стоимость проверки подвески на вибростенде будет выше, но цены здесь сильно разнятся, поскольку сервисы имеют разное по профессиональному уровню оборудование и назначают свою цену за диагностику такого типа.

Диагностика ходовой части автомобиля: как проводится, как сделать самому – Колеса.ру

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

Первый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки.

Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать.

Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

Для чего нужен амортизатор? Для начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет…

12240 0 0 24.08.2016

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette.

Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату.

Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников.

Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях.

За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки.

Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости.

Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции.

Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

W124 на фоне предков Очень-очень давно компания, тогда еще называвшаяся Daimler-Benz, задумала заменить мега-бестселлер серии W123 на новую машину. В те годы никакой торопливости в таком важном деле не допускалось, при…

61400 4 17 27.12.2016

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом.

Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все).

Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля.

Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее.

Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек.

Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра).

Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги.

Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее.

Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас.

Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация.

Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник.

Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия.

Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно.

Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много.

Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки.

Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах.

Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне.

Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины.

То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более.

Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим.

Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра.

Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп»
(СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

А вы проверяете состояние своей подвески?

• Да, и даже самостоятельно! 38%, 265265 38%

Диагностика ходовой части автомобиля: как это делается

Автосервис Диагностика ходовой части автомобиля: как это делается 4.75/5 (95.00%) 4 голос(ов)

Различные ухабы, ямы на дорогах, выбоины – все это негативно сказывается на состоянии подвески авто. Движение по плохим дорогам ведет к тому, что ходовая часть авто и подвеска испытывает огромнейший стресс. В результате чего в каком-то месте начинает стучать, скрипеть машина теряет управляемость, ее тянет в сторону. При обнаружении хоть какой-либо неисправности, необходимо незамедлительно ехать в автосервис для диагностики ходовой части автомобиля. Т.к. от этого зависит безопасность в дороге.

Автосервисы в Москве по диагностике ходовой части:

Для чего необходимо делать диагностику ходовой части автомобиля?

Диагностика ходовой части — это мероприятие по выявлению и восстановлению неисправностей в раме, блоке мостов, передней и задней подвески колес, шинах. Только ходовая часть отвечает за бесперебойное перемещение транспортного средства, а хорошее и правильное функционирование ходовой части обеспечивает комфортный уровень езды.

Сама по себе ходовая часть – сложный узел. Во время движения по некачественным дорогам она сильно подвержена износу. Т.к. она берет на себя все ударные нагрузки, которые возникают при эксплуатации автомобиля.

Без разницы старая или новая машина, диагностика ходовой части автомобиля необходима. Чем чаще авто используется, тем больше внимания стоит уделять состоянию ходовой. Поэтому каждые 10-20 тыс. км лучше всего проводить плановый осмотр ходовой части авто.

Систематический осмотр ходовой и подвески позволит избежать значительных денежных вложений в ремонт. Диагностика ходовой части автомобиля, если ее производить регулярно, позволит выявить приближающуюся поломку.

К тому же неправильная работа ходовой сильно сказывается на комфорте и безопасности передвижения, а также влияет на изнашивание других узлов машины. Чтобы Ваш железный конь был всегда исправен, необходимо систематически выполнять диагностику ходовой части автомобиля.

Когда обязательна диагностика ходовой части автомобиля?

Надобность в постоянной диагностике ходовой части автомобиля отпадает, когда машина эксплуатируется по ровным и качественным дорогами. Но езда по российским дорогам выводит из строя уже спустя год эксплуатации, и не имеет значение какая марка авто и производитель.

Мы рекомендуем проводить диагностику не только при обнаружении неисправности, но и в качестве регулярного ТО – это дает возможность найти неисправность раньше, чем она даст о себе знать.

Диагностика ходовой на вибростенде поможет выявить неполадку своевременно.

