Как правильно прозвонить проводку в автомобиле мультиметром

В современных легковых автомобилях используется постоянное напряжение 12 вольт, в схемах электрооборудования грузовых автомобилей напряжение равно 24 В. Следует отметить, что в свое время легковые авто работали от напряжения 6V, но в силу ненадежности в середине XX столетия от таких электрических схем отказались.

В стандартную схему электрооборудования входит:

• аккумуляторная батарея, она нужна для запуска двигателя, и без нее автомобиль не заведётся;
• замок зажигания. С замка подается напряжение на стартер, а сам запуск осуществляется поворотом ключа в крайнее правое положение (по часовой стрелке);
• стартер, он является пусковым устройством – при повороте ключа зажигания бендикс стартера входит в зацепление с маховиком двигателя, мотор начинает вращаться;
• генератор – является устройством, вырабатывающим электрический ток. От генератора получают питание все потребители (фонари и фары, различные приборы, моторчики, допоборудование), к тому же от него подзаряжается аккумулятор;
• освещение автомобиля – передние фары, задние фонари, плафоны освещения салона, подкапотного пространства, багажника;
• система зажигания двигателя, которая на современных авто состоит из блока управления и различных датчиков;
• электропроводка, соединяющая между собой элементы электрооборудования.

Также в электросхеме автомобиля присутствуют реле разных типов, датчики, щиток приборов, блок коммутации с предохранителями, моторчики отопителя и стеклоочистителей. В машинах с богатой комплектацией дополнительно могут устанавливаться:

• электрические стеклоподъемники;
• система климат-контроля;
• мультимедиа;
• предпусковой подогреватель;
• электроподогрев сидений.

Принцип действия

Для аналогового типа прибора не требуется собственный источник питания. Его принцип работы такой же как у амперметра, и работает аналоговое устройство лучше всего в диапазоне радиоволн и электромагнитных полей. Внутри корпуса прибора находятся индукционные катушки, и когда щупы касаются проводника, то в катушках начинает образовываться ток. Созданное магнитное поле отклоняет индикаторную стрелку на некоторый угол. Величина этого угла зависит от силы возникшего тока, и стрелка по нарисованной шкале указывает значение измерений.

В цифровых приборах размещена текстолитовая печатная плата, на которой расположена цифровая микросхема, отвечающая за обработку полученных данных. Для работы электросхемы и экрана цифровые устройства питаются от батарей или от внешнего источника питания.

Цифровые мультиметры обладают меньшей погрешностью измерений и имеют более точные показатели, чем их аналоговые коллеги.

На передней панели мультиметра имеется переключатель, который выбирает режим измерений. Переключатель задает масштабный коэффициент, определяющий значение на шкале устройства.

Аналоговые приборы имеют два типа шкалы:

• Равномерная индикация.
• Логарифмические показатели.

Равномерная шкала очень чувствительная к перегрузкам, поэтому на переключателе сначала устанавливают большое значение масштабного коэффициента, который постепенно уменьшают. Логарифмическая шкала лишена этого недостатка и имеет диапазон значений от нуля до бесконечности.

Таким образом, основными узлами мультиметров являются:

• Дисплей для показа измеряемых значений.
• Разъёмы для щупов и сами щупы.
• Переключатель различных режимов и диапазонов.

Диагностика электрооборудования

Прежде чем приступить к ремонту электрооборудования, необходимо выяснить причины возникновения неисправности. Находят поломку с помощью диагностики, для выяснения причины использует различные инструменты и оборудование:

• мультиметры, вольтметры, омметры;
• стенды для проверки генераторов или стартеров;
• сканеры для компьютерной диагностики двигателей или автоматической трансмиссии.

Диагностируя аккумулятор, ареометром проверяют плотность электролита в банках, с помощью нагрузочной вилки выясняют, способна ли аккумуляторная батарея работать под нагрузкой. Диагностика электрооборудования – дело непростое, зачастую в электрике намного сложнее найти причину неисправности, чем произвести сам ремонт. Именно поэтому автоэлектрики пользуются большим спросом, а за их работу берется почасовая оплата.

Электрооборудование автомобилей ВАЗ

У таких автомобилей как ВАЗ-классика различных моделей (ВАЗ 2101- 07) схема электрооборудования самая простая, особенно у машин с карбюраторными двигателями. Особой сложностью не отличается и электрооборудование автомобилей ВАЗ-2108-09 (карбюратор).

На автомобилях ВАЗ 2101-07 ранних выпусков устанавливается электрооборудование с простейшей системой зажигания (СЗ), в состав которой входит:

• свечи зажигания;
• высоковольтные провода с наконечниками;
• трамблер (прерыватель-распределитель);
• катушка зажигания.

На подобной системе СЗ в прерывателе трамблера установлена контактная группа, а чтобы контакты меньше подгорали, в схему включен конденсатор. На более поздней «Классике» стала применяться бесконтактная СЗ – в схему был дополнительно включён коммутатор, а в трамблере вместо контактной группы прерыванием стал управлять датчик Холла.

