Способы ухода за почвой в саду

Для того чтобы ваш сад активно плодоносил, недостаточно высадить хорошо зарекомендовавшие себя сорта фруктовых деревьев. Важен правильный уход за почвой в саду, включающий ряд специальных агротехнических мероприятий, от правильности и своевременности проведения которых и будет во многом зависеть качество и обильность урожая. Ухаживать за почвой нужно как можно более тщательно: не забывать её пропалывать, рыхлить, орошать и удобрять. О самых эффективных способах обработки почвы в саду вы узнаете, ознакомившись с материалом на данной странице.

Обработка почвы в саду по системе черного пара

В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений. Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура. Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.

При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.

При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале — середине июля) и запахиваются осенью. Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения. В этих условиях их сеять не рекомендуется.

Система зяблевой обработки почвы в саду

Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15—18 см у семечковых и 12—15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней. Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев. Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8—10 см.

В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье. Через 2—3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы. В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.

При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.

Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности

Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление. Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий. Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.

Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.

Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3—5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 — 8 см, а приствольных кругов и полос — мотыгами. Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.

Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.

Как правильно удобрять почву в саду

Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев. В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания. У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.

Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.

Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.

Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.

Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения

Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.

Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.

Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5—10 ц на гектар.

Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения. Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями. Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).

При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4— 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков — гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.

Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40—50 см, сделанные в количестве 4—8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.

Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде. Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной — для усиления роста и завязывания плодов, после цветения — для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения — для развития плодов и закладки плодовых почек.

В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.

Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50—100 см). При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3—5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

• в начале роста побегов (начало — середина мая);
• в разгар роста (середина мая — конец июня);
• перед окончанием роста побегов (июль — начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

• ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
• после цветения и завязывания плодов (начало июня — середина июля);
• после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня — начало июля);
• перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
• за 15—20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля — начало августа);
• в конце августа — начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5—2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

Правильные нормы полива почвы в саду

На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):

• молодых садов в возрасте 3—5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1—1,5 м;
• для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
• При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3—5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3—4 года — по 5—10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.

Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.

Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.

Метод полива почвы в саду бороздами

Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши). Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы. Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.

Бороздовый метод полива почвы в саду — простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5—2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.

Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.

Основные способы полива почвы в саду: дождевание

Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.

Полив дождеванием — наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.

При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.

Осенняя обработка почвы: удаление сорняков, рыхление, внесение удобрений

После сбора урожая на приусадебном участке и помещения его на хранение садоводы еще не могут отдыхать. Дело в том, что их работа на этом не заканчивается. Опытные огородники знают, то основа будущего урожая – это не только соблюдение всех агротехнических правил при выращивании культур, но и правильно проведенная обработка земли осенью. Если эту работу осуществить грамотно, то в почве будут созданы оптимальные условия для существования растений. В результате улучшится воздушный и гидрорежим, будет сохраняться тепло, уменьшатся заросли вредных сорняков, снизится процент поражаемости вредителями и многими болезнями.

Общая информация

Осенняя обработка почвы состоит из нескольких очень важных этапов. Все они необходимы для сохранения плодородия, для обогащения ее достаточным объемом питательных микроэлементов и т. д. И если у наших предков обработка земли осенью, непосредственно после сбора урожая, сводилась всего лишь к перекопке, а порой и разбрасыванию по участку навоза, то сегодня культура земледелия продвинулась достаточно далеко. Опытные огородники научились уже не только учитывать тип почвы и уровень ее кислотности, но и умеют бороться с живущими в ней вредителями – одним словом, делать все то, о чем наши дедушки и бабушки даже не подозревали. И чтобы на участке подготовка к зиме принесла бы максимум пользы, эту работу нужно проводить по всем канонам. Обязательно следует перекопать землю, улучшить ее структуру, внести удобрения и т. д. Чем обработать почву осенью, как этот процесс осуществлять, из каких этапов состоит данная работа — все это и будет рассмотрено в данной статье.

После сбора урожая

Когда собраны последние фрукты и овощи с участка и отправлены на хранение, у огородников начинается последняя завершающая фаза работ. Осенняя подготовка почвы и ее обработка проводятся сразу же. Начинать работы можно как во время сбора урожая, так и непосредственно после этого. Не стоит откладывать эти манипуляции на долгий срок, поскольку даже за небольшой период в остатках органики могут заселиться самые различные патогенные микроорганизмы — паразиты, которые заразят всю почву. Такому их распространению будут способствовать также туман и осенние дожди.

Для начала обязательно удаляются все растения-сорняки, причем таким образом, чтобы не осталось от них семян. Убираются также все остатки огородных культур. Если стебли у растений уже сухие, то их можно в недождливый день просто сжечь. Опытные садоводы используют даже образовавшуюся в результате золу. Они ее добавляют в землю в качестве удобрения во время перекопки огорода или же засыпают в компостную кучу.

Удаление сорняков, а также сжигание корней, ботвы и стеблей помогает уничтожать возбудителей разных болезней и тех вредителей, которые остались на растении. Если на культуре есть явные признаки заражения, то сжигать ее надо подальше от огорода, а золу не использовать, а уничтожить, закопав в яме вне участка.

С чего начать

Осенняя обработка почвы должна начинаться с легкого рыхления верхнего слоя граблями. Осуществлять этот процесс следует на каждой грядке отдельно после того, как с нее уже удалены все отплодоносившие культуры. Нужно учитывать, что приблизительно через неделю на этом месте могут появиться всходы сорняков. Их тоже нужно уничтожить. С этой целью опытные огородники используют плоскорез Фокина, который измельчает их стебли и корни, при этом попутно взрыхляя землю. Вообще, бытует мнение, что появляющиеся после удаления остатков растений всходы сорняков вообще не опасны, поскольку они, как правило, погибают от зимних морозов, а те, которые выживут, можно удалить уже при рыхлении почвы весной. Тем не менее многие огородники их удаляют. Такая подготовка к зиме приводит к быстрому самовосстановлению грунта. К тому же измельченная зелень сорняков может послужить весьма ценной природной подкормкой.