Ехать на диагностику ходовой части автомобиля надо обязательно, если обнаружили:

1. Появление стука или гула при движении по некачественной дороге.
2. Люфт рулевого стал больше, автомобиль неустойчив на большой скорости – признак износа рулевой рейки или рулевых тяг.
3. Появление крена на поворотах.
4. При торможении авто уводит в сторону. Тормозной путь увеличился.
5. Скрип при поворотах.
6. При движении по ровной прямой дороге машину постоянно уводит в сторону.
7. Потеря устойчивости и управляемости при разгоне.

По этой причине следить за состоянием ходовой автомобиля необходимо постоянно, при чем выполнять осмотр внимательно. После обнаружения стуков, изменения управляемости и далее, необходимо обратиться на СТО, где выполнять визуальную и компьютерную диагностику ходовой автомобиля.

Пройди диагностику ходовой части автомобиля по 10 параметрам в автосервисах в Москве:

О том, как выполнить диагностику ходовой части автомобиля своими руками, разберем чуть ниже.

Самостоятельная диагностика ходовой части автомобиля

В диагностику ходовой части входит:

1. Проверяются опорные чаши под пружинами, также проверяются пружины на упругость и выявление дефектов. Т.к со временем пружины теряют свою упругость.
2. Осматриваются амортизаторы на наличие подтеков масла, нестабильной работы. Если установлена пневматическая подвеска, то проверяются баллоны.
3. Пыльники шруса проверяются на целостность. На присутствие следов трещин, разрывов и притертостей.
4. Проверка наличия люфта в шаровых , шрусах, на наконечниках тяг. Свободный ход руля должен быть не более 10-25 градусов. При обнаружении люфта необходима замена ШРУСа, т.к. чревато полной потере контроля автомобилем, при выходе из строя.
5. Осматриваются сайлентблоки передней и задней подвески. Плохое их состояние влияет на устойчивость авто в пути. При необходимости производится замена сайлентблоков авто.
6. Проверяется износ ступичных подшипников.
7. Диагностика тормозной системы. Осматриваются тормозные диски, барабаны, колодки, шины. Проверяется целостность шлангов.

При обнаружении неисправности необходимо сразу же ее устранить. Диагностика ходовой части автомобиля своими руками, позволит обнаружить неполадку вовремя.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
1	Диагностика передней подвески автомобиля
2	Диагностика задней подвески автомобиля
3	Диагностика тормозной системы автомобиля
4	Диагностика рулевого управления
5	Колодки передние тормозные — замена
6	Колодки задние замена
7	Тяга рулевая снятие / установка
8	Диск тормозной – замена
9	Диагностика сцепления
10	Подшипники передних ступиц регулировка
11	Стояночный тормоз регулировка
12	Цилиндр тормозной задний замена
13	Шаровая опора замена

И в заключение…

Осмотр ходовой части автомобиля лучше всего проводить на СТО, где есть специальное оборудование – вибростенды, люфтомеры, люфт-детекторы и т.д. сделают детальную диагностику передней и задней подвески автомобиля, проведут осмотр и дадут необходимые Вам рекомендации.

Запишись на осмотр ходовой в автосервис в Москве:

Своевременная диагностика ходовой части автомобиля дает возможность вовремя определить проблемы, что позволяет уменьшить затраты на ремонт и исключить непредвиденную остановку автомобиля во время эксплуатации.

Если статья оказалась полезной для Вас – расскажите о ней своим друзьям!

Автокод – официальный сайт. Проверка авто по ГОСНОМЕРУ или ВИН коду

Важный этап знакомства с машиной, которую вы хотите купить с рук – проверка ходовой части автомобиля. Ходовая – большой набор механизмов, некоторые детали здесь – расходные, так как эта часть машины подвижная, и непосредственно её элементы отвечают за контакт с дорогой, руление и многое другое.

Даже если автомобиль юридически чист, и у него всё в порядке с главными агрегатами вроде мотора, это не повод кидаться и покупать – загляните под днище, там тоже хватает жизненно важных для автомобиля элементов.