На последних выпусках ВАЗ-классика зажиганием управляет электронный блок, в схеме СЗ есть датчики:

• холостого хода;
• положения дроссельной заслонки;
• положения коленвала;
• массового расхода воздуха.

На карбюраторных ВАЗ 2108-09 также применялась простая СЗ, но уже с первых выпусков машин в схему был включён коммутатор и трамблер с датчиком Холла.

В схеме электрооборудования автомобилей ВАЗ также присутствует генератор, стартер, замок зажигания, электрическая проводка, блок предохранителей и прочие элементы. В современных автомобилях ВАЗ, таких как Chevrolet Niva, Lada Калина, Ларгус, Приора, Гранта, Datsun Mi-Do или On-Do используется система зажигания с электронным блоком управления, но в целом схема электрооборудования в этих машинах от более старых моделей принципиально ничем не отличается.

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Короткое замыкание — это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.

Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой — к кузову («массе»).

• Если короткого замыкания на участке цепи нет — прибор не будет подавать звуковых сигналов.
• Если есть короткое замыкание — мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).

Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.

Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).

Ключевые слова: универсальная статья

Типичные неисправности в электрооборудовании ВАЗ

В каждой модели автомобиля есть характерные неисправности, которые чаще всего встречаются. Например, в системах зажигания с трамблером на автомобилях ВАЗ нередко выходили из строя коммутаторы напряжения, перегревалась катушки зажигания. На более современных переднеприводных ВАЗ нередко выходят из строя различные датчики (ДМРВ, датчик скорости, распределительного вала, положения дроссельной заслонки).

Не отличается особой надежностью и генераторы – достаточно быстро начинает шуметь подшипники, пропадает зарядка. Причина выхода из строя подшипников – плохое качество самих деталей, особенно, если они неоригинального производства. Шуметь генератор также может по следующим причинам:

• перетянут натяжной ремень;
• искривился шкив генератора.

Зарядка чаще всего пропадает при выходе из строя реле-регулятора, реже в отказе виновата статорная или роторная обмотка, также еще могут сноситься генераторные щетки.

Наиболее часто встречающаяся причина неработоспособности стартера – вышедший из строя бендикс. Еще стартер отказывается работать из-за неисправного втягивающего реле, якоря (ротора), износа щеток в шуточном узле. Если из строя выходит сразу две или три дорогостоящие детали стартера (например, ротор и обмотка статора), иногда разумнее поменять весь узел целиком, то есть, купить новый стартер.

На многих ВАЗ нередко возникают замыкания и обрывы электропроводки, окисляются штекера и контакты. Ремонтировать автомобили тольяттинского производства приходится чаще, чем иномарки, но у машин ВАЗ есть большой плюс – ремонт и запчасти стоят недорого, а сама работа не представляет особой сложности.

Техническое обслуживание электрооборудования автомобиля

На устранение неисправностей элементов электрооборудования автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями приходится от 11 до 17% от общего объема работ по ТО и ТР. Основное количество неисправностей приходится на аккумуляторную батарею, генератор с регулятором и стартер. Кроме того, особое внимание должно уделяться проверке и регулировке работы приборов освещения и сигнализации.
Основные неисправности аккумуляторной батареи

: разряд и саморазряд, короткое замыкание пластин при выпадении активной массы. Кроме того, в результате понижения, а также длительного хранения аккумулятора без подзарядки возможна сульфитация пластин, хотя вероятность ее в современных конструкциях батарей при нормальном уровне электролита значительно снижена. Выпадение активной массы приводит также к понижению емкости батареи. При эксплуатации возникают трещины стенок батареи, происходит снижение уровня электролита и его плотности.

При пониженном уровне электролита в аккумуляторы батареи доливают дистиллированную воду. Электролит доливают лишь в случае, когда понижение его уровня вызвано утечкой или расплескиванием. Уровень электролита в аккумуляторных батареях проверяют зимой через 10-15 дней, летом в жаркую погоду через 5-6 дней.

Плотность электролита проверяют автомобильным денсиметром. Для умеренного климатического района этот параметр круглый год должен составлять 1,26 г/см 3 . Зарядку аккумуляторной батареи целесообразно производить раз в три месяца током от 1/10 до 1/13 номинальной емкости батареи. Есть два способа заряда аккумуляторных батарей: при постоянной силе тока и при постоянном напряжении.

Ресурс батареи в эксплуатации сокращается в 2–2,5 раза при повышении регулируемого напряжения бортовой сети автомобиля выше оптимального на 10–12 %, т. е. зависит от состояния генератора и регулятора напряжения.

Основными неисправностями генератора

являются: износ контактных колец и щеток, поломки щеткодержателей, обрыв в обмотках возбуждения, межвитковые замыкания и замыкание их на корпус, пробой или обрыв диодов выпрямительного блока

Основными неисправностями регулятора

(реле-регулятора) является неправильный уровень регулируемого напряжения, которое для обычного 12-вольтового оборудования должно быть 13,7-14,2 В.