Для чего нужна перекопка земли

Главной задачей, стоящей перед огородниками, является правильное проведение этого этапа обработки грунта осенью. Для перекопки обязательно понадобится лопата. Вспахать землю следует на глубине от тридцати до тридцати пяти сантиметров. Если в грунте небольшой слой гумуса, то будет достаточно и двадцати см.

Осенняя обработка почвы должна быть проведена как можно раньше — еще до наступления устойчивых холодных дней и до затяжных дождей. Дело в том, что в противном случае вместо рыхления земли произойдет ее утаптывание и уплотнение, в особенности на глинистых участках. Тем более что именно последние нуждаются в мероприятиях, направленных на увеличение их плодородности.

С этой целью специалисты рекомендуют проводить перекопку такого грунта на глубине около шестнадцати сантиметров, причем каждый год увеличивая ее. Очень важно попутно вносить песок и органику, чтобы уменьшать слой глинистой бесплодной части и увеличивать процент плодородной части.

Для тяжелой суглинистой земли перекопка почвы осенью должна проходить на большей глубине. При этом нужно вносить торф, песок, органику, которые способствуют аэрации и улучшению структуры. В результате будет облегчено «дыхание» корней культур.

Обработка легких грунтов осенью

Такая почва не нуждается в слишком частом перекапывании. Поскольку в ней происходит структурное распыление, и в результате она становится более рыхлой, то работа усложняется. Если верхний слой будет удобрен слишком глубоко, то полезные микроорганизмы погибают, а на их месте начинают размножаться болезнетворные вредители. К тому же обильный полив в засушливую погоду приводит к быстрому вымыванию большей части минеральных веществ, которые необходимы для поддержания плотности структуры почвы, и в первую очередь это касается кальция. В результате ухудшаются физические свойства грунта. Поэтому, чтобы не злоупотреблять, лучше все же проводить только осеннюю обработку почвы.

Удобрения

Многие огородники на своем участке самостоятельно изготавливают органические подкормки. Для этого они создают компостные кучи или ямы, в которые складывают незараженные растения и некондиционные плоды, отходы, образующиеся после очистки овощей или фруктов, шелуху лука, помет, еловые опавшие иголочки, золу. Перепревшие со временем удобрения используются во время подготовки участка перед перекапыванием.

В процессе перепахивания грунта рекомендуется также вносить и другие органические удобрения, к примеру, навоз или компост. В этом случае не стоит глубоко углубляться в землю, в противном случае подкормка будет менее разлагаться и плохо усвоится растениями.

Опытными огородниками во время осенней перекопки вводятся все необходимые для будущего урожая органические, фосфорные и калийные удобрения, при необходимости добавляются также глина и песок. Нужно учитывать, что использовать навоз надо осторожно. Это органическое удобрение лучше заделывать на небольшой глубине, чтобы за зиму он успел разложиться и послужил бы средой жизнедеятельности многих полезных микроорганизмов. Тогда как в плотных низких слоях почвы он практически не поменяет структуру. Рекомендуется осенью использовать перепревший коровий или конский навоз, чтобы к весне он полностью прогнил в грунте за счет рыхлости, влажности и правильной температуры земли.

Вносить перегной и компост во время перекапывания следует именно на те участки, на которых в следующем сезоне огородник планирует выращивать бахчевые культуры, капусту, сельдерей, салат. Минеральные удобрения нужны будут там, где предстоит посеять редьку, свеклу и морковь. Навоз под эти культуры осенью не рекомендуется добавлять. Свежий помет птиц или животных также во время перекопки нельзя вносить, их лучше предварительно компостировать.

В том случае, когда на участке присутствует только небольшой слой перегноя, то есть земля совсем «бедная», ее осенью лучше «подкормить». Для этого во время перекопки рекомендуется увеличивать дозу минеральных удобрений и органики, которая закладывается немного глубже. После этого земля тщательно боронуется металлическими граблями для того, чтобы подкормка хорошо перемешалась с почвой.

Известкование

Земля с высоким уровнем кислотности требует правильной осенней обработки. Этот показатель, как известно, негативно сказывается не только на урожайности, но и на росте огородных культур. Дело в том, что овощам требуется слабокислая или нейтральная реакция. Поэтому высокий уровень кислотности грунта необходимо осенью снижать. Для этого один раз в каждые пять лет проводится процедура известкования. Оксид кальция способен не только раскислять землю, но и повышать ее плодородность, улучшать воздухопроницаемость, гигроскопичность, оптимизируя структуру за счет содержания кальция.

Для известкования можно использовать мел или гашеную известь, цементную пыль, а также доломитовую муку и золу — торфяную или древесную. Доза их будет зависеть от степени кислотности почвы, ее структуры и от количества содержания кальция. Известкование станет результатом того, что глинистая земля будет намного рыхлее, легче в обработке, а в песчаной почве увеличивается влагоемкость и она приобретет вязкость. В итоге создаются самые благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов и улучшения плодородия.

Переутомленность почвы и сидераты

Наступила осень, огородники уже собрали урожай овощей и стали задумываться о том, как восстановить плодородность земли на участке. Немногие знают, что к возникновению многих заболеваний у растений приводит и переутомленность почвы. Признаки этой проблемы следующие: нарушенная структура грунта, когда он напоминает пыль, а также растрескивающейся корки после полива или дождя. В этом случае необходимы комплексные меры для самовосстановления почвы, поскольку обработка почвы осенью от болезней не является достаточным мероприятием. В этом случае на помощь приходят сидераты. Это растения, которые выращивают на участке не с целью получения от них урожая, а для обогащения грунта органическими и минеральными веществами, а также для улучшения ее структуры.