Те, кто не готов тратиться услугу диагностики в сервисе, читая, призадумались – как самостоятельно проверить ходовую часть автомобиля? Об этом мы расскажем подробно и детально.

Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля

Если вы решили собственноручно проверить машину, в том числе посмотреть, что у неё под днищем, важно знать, на что обращать внимание – по периметру у автомобиля четыре колеса, посередине чаще всего – листы защиты картера, но это не значит, что смотреть там не на что.

В первую очередь, неисправные элементы подвески выдают себя посторонними звуками. Если внизу слышны посторонние звуки, то виновниками, требующими замены или ремонта, могут стать:

• Амортизаторы – элемент, принимающий на себя все неровности и удары от дорожных ям;
• Пружины стоек – постоянно нагружены, со временем неизбежно «устают» и требуют замены;
• Пыльник ШРУСа – как следует из названия, защищает деталь от пыли. Если он грязный или рваный – требуется замена;
• Опорные чашки стоек – по большому счёту, просто должны быть целыми и не деформированными;
• Сайлентблоки – то, чем соединяются различные детали подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой вставкой по середине. Если при езде от элементов подвески идут сильные колебания, а машина не слишком устойчива, вопросы должны возникать в первую очередь к этому элементу;
• Различные люфты – могут касаться сразу множества элементов ходовой, будь то ШРУС, наконечники рулевых тяг и многое другое.

На некоторых пунктах для разъяснения деталей стоит остановиться подробнее, тем более если для вас многие из этих слов и вовсе стали чем-то новым.

Амортизаторы – это самое простое, здесь не нужно никаких особых навыков и умений, и проверить их состояние на месте может любой желающий. Для этого просто попытайтесь раскачать машину, если он качнётся больше двух раз — амортизаторы под замену. Чтобы удостовериться в их неисправности окончательно, можете поднять автомобиль и осмотреть их сбоку на предмет подтёков.

С пружинами несколько сложнее – то, что пружины «просели», невооруженным глазом, к сожалению, может быть не видно. Зато очень хорошо видно, если пружина сломана. Да и высота подвески автомобиля в случае чего намекнёт – если машина слишком низко, значит, стоит обратить внимание.

С пыльниками всё просто – если целый и чистый, то идём дальше, если грязный или рваный, или всё вместе – меняем. Деталь не слишком дорогостоящая, даже дешёвая (что может быть дорогого в куске резины?), поэтому рваные и грязные пыльники могут быть причиной для беспокойства только при условии, что владелец ездит с ними в таком состоянии уже давненько.

Диагностика сложных элементов ходовой части

Покупка б/у автомобиля с самостоятельной диагностикой предполагает, что придётся немного «испачкать руки» и осмотреть автомобиль сверху донизу. Некоторые части ходовой требуется проверить более тщательно и в несколько этапов, так как «на глаз» уже не удастся определить проблему.

Например, сайлентблок. Здесь всё немного сложнее и придётся повозиться, если хочется знать всё и наверняка. Если вы проверяли автомобиль на ходу и заметили, что машину «тянет» в сторону при движении, то алгоритм проверки сайлетблоков следующий:

• Поднять машину домкратом, а лучше загнать её на смотровую яму;
• Пока авто подвешено, снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков;
• Проверить состояние деталей, работающих в связке с сайлентблоком. Это рычаг подвески, который можно раскачать и проверить, что он отпружинивает обратно. Проверьте втулку, она не проворачивается относительно проушин. После этого проверьте сам сайлентблок на стук;
• Важно проверить элемент на люфт и на механические повреждения. Если элемент слишком подвижен, или же он повреждён на металлических частях или на резине, следует озадачиться заменой всего элемента.

Если не боитесь взяться за монтажку, то сможете, будучи под автомобилем, проверить состояние стабилизаторов. Если всунуть монтажку между подрамником и стабилизатором втулки и покачать, придёт понимание, исправны элементы или же нет.

Слишком старая втулка из-за деформации приведёт к тому, что стабилизатор «гуляет». Это говорит о необходимости замены.