Диагностирование генераторной установки осуществляют при помощи вольтметра. При этом, помимо ограничивающего напряжения, возможна проверка и работоспособности генератора. Ограничивающее напряжение проверяют при выключенных потребителях тока и повышенной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Работоспособность генератора оценивают по напряжению при включении потребителей тока (приборов освещения) на частоте вращения, соответствующей полной отдаче генератора. При этом напряжение должно быть не ниже 12 В.

В процессе эксплуатации в стартере возникают механические повреждения привода, связанные с пробуксовкой муфты свободного хода, износом или заклиниванием шестерни. Эти неисправности устраняются путем замены привода. Реже встречаются неисправности электрических цепей стартера, обусловленные окислением силовых контактов и контактов реле, обрывом обмоток, замасливанием коллектора, износом щеток. При этом ухудшается работа стартера, что вызывает необходимость его снятия и ремонта. У снятого стартера на специальном стенде проверяют развиваемый крутящий момент, потребляемый ток в рабочем режиме и в режиме полного торможения, частоту вращения якоря в рабочем режиме. Схема для проверки стартера автомобиля ВАЗ представлена на рисунке 10.1.

Рисунок 10.1 – Схема проверки стартера

Непосредственно на автомобиле у стартера также можно проверить потребляемый ток в режиме полного торможения, который увеличивается при замыкании цепей стартера на корпус и уменьшается при окислении контактов, щеток и коллектора.

Характерными неисправностями системы зажигания

являются: нарушение изоляции проводов и свечей зажигания; ослабление пружины подвижного контакта; повышенный люфт валика распределителя; изменение зазора между электродами свечей; межвитковые замыкания катушки зажигания; неправильная начальная установка угла опережения зажигания, неисправность центробежного и вакуумного регуляторов.

Основными диагностическими признаками неисправности катушек зажигания является ослабление или прекращение искрового разряда. Поэтому катушки зажигания на специальных приборах проверяют на бесперебойное искрообразование и величину вторичного напряжения. Длина искры при исправной катушке должна быть 5 – 7 мм. В процессе эксплуатации проверяют также герметичность и температуру катушек зажигания. Неисправные катушки заменяют.

Основными диагностическими признаками неисправностей прерывателя‑распределителя являются перебои в работе двигателя, повышение искрообразования в контактах прерывателя или полный отказ в работе двигателя. При диагностировании прерывателя-распределителя определяют угол замкнутого состояния контактов, состояние контактов и конденсатора, а также крепление прерывателя-распределителя и его элементов.

Признаками неисправностей свечей зажигания служат трудный пуск и перебои в работе, а иногда и остановка двигателя.

При диагностировании системы зажигания проверяют в основном следующие параметры: зазор между контактами прерывателя (при контактной системе зажигания); начальный угол опережения зажигания; угол опережения зажигания, создаваемый центробежным или вакуумным автоматом; форму осциллограмм напряжения первичной и вторичной цепей зажигания; пробивное напряжение на электродах свечей зажигания.

Основные неисправности электрики автомобиля и их причины

Условно выделяют пять основных причин неисправности автоэлектрики:

• нарушения целостности цепи или сбои в работе микросхемы внутри отдельного электроприбора авто;
• плохой контакт внешней проводки, влекущий за собой сбои в работе электрооборудования;
• обрыв проводки;
• короткое замыкание;
• неисправность датчиков — на основании их искаженных или даже отсутствующих показаний электрооборудование начинает работать неправильно.

К наиболее распространенным неисправностям электрики автомобиля относятся:

1. Плохой контакт на клеммах АКБ, особенно на минусовом проводе — одна из самых частых проблем. Об этой неисправности в первую очередь свидетельствуют тяжелый пуск двигателя даже при полностью заряженной батарее и заметное ухудшение работы электрооборудования авто. Стартер — это самый энергоемкий потребитель в автомобиле, поэтому при недостаточно хорошем контакте на клеммах аккумулятор физически не способен передать на стартер пусковой ток, достаточный для прокрутки коленчатого вала.
2. Отсутствие зарядки при работающем двигателе — вторая по распространенности неисправность. Причин здесь может быть несколько: плохой контакт или обрыв проводки генератора, критический износ щеток или контактных колец, отказ диодного моста или перегорание регулятора напряжения. Реже сгорают обмотки генератора, заклинивают подшипники или обрывается приводной ремень.
3. Ускоренный саморазряд АКБ. Основная причина этой неисправности — появление утечки тока в одном из потребителей.
4. Сбои в работе приборов наружного или внутреннего освещения. Обычно причина кроется в перегоревших лампочках, плохом контакте в патроне или обрыве проводки. Также нередко выходят из строя предохранители или управляющие реле.
5. Отказ отдельных агрегатов авто (вентилятора охлаждения ДВС, ЭБУ, свечей накала и зажигания, стартера, кондиционера, приборной панели и других электроприборов). Число возможных причин отказа в случае с каждым отдельно взятым элементом может исчисляться десятками.