В качестве сидерата часто используются вика, рапс, люпин, вика, клевер, горох, горчица. Для удобрения почвы осенью последняя подходит лучше всего. Более того, горчица способна накапливать азот, фосфор, калий и многие другие микроэлементы, которые поступают в почву. Сидераты являются также отличным удобрением. Плюс ко всему они повышают аэрацию и гигроскопичность земли, разрыхляя ее благодаря разветвленным корням. Сажать их лучше именно осенью, чтобы зеленая масса образовалась до заморозков, однако еще несколько недель весной они будут дорастать. Если до середины октября погода теплая, то они могут вырасти и даже пустить бутоны. В этом случае завязи следует обрезать.

Борьба с вредителями

Кроме того, сидераты выделяют такие вещества, которые служат прекрасными инсектицидами. Сегодня весьма распространена обработка почвы от вредителей осенью с помощью горчицы. Она отлично отпугивает проволочника, медведку и личинки майского жука благодаря своим корневым выделениям. Инсектициды лучше всего высеивать непосредственно после очищения грядок от отплодоносивших культур. Опытные огородники всегда следят за состоянием почвы для того, чтобы ее вовремя обеззараживать. В противном случае после поражения растения болезнью избавиться от нее будет очень трудно. Существует несколько способов борьбы с этой проблемой. Во-первых, нужно знать, чем обработать почву от фитофторы осенью. Чаще всего огородники применяют химические средства, например, раствор купороса. Причем состав должен быть не слишком концентрированным. Для получения желаемого результата вполне достаточно одно- или двухпроцентного раствора. Еще одним способом является биологическое обеззараживание, когда в почву за пятнадцать дней до первых заморозков вносятся специальные препараты. Тем, кто не знает, чем обработать почву от фитофторы, осенью опытные огородники рекомендуют хорошо перекопать почву, а затем внести в нее раствор медного купороса.

Что для улучшения почвы посеять после картофеля

Для будущего сезона нужно соблюдать одно негласное правило: не высаживать пасленовые на том же месте. После сбора картофеля, земляники или томатов нельзя их сеять в ту же почву хотя бы три года. В тех случаях, когда участок достаточно небольшой, задача огородников усложняется. Им приходится решать проблему, связанную с тем, что посеять после картофеля. Для улучшения почвы можно посадить растения-сидераты: фацелию, горчицу, овес, люпин и т. д. Бобовые помогают обогащать землю питательными веществами и азотом. Горчица же — надежный барьер для любящего лакомиться картофельными клубнями проволочника. Для получения максимального эффекта высадку сидератов можно сочетать с внесением органических удобрений.

Содержание и обработка почвы в плодоносящем саду

Для увеличения производства плодов и повышения их качества проводится система мероприятий но уходу за почвой, направленная на создание благоприятных условий для жизнедеятельности плодового дерева.

Уход за почвой в плодоносящем саду должен соответствовать биологическим особенностям растений. их возрастному состоянию, почвенно-климатическим условиям зоны и проводиться при максимальной механизации трудоемких процессов.

Правильная и своевременная обработка почвы и внесение удобрений в садах способствуют наиболее полному удовлетворению потребностей плодовых деревьев в питании и влаге, улучшают плодородие почвы, обеспечивают нормальный ежегодный прирост и хорошую подготовку деревьев к зиме, а также благоприятствуют ежегодному плодоношению и повышению качества плодов.

Потребность плодовых растений в воде и питательных веществах меняется в течение вегетационного периода в зависимости от сезонного роста и развития их.

В весенне-летний период нужно в достаточном количестве обеспечить растения всеми элементами питания, и особенно азотом, сочетая это с правильным водным режимом. Это необходимо для успешного цветения, завязывания плодов, быстрого роста побегов, формирования урожая и закладки плодовых почек. Следует помнить, что на цветение и начальный рост побегов расходуются в основном запасные питательные вещества растений.

В летне-осенний период в плодовых растениях накапливаются питательные вещества. От их количества зависят морозостойкость и ежегодная урожайность плодовых растений. Для восстановления запасов веществ, израсходованных в первый период вегетации, во второй период необходимо полностью обеспечить растения фосфорно-калийным питанием при пониженном снабжении азотом.

В конце вегетационного периода плодовое дерево завершает процессы роста и подготавливается к вступлению в период покоя. Обычно это выражается в своевременном опадении листьев и полном формировании концевой ростовой почки. Если древесина побегов не вызрела, то в дальнейшем (зимой) побеги и другие части плодового дерева подмерзают или вымерзают полностью.

Хорошая перезимовка зависит как от биологических особенностей породы и сорта, так и от почвенно-климатических условий (запасов питательных веществ и влаги в почве, температурного и воздушного режимов и т. д.). Уменьшение количества влаги в почве и своевременная смена азотного питания фосфорным и калийным ускоряет окончание сезонного роста, способствует лучшей подготовке деревьев к зиме и более благополучной их перезимовке.

На весь период вегетации, особенно в урожайные годы, нужно создать благоприятные условия для максимального и продолжительного роста корневой системы. Это главная задача агротехники плодоносящего сада.

Уход за почвой

Плодовые деревья нормально растут и развиваются только при постоянном и своевременном уходе за почвой, организованном с учетом их биологических свойств и состоящем в регулировании запасов влаги и питательных веществ.