Однако для этой процедуры всё же нужен подъёмник, если у вас есть на примете – пользуйтесь, однако лучше будет отправиться в сервис, где процедуру проведут на скромную плату.

В случае с тормозной системой всё просто, если машина на литых или кованых дисках. Если же вы рассматриваете простой вариант со «штамповками», здесь уже не обойтись без снятия колеса и изучения элементов системы.

Важно состояние тормозных колодок – они должны быть не ржавыми и не стёртыми. В противном случае их необходимо заменить. То же касается и тормозного диска, и здесь вам может пригодиться штанген-циркуль, так как для разных автомобилей установленная толщина тормозного диска разная, и проще всего определить состояние обычным измерением.

Последнее, что хотелось бы упомянуть, нельзя отнести к какому-то конкретному элементу, это касается многих элементов сразу, и в некоторых случаях может привести к тяжёлым последствиям.

Изучите ходовую на предмет самых различных люфтов. Для этого нужно узнать, насколько подвижными должны быть те или иные элементы подвески, и своими руками проверить, насколько они подвижны на автомобиле. Любой люфт выше нормы нуждается в устранении, а у некоторых деталей большой люфт (например, в рулевом управлении) может быть опасен как для авто, так и для находящихся в нём людей.

Обращение в сервис

Другой, более простой, но менее экономичный вариант, как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой – оплатить диагностику ходовой в автосервисе.

Здесь плюс не только в том, что вам не придётся самому ползать под автомобилем и проверять элементы на люфт, но ещё и в том, что диагностика, как правило, комплексная, и вам расскажут не только про ходовую часть, но и про другие важные детали и технические моменты автомобиля.

Если вы хотите досконально знать всё о ходовой и подвеске автомобиля после проверки, то попросите мастеров проверить ходовую по пунктам, чтобы получить информацию о наиболее важных её элементах:

• Амортизаторы;
• Рычаги;
• Поворотные цапфы (кулаки);
• Шаровые опоры;
• Пружины;
• Стабилизатор поперечной устойчивости;
• Стойки стабилизатора.

Из состояния этих элементов ходовой уже делаются выводы и принимается решение. Стоимость комплексной диагностики в сервисе составляет около 2-3 тысяч рублей, и в этом случае мастера и поднимут автомобиль на подъемник, и изучат элементы подвески, и сообщат о том, что заменить и какой ремонт требуется автомобилю и его ходовой части.

Проверка ходовой части расскажет и о её состоянии, и о том, как ухаживали за автомобилем в общем. Ни один автомобилист, проявляющий заботу о своём транспортном средстве, никогда не допустит серьёзных повреждений в ходовой и не «запустит» её. Треснувшие пружины и порванные пыльники – признак того, что за машиной не ухаживали, и могут стать поводом отказаться покупать авто.

И не забудьте перед покупкой проверить историю автомобиля. Сделать это можно с помощью сервиса Автокод по гос. номеру или VIN. Проверка осуществляется по 16 официальным источникам: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, ФНС, ФТС и другим. За 5 минут вы узнаете о всех проблемах, которые имеет машины: скрученный пробег, наличие ограничение ГИБДД, нахождение в розыске, кредите или аресте и многом другом.

Если онлайн-проверка дала положительный результат, и машина с юридической точки зрения в полном порядке, рекомендуем подробнее исследовать её техническую составляющую.

Для этого лучше всего вопользоваться услугами выездной проверки авто. Специалист приедет в назначенное время в назначенное место и осмотрит ваш автомобиль с помощью специального оборудования.

Таким образом, будут установлены даже самые маленькие скрытые повреждения.

Источник https://koreec73.ru/hodovaya/diagnostika-hodovki.html

Источник https://avto-ritet.ru/avto/chto-vhodit-v-diagnostiku-hodovoj-chasti-avtomobilya-polnyj-spisok-i-sovety.html

Источник

Источник

Вам будет интересно  Общее устройство грузового автомобиля