Выше мы перечислили только основные неисправности автомобильной электрики. Если вы заметили что-то из перечисленного, то не откладывайте диагностику.

Распространенные проблемы с электрикой автомобиля

• Двигатель не заводится.

Данную проблему могут вызывать разнообразные причины. Наиболее распространённая причина для машин с бензиновыми двигателями, это неисправность электрической цепи бензонасоса и цепей возбуждения катушки (катушек) зажигания. Ещё одной распространённой причиной данной проблемы может быть отсутствие сигналов с датчика коленвала. В большинстве случаев, выявить причину поможет мульти марочная диагностика, подключаемая в шину CAN через универсальный порт OBDII. Данная процедура поможет выявить неисправный узел и опытный автоэлектрик-диагност, опираясь на ошибки, возникшие в блоке ECU (ЭБУ «Электронный блок управления») сможет устранить причину неисправности и завести автомобиль. Для дизельных двигателей причины могут быть несколько иными, исходя из отличий в конструкциях дизельного и бензинового силовых агрегатов, но и в этом случае, применяя мульти марочный диагностический комплекс, причина неисправности будет выявлена.

В стремлении защитить свой автомобиль от несанкционированного доступа или угона многие автовладельцы устанавливаю дополнительные защитные комплексы сигнализаций. На сегодняшний день рынок автосигнализаций предлагает огромный выбор моделей устройств, внедряемых в проводку вашего автомобиля, но, к сожалению, многие устройства не отличаются достаточной надёжностью при эксплуатации, зачастую доставляя серьёзные неприятности хозяевам машин. Множество заявок поступает от автовладельцев из-за некорректной работы авто охранных комплексов.

Типичные проблемы автосигнализаций можно выделить в некоторые группы:

• Система не реагирует на команды с брелока.
  Причиной может стать, как банальная, неисправность брелока (сломана кнопка на брелоке, неисправный элемент питания), так и потеря брелока в памяти блока сигнализации. В таких случаях может помочь замена брелока на заведомо исправный либо снятие клеммы аккумуляторной батареи. Если же все проделанные действия не возымели эффекта, то такой охранный комплекс, как правило, предлагается демонтировать с восстановлением цепей штатной проводки.
• Система реагирует на команды с брелока, но двигатель не заводится.
  Чаще всего, причина кроется в некорректном, либо некачественном монтаже авто сигнализации. Решением проблемы становится выявление блокируемой цепи автомобиля и её восстановление.
• Реакция на команды с брелока есть, но авто охранный комплекс не снимается с охраны.
  Автосигнализация не способна отработать алгоритм снятия комплекса с охраны, как пример — сигнализация не видит открытия дверей и происходит перепостановка в охрану. В подобной ситуации, задача автоэлектрика диагноста выявить неисправный контур охраны (неисправность концевиков дверей).

Эта проблема может возникнуть, как на новых автомобилях, так и на имеющих продолжительный срок эксплуатации. Как правило, она вызвана неисправностью связанной с аккумуляторной батареей и, как следствие, пониженным бортовым напряжением. Разряд батареи вызывают токи утечки, превышающие норму для эксплуатации авто. Не секрет, что электроника машины в состоянии покоя так же потребляет некоторое количество электроэнергии (блоки автосигнализации, блоки комфорта). Такой нормой потребления для легковых автомобилей является значение в 30 мА (миллиампер) а для внедорожников порядка 50 мА. Все значения превышающие данные показатели, являются аномальными и требуют исследования, поскольку большие токи утечки негативно влияют на состояние аккумуляторной батареи и влекут за собой скорейший выход её из строя. Опытный автоэлектрик диагност проведёт измерения потребления энергии в состоянии покоя и выявит причину утечки тока. Особое внимание стоит уделять состоянию АКБ на современных авто, поскольку пониженное напряжение (как и повышенное) бортовой сети, приводит к возникновению ошибок в электронных блоках и последующей потере некоторых эксплуатационных свойств, или к ограничению возможности эксплуатации автомобиля (автомобиль переходит в аварийный режим, не даёт разгоняться больше 40 км/ч либо вообще не заводится). В таких случаях, не обойтись без мультимарочного сканера.

Такая неисправность, может возникнуть из-за проблем с иммобилайзером. Иммобилайзер может быть, как штатным, так и дополнительно установленным оборудованием. Проблему со штатным иммобилайзером поможет определить индикатор, находящийся на приборной панели. При неисправности штатного устройства индикатор (ключик с машинкой красного цвета) мигает, указывая на несоответствие метки ключа и системы авто. В данном случае, причину поможет выявить мультимарочный сканер.

Нештатный иммобилайзер, как и автосигнализация может быть достаточно уникальным комплексом для охраны автомобиля, поэтому при возникновении проблем такого рода можно руководствоваться действиями по ремонту автосигнализаций.

Такая неисправность зачастую возникает в самый неподходящий момент (предстоит дальняя поездка в тёмное время суток). Причиной её возникновения может быть выход из строя предохранителя защищающего такие электрические цепи, но выход из строя предохранителя как правило это уже следствие проблемы. Опытный специалист автоэлектрик диагност устранит причину и заменит неисправный предохранитель.