Обработка почвы в плодоносящем саду зависит от возраста деревьев и степени их плодоношения. Если плодовый сад находится в начальном плодоношении (8—12 лет), то обработка почвы в рядах в течение 4— 5 лет должна сводиться к обработке приствольных полос. Междурядья сада в эти годы можно занимать пропашными культурами (картофелем и корнеплодами), чередуя их с многолетними травами.

В годы, когда в междурядьях произрастают многолетние травы первого и второго годов пользования, приствольные круги мульчируют торфом, компостом или скошенными травами из приствольных полос, а в остальные годы содержат под черным паром. Органические удобрения в приствольные круги вносят через два года на третий, а в промежуточные годы применяют полное минеральное удобрение. С момента полного плодоношения почву в садах не используют под другие культуры.

Плодоносящие деревья имеют сильноразвитую всасывающую корневую систему, которая размещается довольно близко к поверхности почвы. На почвах, подстилаемых подзолами или тяжелыми глинами, корневая система развивается в верхних слоях, поэтому весеннюю обработку приствольных кругов необходимо производить осторожно, чтобы не повредить корней. Если окультуренный почвенный слон мощный и корневая система залегает значительно глубже, то почву обрабатывают на большую глубину.

В приствольных кругах почву рыхлят 3—4 раза. В рыхлой почве лучше сохраняется влага, а к корням дерева свободнее проникают воздух и тепло. При таких условиях корни усиливают свою дея-тельность, что обеспечивает более нормальное развитие дерева (рост листьев, цветение, завязывание и рост плодов).

В период усиленного роста (весенне-летний) плодовым деревьям необходимы наилучшие условия: тщательный уход, достаточное питание и водоснабжение. Только это может обеспечить хороший рост плодов и мощное развитие листовой поверхности, наличие которой способствует получению высокого урожая, закладке почек для урожая следующего ища и подготовке растений к зиме.

Во второй половине лета, когда рост деревьев замедляется, обработку почвы в плодоносящих садах прекращают или производят посев однолетних растений, чтобы уменьшить запасы влаги и питательных веществ в почве. Эго обеспечит своевременную остановку роста и хорошую вызреваемость древесины, а также накопление в ней питательных веществ, вследствие чего деревья становятся более морозостойкими.

В сухое лето до конца вегетации почву в садах содержат в рыхлом состоянии.
Для повышения зимостойкости плодовых деревьев в северо-западных районах хорошее вызревание древесины и накопление в ней питательных веществ имеют особенно важное значение. Это достигается применением высокой агротехники в период усиленного роста деревьев и посевом си-деральных культур во второй половине лета.

Осенью обработка почвы должна быть более глубокой, чем летом. Для постепенного окультуривания подпочвенных слоев в осеннее время почву обрабатывают на 3—5 см глубже, чем залегает пахотный горизонт, и обязательно вносят навоз.

Весеннюю обработку почвы необходимо проводить в возможно ранние сроки, чтобы создать наилучшие условия для развития всасывающей корневой системы, накопления и сохранения влаги в пахотном слое.

Система содержания почвы, удобрение и орошение

Система содержания почвы и удобрение в плодоносящем саду должны не только поддерживать, но и постоянно повышать плодородие почвы, чтобы обеспечить возможность ежегодного получения высоких урожаев плодов. При этом необходимо помнить, что эффективность того или другого мероприятия достигается только при выполнении всего агротехнического комплекса ухода за плодоносящим садом. Основными способами содержания почвы в плодоносящих садах являются черный пар, сидеральные культуры, кратковременное культурное задернение, дерново-перегнойная система, удобрение и орошение.

Черный пар

Черный пар является основным элементом агротехники плодоносящего сада. При черном парс рыхлое, свободное от сорняков состояние почвы достигается постоянной ее обработкой. Благодаря содержанию почвы под черным паром в ней происходит накопление и сохранение влаги в течение всего вегетационного периода, создают ся благоприятные воздушный и тепловой режимы, улучшаются микробиологические процессы и питательный режим, кроме того, почва очищается от сорной растительности.

Питательные вещества, содержащиеся в почве, не всегда могут быть полностью использованы деревьями, так как часто находятся в труднодоступной для них форме.

Введение черною пара повышает деятельность почвенных микроорганизмов, которые переводят органические вещества почвы в минеральные легкоусвояемые формы. Для плодовых деревьев это имеет особенно важное значение. Более быстрое накопление в почве соединений фосфорной кислоты в легко доступных для усвоения формах наблюдается при систематическом внесении навоза под черный пар.

Перевод микроорганизмами почвы недоступных для деревьев органических веществ в доступные формы минеральных веществ протекает быстрее при достаточной влажности и хороших воздушном и тепловом режимах почвы. Черный пар и обеспечивает такие условия.

Но данным ряда научных учреждений, черный пар при условии регулярного внесения органических и минеральных удобрений обеспечивает получение высоких урожаев плодовых культур. Однако длительное содержание почвы под черным паром сопряжено с утратой почвенной структуры, с уменьшением в пей содержания гумуса. Одной систематической обработки почвы для поддержания режима питания растений недостаточно. По данным Н. С.

Краюшкиной, непрерывное парование в течение 11 лет в саду Ленинградской плодоовощной станции даже на относительно хорошо окультуренных почвах привело к значительному снижению запасов питательных веществ и особенно к ухудшению и неустойчивости водного режима почвы. Режим влажности наиболее неблагоприятно складывается в засушливые годы, когда влажность почвы под паром во второй половине лета снизилась и была почти такой лее.как и под сидеральными культурами.

Деревья на бессменном, неудобряемом пару имели ежегодный прирост побегов на 30% ниже, чем на удобряемом. Кроме того, при длительном паровании слои почвы, лежащие ниже систематически разрыхляемого горизонта, уплотняются под действием тяжелых орудий и тракторов. Особенно велико уплотнение на тяжелых почвах.

Парование почвы в условиях Северо-Западной зоны отрицательно сказывается в годы с избыточным выпадением осадков во второй половине лета на процессы роста и вызревания древесины, что приводит к снижению зимостойкости деревьев. Затягивание роста и нсвызрсванис древесины объясняются повышенным содержанием влаги и азота в почве во второй половине лета.

Следовательно, для устранения отрицательного влияния черного пара необходимо сочетать его с посевом сидеральных культур и чередовать с культурным задернением. а также вносить органические удобрения.

Обработка почвы в садах, содержащихся под черным паром, состоит из зяблевой вспашки, ранневесеннего боронования и 4—5-кратной культивации.

В междурядьях садов с семечковыми породами вспашку производят на глубину 18—20 см плугами ПС-3-30 или Г1СГ-3-30А в сцепе с бороной, а в косточковых насаждениях — на 14—16 см плугом-лущильником ПЛС-5-25. Приствольные полосы пашут мельче, чтобы не повредить корни, расположенные близко к поверхности почвы. Узкие полосы между деревьями, не захваченные плугом, обрабатывают садовой дисковой бороной в поперечном направлении.

Опыт обработки садов в Северо-Западной зоне показывает, что ежегодная зяблевая вспашка междурядий не обязательна. Она нужна в годы внесения органических удобрений или при сильном уплотнении почвы в саду транспортом. В промежуточные годы, особенно на легких почвах, зяблевая вспашка может быть заменена дискованием тяжелой дисковой бороной, переоборудованной специально для работы в садах, или садовой дисковой бороной.

В весенний и летний периоды пар обрабатывают дисковыми боронами СТДБ-20 и БДН-2.2М, а также культиватором КСВ-2,5. Для окультуренных и легких почв может быть рекомендован культиватор, снабженный откидной секцией для обработки приствольной полосы.

В чистом от сорняков состоянии почву на всей площади сада содержат, проводя культивации в перекрестном направлении. Небольшие приствольные квадраты перекапывают вручную или обрабатывают гербицидами. При смыкании крон но линии рядов (прямоугольная схема размещения) обработку в поперечном направлении прекращают и производят ее лишь вдоль рядов. Ширину необрабатываемых приствольных полос уменьшают насколько возможно, используя машины с выдвижными рабочими органами. Сорняки на этих полосах уничтожают, опрыскивая их гербицидами или скашивая.

Наибольшее распространение в настоящее время получил гербицид симазин. Засоренные однодольными и двудольными сорняками приствольные полосы рано весной после схода снега или после перекопки их опрыскивают симазином. Доза препарата — 5—8 кг действующего начала на 1000 л воды (на 1 га). Симазин эффективен при достаточном количестве влаги в почве.

Сидеральные культуры

Для условий Северо-Запада паросидеральная система имеет большое значение. Сочетание черного пара с посевом культур на зеленое удобрение во второй половине вегетации плодовых деревьев устраняет недостатки черного пара.

При выборе сидеральных культур необходимо, независимо от зоны возделывания, учитывать тип почвы. На легких песчаных почвах, содержащих недостаточное количество азота, следует высевать бобовые растения, а на более богатых азотом можно использовать и не бобовые.

Хорошие результаты дают также смешанные посевы (вика с овсом, горох с овсом, люпин с фацелией). Бобовые растения обогащают почву азотом. При их запашке обогащение почвы равносильно внесению до 75 кг азота на 1 га.

Растения-сидераты способствуют своевременному окончанию роста плодового дерева, а при запашке обогащают почву органическими веществами. Они должны иметь короткий период вегетации, давать большое количество зеленой массы к моменту запашки осенью и быстро разлагаться. Благодаря проникновению корней сидераты способствуют углублению почвенного слоя.

Сидеральные культуры, расходуя в период осеннего произрастания азот и влагу почвы, уменьшают поступление их в деревья. Это своевременно замедляет процессы роста, способствует лучшему вызреванию древесины и повышению морозостойкости деревьев.

В годы с обильным выпадением осадков под влиянием сидиратов количество влаги в почве по сравнению с черным паром уменьшается незначительно, а в засушливые годы эта разница возрастает. В длительных опытах Н. С. Краюшкиной в саду Ленинградской плодоовощной опытной станции сидеральные культуры в годы с повышенным количеством осадков (4(Х) -500 мм за вегетацию) снижали влажность почвы в слое 0—45 см в среднем на 0,8%, а в отдельные годы — до 2% по сравнению с паром. В засушливые годы влажность почвы под сидератами была на 4% ниже, чем под черным паром. Высевая сидеральные культуры, садоводам необходимо помнить об этом, так как недостаток влаги в летний и осенний периоды приводит к осыпанию плодов и ухудшению условий формирования плодовых почек. В сухой почве быстрее отмирают активные корешки, вследствие чего деревья не могут накопить необходимого им количества запасных питательных веществ, нужных для благополучной перезимовки.

Запашка сидеральных культур не может полностью компенсировать внесение органических удобрений. По-этому паросидеральная система содержания почвы в саду должна сопровождаться периодическим внесением органических удобрений.

В опытах Ленинградской плодоовощной опытной станции посев и запашка сидератов каждый год в течение 11 лет, сопровождавшиеся внесением 40 /и навоза на 1 га и полной) минерального удобрения, обеспечили ежегодный прирост содержания гумуса в почве на 0,2%. Когда же сидерация пара сочеталась с применением только одних минеральных удобрений, количество гумуса увеличивалось ежегодно лишь на 0,13%, а деревья росли хуже, чем на участке с регулярным внесением и минеральных и органических удобрений.