Диагностика неисправностей автоэлектрики

Есть несколько общих методик диагностики неисправностей автомобильной электрики, которые относительно просты и не требуют специальных навыков.

1. В случае отказа какого-либо электроприбора авто или группы электропотребителей прежде всего проверьте предохранитель, отвечающий за отказавшее электрооборудование. Обычно на крышке предохранительной коробки есть инструкция с указанием, какие предохранители за какую группу приборов отвечают.
2. Удостоверьтесь, что доступная для осмотра токоведущая проводка не повреждена. Если есть возможность, то вручную просмотрите всю длину провода на наличие повреждений изоляции или оплавленных участков.
3. Разъедините поочередно все имеющиеся на участке цепи до отказавшего оборудования «фишки» и внимательно осмотрите контакты на наличие механических повреждений или окислов.

Этот алгоритм часто позволяет выявить источник проблемы и быстро устранить неисправность автоэлектрики.

Также разберем несколько типовых ситуаций, которые могут быть последствием отказавшей электроники.

1. Троит бензиновый двигатель. Это означает, что в одном из цилиндров не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В большинстве случаев это происходит из-за отсутствия искры на свече. Сначала нужно выяснить, какой из цилиндров не работает. Для этого поочередно снимаем с каждого цилиндра высоковольтный провод (предварительно наденьте диэлектрические перчатки). Не работает тот цилиндр, при отключении высоковольтного провода от которого не происходит изменений в работе мотора. По необходимости замените свечу или провод.
2. Загорелся индикатор зарядки АКБ. Сначала осмотрите проводку от генератора до батареи. Удостоверьтесь, что приводной ремень натянут, а шкив генератора вращается. На устаревших бензиновых автомобилях без ЭБУ попробуйте отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора на работающем двигателе. Если мотор заглохнет — значит, неисправен сам генератор.
3. Стартер не подает «признаков жизни»после поворота ключа, хотя остальное электрооборудование авто работает исправно. Включите нейтральную передачу (или режим паркинга) и попробуйте вручную кратковременно замкнуть на стартере с помощью отвертки или любого другого металлического предмета две положительные клеммы (с тонким проводом — на втягивающее реле; с толстым — на сам электродвигатель). Если стартер «оживает», то проблема в управляющей цепи. После замыкания контактов нет никакой реакции? Значит, неисправен стартер.

Если вышеперечисленные действия не дали результатов — лучше обратиться за помощью к квалифицированному автоэлектрику. Электроника современного автомобиля устроена довольно сложно, и без должных знаний самостоятельно проводить более сложные диагностические процедуры не стоит, так как можно повредить дорогостоящее электрооборудование.

Поиск и диагностика неисправности

В большинстве случаев поиски проблемы следует начинать с диагностики автоматов. В некоторых старых домах еще могут встречаться предохранительные пробки. По всем правилам их устанавливают не меньше пары штук. Один автомат устанавливается в розеточной сети, а другой — управляет приборами освещения. Следует произвести включение автоматов и проверить наличие напряжения на выходных клеммах. Если напряжение отсутствует, то вероятно существуют проблемы с подводящим кабелем или его контактами. Если на выходе автоматов напряжение в норме, то предстоят поиски обрыва сети внутри квартиры. Чтобы как можно точнее определить место повреждения кабеля необходимо проконтролировать напряжение между распределительными коробками, расположенными на минимальном расстоянии. Производят замеры напряжения на входных и выходных контактах каждой коробки. Если наблюдается отсутствие напряжения на выходе при нормальном напряжении на входном кабеле, то обрыв произошел именно в коробке. В этом случае процедура ремонта будет следующей:

1. — отключают квартиру от электропитания;
2. — вывесить запрещающий плакат на автомат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;
3. — закрыть электрошкаф на замок;
4. — открывают распаечную коробку;
5. — проверяют напряжение поверенным ПИНом, предворительно проверив его на заведомо находящейся под напряжением розетке;
6. — проверяют надежность контактов и устраняют обрыв.

Как отремонтировать электропроводку автомобиля?

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей – обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Тестер для прозвонки электрических цепей

На рынке большое разнообразие тестеров для прозвонки проводов и кабелей. Различие тестера от мультиметра заключается в том, что функционал у него по скромнее.

Основное предназначение — это вызванивание проводов и проверка напряжения. Поэтому многие виды тестеров являются не только прозвонкой, но и как индикатор напряжения.

Вполне естественно, что в каждом таком устройстве имеются батарейки для индикации и сигнала, которых по мере эксплуатации или времени нужно заменять.

Простую прозвонку можно изготовить самому в домашних условиях. Для этого нужно взять батарейку на 4,5 В, лампочку на 3,5 и кусок провода. Схема соединения самая простая.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства – система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника – климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

• Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
• Поломки генератора — обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
• Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
• Деформации электропроводки — окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
• Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как найти неисправность электропроводки автомобиля

При появлении каких-либо отклонений в работе электрооборудования автомобиля необходимо обратиться в автосервис

Фото фрагмента электропроводки автомобиля, очень трудно разобраться не будучи специалистом.