Принято считать, что при запашке обильной растительной массы (до 300 ц на 1 га) почва обогащается органическим материалом, равнозначным 10—12 т навоза. Корни люпина способны увеличить запасы азота на каждом гектаре на 120—160 кг. Чтобы получить большое количество растительной массы на зеленое удобрение, семян сидератов высевают в 1,5—2 раза больше, чем обычно. При хорошей всхожести семян сидератов рекомендуются следующие нормы высева (в кг на 1 га): люпина — 180—220, фацелии—15, горчицы— 20, гороха— 150—180. вико-овсяной смеси — 160 (вики—100, овса — 60), горохо-овсяной смеси—180 (гороха — 120, овса — 60), люпина с фацелией—108 (люпина — 100, фацелии — 8).

Сидеральные культуры в Северо-Западной зоне надо высевать в конце июня — первой половине июля (не позднее). Так как верхний слой почвы в садах летом пересыхает, то семена сидератов следует заделывать глубже, чем при весеннем посеве.

Сидеральные растения лучше всего запахивать в фазе бутонизации, когда они содержат наибольшее количество органических веществ. Заделываемая масса должна быть в травянистом состоянии, так как одревесневшие стебли задерживают ее разложение. Чтобы облегчить заделку сидератов в почву, перед запашкой их прикатывают в направлении хода плуга. В садах, заложенных на склоне, сидераты запахивают поперек склона.

Кратковременное культурное задернение

Сидеральные культуры хотя и поддерживают плодородие почвы, но их действие является недостаточным. В районах с достаточным увлажнением для улучшения физических свойств почвы и обогащения ее органическими веществами периодически (через 4—5 лет) производят посев многолетних бобовых трав.

Многолетние травы, развивая глубоко идущую корневую систему, способствуют обогащению почвы азотом, улучшению почвенной структуры, создают благоприятные условия для высокой эффективности в течение ряда лет черного пара с летним посевом сидератов и применением органических и минеральных удобрений.

При кратковременном культурном задернении улучшаются товарные качества плодов (окраска и лежкость), уменьшается промерзание почвы, снижается разрушающее действие эрозии почвы на склонах и создается возможность раньше начинать весенние работы в саду.
Многочисленные исследования и практика посева многолетних трав в междурядьях сада показывают, что в период задернения снижается влажность почвы, уменьшается в ней количество нитратов. Ухудшение режима питания сопровождается некоторым угнетением плодовых деревьев. Улучшение физико-химических свойств почвы и состояния деревьев наступает после запашки многолетних трав.

В опытах Ленинградской плодоовощной станции влажность почвы под многолетними травами по сравнению с паром была на 3—5% ниже, а количество нитратов — в 3—6 раз меньше. В засушливые годы после запашки трав еще в течение 1—2 лет влаги в почве может быть меньше, чем под паром. После запашки травяного пласта происходит накопление в почве нитратов, а также доступных форм калия и фосфора. Наибольшее количество калия и фосфора в дерново-подзолистых почвах было на третий год после запашки трав.

Чтобы уменьшить отрицательное действие трав на водно-питательный режим почвы во время их произрастании; следует высевать травы через междурядье и оставлять их в саду 1,5 или 2.5 года. Посев нужно производить летом (в конце июня — начале июля), в период выпадения осадков в почву, хорошо заправленную удобрениями предшествующей осенью. Норма высева семян должна быть в 1,5—2 раза больше, чем обычно.

Культурное задернение многолетними травами в северо-западных районах производят смесью клевера с тимофеевкой, при этом на гектар высевают 15—20 кг клевера и 6—10 кг тимофеевки.

На следующий год после посева травы следует дважды скосить, а поздно осенью (в сентябре— октябре) запахать дернину. В период задернения деревья нужно подкормить азотными удобрениями, внося их в приствольные круги. Подкормку трав калийными и фосфорными удобрениями можно заменить внесением их перед посевом.

Система содержания почвы в плодоносящих садах Северо-Западной зоны складывается из чередования кратковременного ‘задернения многолетними травами (1,5—2,5 юда) с паро-сидсральной культурой (4— 5 лет). В засушливые годы следует исключать посев сидератов, оставляя междурядья под черным паром в течение всего лета. Междурядья сада мог>т быть использованы также под медоносные культуры, которые высевают, как правило, в первой половине лета. К посеву медоносов в ранние сроки следует подходить осторожно, поскольку в Северо-Западной зоне, несмотря на достаточное годовое количество осадков, зачастую наблюдается засушливая погода в весенне-летний период.

Многолетнее пребывание трав в саду, сопровождаемое их выносом, отрицательно действует на рост и плодоношение плодовых деревьев. Усиленным испарением влаги травы иссушают почву, в результате чего замедляется процесс перехода труднорастворимых форм минеральных питательных веществ в растворимые, ухудшаются воздушный и водный режимы почвы. Все это приводит к сокращению годичных приростов, к более сильному осыпанию завязей и уменьшению размера плодов. Ослабление годичных приростов, особенно в годы высоких урожаев, может привести к сильному подмерзанию плодовых растений и даже к их гибели. Поэтому посев многолетних трав может применяться в Северо-Западной зоне только в садах, достаточно обеспеченных водой, где ист опасности значительного иссушения почвы в ущерб плодовым деревьям, и при строгом соблюдении условий, о которых было сказано выше.

Дерново-перегнойная система

При дерново-перегнойной системе почва в саду содержится без обработки в течение многих лет. Известно, что постоянная культивация почвы приводит к разрушению гумусового слоя, к систематическому повреждению корней и вообще исключает возможность их обитания в верхнем горизонте, наиболее богатом питательными веществами. В связи с этим дерново-перегнойная система привлекает особое внимание отечественных и зарубежных садоводов.