для проведения диагностики электрики.

Диагностика способна определить неисправность в электрооборудовании автомобиля и найти даже скрытые дефекты на их ранней стадии.

Однако диагностика лишь указывает на проблему, а как найти неисправность электропроводки автомобиля знает лишь автоэлектрик. Здесь очень важны два условия: отличное знание электрооборудования автомобиля и опыт проведения его ремонта.

Опытный автоэлектрик способен даже по косвенным признакам установить причину неисправности и устранить ее в кратчайшие сроки. На практике автоэлектрик в большинстве случаев затрачивает порядка 85% времени на поиски неисправности в электрооборудовании автомобиля и лишь 15% времени на ее устранение.

Особенно это актуально для новых автомобилей, где практически все находится под контролем электрики и электронных систем. Если раньше автоэлектрик мог найти неисправность используя лишь индикатор и мульти метр, то теперь необходимо и новейшее компьютерное оборудование, и считывающие ошибки сканеры.

Каждый автоэлектрик знает, как найти неисправность электропроводки автомобиля, если это связано, например, с оптикой, системой зажигания или питания электробензонасоса.

Схема расположения узлов и элементов электропроводки в корпусе автомобиля.

Здесь отыскать неисправность можно старыми проверенными методами. Бортовой же компьютер или блок управления двигателем или рулевым управлением уже нуждается в специальном оборудовании для их диагностики на предмет выявления неисправностей.

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

• Установить мультиметр в режим вольтметра.
• Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
• Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2-х компонентов:

• Потребителя – электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
• Проводки – обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

1. Отключение АКБ.
2. Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
3. Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления – зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей – одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Поиск неисправностей в электроцепи автомобиля

Если в автомобиле не работает какой-то узел, то в первую очередь необходимо проверить электрическую цепь. Нет особых различий между тем как прозвонить мультиметром разные провода в различных автомобилях, кроме высоковольтного кабеля.

Сначала убеждаются, что есть напряжение в цепи неработающего блока:

• Мультиметр настраивается переключателем на измерение напряжения.
• Щуп мультиметра присоединяется к массе машины или на минус аккумуляторной батареи. Особенностью питающей пары в автомобиле является то, что минусовый кабель или очень короткий, или вообще отсутствует.
• Оставшийся щуп касается подводящего кабеля. Провод должен быть отсоединен от клеммы устройства.

Если индикатор тестера показывает наличие напряжения, то значит, провод целый. По аналогии прозваниваются все провода узла. При поврежденном проводе шкала мультиметра показывает ноль.

Необходимо учитывать, что в некоторые участки автомобиля напряжение подается только при включенном ключе зажигания.

При завершении проверки наличия напряжения проверяют величину силы тока. Прибор переводится в режим амперметра, переключатель в диапазон измерения до десяти ампер. Все устройства автомобиля нужно выключить, а тестер правильно подсоединить в электрическую сеть автомобиля. Для этого мультиметр подключают между плюсовым контактом аккумуляторной батареи и проверяемым узлом. Экран прибора должен отобразить найденное значение силы тока, оно должно соответствовать потреблению постоянно включенных устройств машины. При превышении значения силы тока от нормы делают вывод о его утечке.

В этом случае начинают проверку устройств, не входящих в стандартную комплектацию автомобиля, и места, где проводка входит в состав подвижных механических узлов.

Опытные мастера выявляют зоны с падением силы тока, ориентируясь на показания мультиметра при поочередно вынутых предохранителях. Тогда проверяют искрение на контактах.

При обнаружении неправильно ведущего себя провода, его прозванивают для проверки целостности, а затем измеряется его сопротивление.

Одним из ответов на вопрос, как прозвонить провода мультиметром, является измерение сопротивления каждого из проводов узла. Номинал наносится на оплетке, и к проводу подключают тестер в режиме омметра. Обычно диапазон значений сопротивлений автомобильной проводки колеблется от 3.5 до 9.9 кОм. Разница между измеренным элементом и нормой не должна быть больше четырех килоом.

Проверка бронепровода

Питающие пары автомобиля состоят из высоковольтного провода системы зажигания. Перед тем как прозванивать мультиметром силовой провод, проводят визуальную диагностику при работающем моторе. При зажигании свечей напряжение доходит до нескольких тысяч вольт.

Поэтому при пробое высоковольтной изоляции возникает искра на расстоянии три-пять миллиметров от поврежденного участка. В этом случае, если изоляция повреждена, то искрообразование сопровождается пробоем на двигатель, и свеча не выполняет свою функцию. Если диагностика проводится в помещении или на темной улице, то пробой четко виден. Заряд от неисправного участка может разогревать изоляцию вплоть до её возгорания.

Причиной неисправности может быть повреждение контактного узла. В этом случае сопротивление центральной жилы возрастает. Во время коррозии из-за уменьшения толщины некоторые проводки в жгуте разламываются, и высокое сопротивление препятствует силе тока достичь необходимого уровня. Напряжение, в свою очередь, не подается к электродам зажигательных свечей.

Проверка высоковольтного кабеля отличается от того, как прозванивать провода мультиметром, потому что сила тока в кабеле маленькая. Это связано с очень высоким напряжением, которое проходит по силовому проводу. Поэтому такие провода имеют толстую изоляцию и малый диаметр сердечника. В режиме зуммера мультиметр не отличит целый провод от поврежденного.

В таком случае измеряют сопротивление. Для начала визуально просматривают соединение контактных групп. По статистике, обрывы чаще всего происходят именно в местах контактов.

Затем зачищают контакты наждачной шкуркой от коррозии и окислительного слоя, чтобы избежать погрешности при замере. Мультиметр переводится в режим измерения сопротивления при диапазоне замеров — до десятка кОм. Руки не должны соприкасаться с проводами и контактами. Неповрежденный бронепоезд имеет сопротивление от 3,5 кОм до 10 кОм. В любом случае лучше всего найти данные сопротивления в технической документации и сравнить с полученными. Разница не должна составлять более десяти процентов.

Если под рукой нет инструкции, то прозванивают поочередно несколько проводов. Разброс величин сопротивления каждого из элементов не должен составлять более чем два—три килоома.

Непосредственно во время замера, когда кабель скручивают, растягивают или гнут, сопротивление не должно «прыгать».

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой – учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается — это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Как найти обрыв проводки в автомобиле

При обрыве электрическая цепь размыкается. Часто причиной отсутствия напряжения является плохой контакт в разъеме цепи. Корпус колодки скрывает окислившиеся контакты, поэтому поиск неисправности может занимать длительное время. Обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или проводов.

Чтобы найти обрыв в проверке нужно выставить мультиметр в режиме омметра или прозвонки. Выводы прибора подсоединяем к концам проверяемой цепи:

• Если обрыва нет — мультиметр подаст звуковой сигнал (в режиме прозвонки) или сопротивление будет минимальным (в режиме омметра).
• Если в проводке обрыв — звукового сигнала не будет (в режиме прозвонки), а сопротивление будет очень большим (в режиме омметра).

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика-профессионала.

Машина не заводится — 5 самых частых причин

Представьте, вы с утра садитесь в автомобиль, чтобы поехать на работу. А машина вдруг не заводится. Многих водителей такая ситуация способна поставить в тупик. Почему это произошло, если ещё вчера все было в порядке?

Мы собрали 5 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль отказывается заводиться, и рассказали, как диагностировать и устранять неполадки.

Сел аккумулятор

Какой бы качественной ни была батарея, она может неожиданно подвести. Аккумуляторная кислотная батарея садится по следующим причинам:

• АКБ старая, исчерпала положенный ресурс;
• генератор не в порядке — перестал заряжать батарею;
• один из потребителей в машине неисправен или подключен к АКБ неправильно;
• неблагоприятные погодные условия — аккумулятор часто садится зимой при сильных морозах;
• на ночь был оставлен включенным обогрев, музыка или фары.

Тестер для АКБ

Чтобы проверить состояние батареи, удобно воспользоваться тестером. Когда аккумулятор заряжен полностью, напряжение на его клеммах должно находиться на отметке 12,6 — 12,7 В. Если при проверке значения ниже, батарею пора зарядить.

Когда на зарядку нет времени, а ехать надо срочно, воспользуйтесь старым способом — «прикурите» от другого автомобиля, перекинув провода с клещами от аккумулятора исправной машины.

Схема прикуривания автомобиля

После этого рекомендуем как можно скорее посетить автосервис с целью диагностики — вероятно, пора устанавливать новую АКБ, ремонтировать генератор или другие устройства в машине.

Неисправности в электропроводке. Ослабли высоковольтные зажимы

Обратите внимание на электропроводку, проверьте все соединения и клеммы. Они имеют свойство окисляться, что приводит к потере электрического соединения.

Чтобы устранить подобные неисправности, достаточно почистить проблемные места наждачной бумагой или щеткой. Также для этого существуют специальные смазки, которые продаются в любом автомобильном магазине.

Даже чистые контакты могут со временем ослабнуть от постоянных микровибраций. Пошевелите клеммы и, при необходимости, подожмите их для более крепкого контакта.

Иногда ослабевают и зажимы проводов, которые подключаются к аккумулятору. Первый признак — зеленоватый или белый налет вокруг контактов.

Окисленные контакты аккумулятора

Осторожно снимите зажимы с аккумулятора, не задевая налет руками — это кислая среда. Затем с помощью металлической щетки почистите контакты. Если под рукой не оказалось щетки, стоит хотя бы обстучать окисленную зону гаечным ключом, чтобы грязь немного отпала. Остается повторить запуск автомобиля — если причина была в загрязненных контактах, он должен завестись.