Сущность этой системы заключается в том, что в междурядьях сада высевают многолетние травы, периодически (4—5 раз в лето) скашивают их и используют дня мульчирования почвы. Основными преимуществами дерново-перегнойной системы перед черным паром являются следующие:

• сокращаются затраты на обработку почвы и внесение органических удобрений;
• исключается уплотнение почвы тяжелыми орудиями;
• создается более удобная рабочая поверхность в саду для осуществления таких работ, как обречка и опрыскивание деревьев, съем плодов и др.;
• складываются благоприятные условия для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины в годы с избыточным увлажнением;
• улучшается качество плодов и удлиняется срок их хранения;
• обеспечиваются условия роста корней не только в глубоких слоях почвы, но и в гумусовом горизонте;
• возрастает количество органического вещества в почве, что способствует улучшению ее физических свойств;
• увеличивается извлечение микроэлементов из почвы, особенно железа.

В травяном пласте улучшаются аэрация почвы благодаря корневым ходам, минеральное питание за счет минерализации отмирающих корней трав и водный баланс как следствие обогащения почвы органическим материалом. Эти благоприятные условия складываются в почве не сразу, а на 3—4-й год после посева трав. В первые годы, когда происходит только формирование дернины, деревья могут испытывать недостаток в усвояемом азоте и влаге в связи с потреблением их травами. Чтобы сократить срок формирования дернины и предотвратить остановку роста деревьев, необходимо к многолетнему задернению почвы в саду тщательно подготовиться: внести удобрения, провести рыхления и выравнивания почвы и т. д. Конкуренцию между травами и деревьями за влагу и питание озраничивают многократным скашиванием трав, внесением увеличенных доз азотных удобрений (3—4-кратных) рано весной, внекорневыми подкормками мочевиной.

Нормы высева трав для многолетнего задернения должны быть высокими, при этом можно высевать злако-бобовые смеси. Клевер постепенно из травостоя выпадает в силу своей недолговечности. Несмотря на это, клевер как компонент травосмеси желателен, так как уменьшает азотный дефицит в почве.

Рост трав регулируется скашиванием. Перерастание трав обостряет конкуренцию их с деревьями за азот и влагу, а чрезмерно низкое скашивание угнетает травы. Злако-бобовую смесь следует скашивать на уровне 10 см.

Дерново-перегнойная система имеет несколько вариантов, из которых наиболее распространенными являются следующие два:

• скошенную и измельченную траву оставляют на месте, образуя мульчирующий слой на поверхности почвы при наличии травостоя. В этом случае создаются одинаковые условия на всей поверхности почвы сада. При данном способе постоянною задернения обязательно измельчение травы специальными косилками: ИСС (измельчитель сидератов садовый) имеет вынос рабочих органов, поэтому может скашивать траву под кронами; КИР-1,5 (косилка-измельчитель роторная со снятым трубопроводом) также может быть использована для этой цели;
• скошенной в междурядьях травой мульчируют приствольные круги или полосы. В первый год, когда травостой не богат, в качестве дополнительной мульчи могут быть использованы торф, соломистый навоз, трава и др. Мульчирующий материал складывают под кроной не ближе 30 см от штамба, иначе может произойти подогревание корневой шейки деревьев при разложении органической массы. Приствольные круги, защищенные мульчирующим слоем в 20—30 см, не перекапывают. Минеральные удобрения как в приствольные круги, так и в междурядья вносят поверхностно.

Второй вариант дерново-перегнойной системы был осуществлен на дерново-слабоподзолистых почвах в опытном саду кафедры плодоводства Ленинградского сельскохозяйственного института. Содержание почвы этим способом благоприятно отразилось на состоянии деревьев: благодаря своевременному окончанию роста и вызреванию древесины снизилось повреждение побеюв в морозные зимы, а урожай плодов в среднем за 6 лет оказался выше на 34% по сравнению с урожаем, полученным на участке под черным паром. Хотя рост побегов в первые годы несколько ослаб, на 5—6-й год средний годичный прирост побегов и утолщение штамба стали также больше, чем на черном пару.

Подстилка, образованная из скошенной травы и дополнительной органической массы, внесенной в сад, предохраняет корни от вымерзания в малоснежные зимы, хорошо удерживает и пропускает воду в более глубокие слои почвы.

Дерново-перегнойная система может применяться только в зонах с достаточным количеством выпадающих осадков или в поливных садах. При дерново-перегнойной системе создаются благоприятные условия для размножения грызунов, поэтому особое внимание должно быть направлено на защиту плодовых растений от этих вредителей.

Удобрение. Для повышения урожайности садов и обеспечения нормального роста деревьев необходимо своевременное внесение органических и минеральных удобрений. В качестве органического удобрения используют навоз, торф, торфокомпосты и фекалии.

Навоз является полным удобрением и содержит в основном все элементы питания, в которых нуждаются плодовые растения. С навозом целесообразно вносить также минеральные удобрения.

При внесении удобрений необходимо учитывать как содержание питательных веществ в почве, так и особенности развития плодового дерева. Рост и плодоношение плодовых деревьев зависят не только от активности поступления питательных веществ из почвы, но и от величины запаса их в корнях и в надземных органах. Распускание почек, начало роста корней, побегов и цветение происходят за счет питательных веществ, накопленных деревьями в течение предшествующих лета и осени. В первую половину вегетации деревья нуждаются в обильном поступлении элементов питания из почвы, которые расходуются на завязывание плодов, рост побегов и плодов, а позже на формирование плодовых почек — фундамента будущего урожая.