Не работает стартер

Стартер — это электродвигатель, который запускает мотор автомобиля. Если после поворота ключа или нажатия кнопки стартер не крутится и вместо этого издает неприятные звуки (скрежет, щелчки), скорее всего, он вышел из строя.

1. В первую очередь посмотрите, корректно ли стартер соединен с аккумулятором.
2. Убедившись в исправности контакта, попробуйте посигналить и включить фары. Если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. И стартер здесь ни при чем. Как действовать — описано в разделе про севшую АКБ.
3. Если же обнаружено, что и фары, и сигнал работают нормально, рекомендуем отсоединить провода от замка зажигания и попробовать сомкнуть их на короткое время. Если проблема в этом, автомобиль заведется. Остается только вернуть провода на место и отправляться в автосервис.
4. Когда замок зажигания наверняка исправен, но стартер все-таки не срабатывает, вероятно, неполадка кроется в цепи между тяговым реле стартера и аккумулятором. Возьмите любой дополнительный провод, одним концом соедините его со штекером реле, а другим коснитесь плюсовой клеммы аккумулятора. Если машина завелась, значит надо восстановить проводку.

Проводка замка зажигания

Но бывает, что ни один из приведенных методов не помогает, и сломан сам стартер. В таком случае разумнее всего вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль к автоэлектрикам.

Нет топлива. Поломки в топливной системе. Залиты свечи

Известно немало забавных случаев, когда автомобиль не заводится из-за банального отсутствия бензина в баке. Рекомендуем в первую очередь посмотреть на датчик. Очевидно, решение очень простое — надо заправить машину. Но иногда ничего смешного в ситуации с топливом нет.

Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. Первый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, внимательно осмотрите автомобиль и землю под ним — нет ли пятен и луж.

Протечка происходит по следующим распространенным причинам:

• лопнул шланг сепаратора — прибора в топливной системе, отвечающего за очистку горючего от примесей;
• стыки между баком и патрубками утратили герметичность;
• у заливной горловины лопнула труба;
• в самом баке образовалась трещина;
• износилась прокладка бензонасоса.

Прокладка бензонасоса

Если обнаружена протечка под бензонасосом, достаточно поставить новое уплотнение. В остальных ситуациях, как правило, нужна помощь специалистов.

Другая преграда к запуску автомобиля, связанная с топливной системой, заключается в неполадке топливного реле или насоса. Диагностировать поломку легко, но нужна тишина.

Если раздается своеобразное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, наоборот, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

Свечи

Еще одна причина — залитые бензином свечи, чья задача состоит в воспламенении топлива. Если элементы установлены давно, они постепенно загрязняются. Каждый автопроизводитель указывает интервалы проверки и замены свечей в регламенте на техническое обслуживание. Кроме того, необходимая информация указана в сервисной книжке или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Залитая бензином свеча зажигания

Когда водитель пытается многократно и безуспешно завести машину, свечи сильно заливает бензином. После этого они уже точно не сработают. Чтобы исправить ситуацию, выкрутите и просушите их.

Свечи можно залить и на карбюраторном моторе. Но особенно актуальна описанная ситуация для современных машин с электронным впрыском, когда водитель по незнанию начинает многократно давить педаль газа, что в данном случае только вредит.

Сбоит система сигнализации

Автосигнализация, как и все электронные системы, подвержена сбоям:

• произвольно срабатывает;
• не ставит машину на сигнализацию;
• блокирует снятие с охраны через родной брелок.

• неисправна электропроводка сигнализации либо линия ее питания;
• не работает противоугонное устройство (иммобилайзер);
• машину пытались угнать;
• в программе произошел сбой.

Чтобы проверить, действительно ли причина в сбоях сигнализации, обратите внимание на такие признаки:

• контрольная лампочка сигнализации мигает не так, как всегда;
• охрана снята, но на брелоке остается сообщение о закрытом замке зажигания;
• не отключается звук сирены, срабатывает световая сигнализация;
• кнопки работают некорректно;
• центральный блок не реагирует на сигналы с брелока.

Потайная кнопка VALET

Если центральный блок не реагирует на нажатия брелока, выполните сброс, нажав потайную кнопку — VALET. Чаще всего кнопка VALET спрятана под торпедо или в иных скрытых местах. Включите, выключите и заново включите зажигание. Потом трижды нажмите потайную кнопку. Некоторые системы требуют ввести пин-код.

Итоги

Итак, основные причины, по которым автомобиль отказывается заводиться:

1. Севший аккумулятор.
2. Неисправная электропроводка.
3. Неполадки со стартером.
4. Проблемы в топливной системе.
5. Сбой в работе сигнализации.

Рекомендуем следить за исправностью работы всех систем и узлов автомобиля, а также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.

Источник https://magistral-1a.ru/sovety-i-opyt/neispravnosti-elektrooborudovaniya-avtomobilya-2.html

Источник https://lukoil-shop.ru/articles/mashina_ne_zavoditsya_5_samykh_chastykh_prichin/

Источник

Источник