Усиленный рост корней в начале лета ослабевает в период роста плодов и возобновляется в конце вегетации. Во второй половине вегетации происходит накопление запасных питательных веществ. от наличия которых зависит благополучие перезимовки деревьев и плодоношение в следующем году. Высокий уровень питания плодовых деревьев обеспечивается систематическим внесением органических и минеральных удобрений.

Полноценными органическими удобрениями являются навоз и торфокомпосты (торфо-жиже-вых, торфо-фекальные, торфо-навозные). Внесение их особенно важно в связи с наличием в Северо-Западной зоне бедных и холодных почв. Органические удобрения обогащают почву питательными веществами и улучшают ее физические свойства (водо и воздухопроницаемость, тепловой режим).

Эффективность действия навоза на плодовое дерево зависит от качества навоза и быстроты его разложения. Степень использования навозного удобрения в первый год внесения зависит от типа почв, времени и дозы внесения; на более окультуренных почвах, содержащихся под черным паром, питательные вещества органического удобрения полнее используются в первый год после его внесения.

В плодовом саду навоз рекомендуется вносить под зяблевую вспашку ежегодно по 20—30 т или через 1—2 года по 40—60 т на 1 га. Наиболее благоприятные условия питания деревьев создаются при ежегодном внесении навоза. В районах с избыточным увлажнением внесение больших доз навоза (один раз в несколько лет) может привести к отрицательным результатам, вызывая затягивание роста деревьев в первый год. На почвах слабоокультуренных доза внесения навоза должна быть больше, чем на плодородных.

Для удобрения сада можно применять и торф, предварительно используя его для подстилки скоту. Эго повышает ценность торфа и ускоряет его разложение в почве.

Внесение торфа улучшает физико-химические свойства почвы, при этом повышается использование минеральных удобрений. В связи с огромной ролью органических удобрений в плодоводстве необходимо максимально накапливать и правильно использовать в садах различные компосты торфо-навозные, торфо-фекальные, из верхового торфа с фосфоритной мукой, золой и известью, из торфа с навозной жижей или мочой, из фекальных масс с перегнойной землей, с различными растительными отходами и хозяйственными отбросами. Компосты в плодовых садах вносят под зяблевую вспашку в количестве 40—60 т на 1 га.
При совместном внесении минеральных и органических удобрений норму тех и других уменьшают в 2 раза.

В высокоурожайные годы при совместном применении органических и минеральных удобрений кроме азотных и фосфорных необходимо вносить и калийные удобрения, чтобы обеспечить закладку цветковых почек для урожая следующего года и повысить устойчивость плодовых растений к низким температурам.

Для хорошего усвоения плодовыми деревьями удобрений необходима их тщательная заделка. Эффективность использования минеральных удобрений в садах значительно повышается при их глубоком очаговом внесении. В плодоносящем саду удобрения вносят по всей его площади или по междурядьям. Поэтому в полосы следует вносить удобрений больше, чем в середину междурядий. Этого легко достичь, внося минеральные удобрения разбрасывателем РУ-4-10, а органические — садовым разбрасывателем РСШ-6 (в приствольные полосы) и навозоразбрасывателем РПТ (в середину междурядий).

Проникновение элементов питания к корням облегчается при внесении удобрений в борозды глубиной 25—30 см. Нарезают их бороздоделом на расстоянии 1,5—2,5 м от штамба. При работе вручную вместо борозд выкапывают канавки вокруг дерева. Однако часто вносить удобрения в борозды и канавки не следует, так как при нарезке и выкопке их повреждаются корни верхнего яруса.

При восстановлении запущенных садов особого внимания заслуживает глубокое внесение удобрений под плантажную вспашку. В этом случае плантажным плуюм производят вспашку или нарезают борозды глубиной до 50—60 см в зоне окончания скелетных корней не ближе 2—2,5 м от штамба. Перед вспашкой или в борозды вносят органические и минеральные удобрения. Глубокое рыхление почвы и обильное питание создают благоприятные условия для восстановления и сильного роста корней, причем хорошо отрастают корни диаметром до 3 мм. Интенсивное корнеобразование сопровождается увеличением ежегодного прироста побегов, облиственности, улучшением качества плодов.

Необходимо учитывать и особенности культур. На» пример, слива потребляет фосфора в 3—5 раз больше, чем яблоня и груша. Яблоня по сравнению с грушей и сливой поглощает больше азота и калия.

Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью иод зяблевую вспашку. Для лучшего усвоения этих удобрений необходимо вносить их совместно с органическими на глубину корнеобитаемого слоя.

Азотные удобрения, как легко растворимые, рекомендуется вносить весной, чтобы избежать вымывания их в Нижние слон почвы в осенне-зимний период. Кроме того, летом проводят азотные подкормки плодовых деревьев, внося Уз—Уз дозы удобрений (30—60 кг действующего вещества на 1 го) под весеннюю культивацию и Уз (30 40 кг действующего вещества на 1 га) после цветения. При обильном плодоношении через 20— 25 дней после опадения излишнего количества завязи вносят еще одну подкормку — Уз дозы удобрений (30 кг действующего вещества на 1 га).

При посеве в садах бобовых растеннй-сидератов в год их использования норму азотного удобрения уменьшают в 2 раза.

На легких почвах, где калий относительно легко вымывается, калийные удобрения также необходимо вносить в 2—3 приема: Уз дозы — осенью, Уз — весной под культивацию или Уз весной и Уз в виде подкормки вместе с азотными удобрениями.

Почвы Северо-Западной зоны весьма разнообразны, поэтому, прежде чем вносить удобрения, следует правильно их выбрать. Для обычной кислой подзолистой почвы более пригодны удобрения, которые будуг меньше ее подкислять. Из азотных удобрений здесь более эффективна аммиачная селитра, из фосфорных — фосфоритная мука или смесь суперфосфата с фосфоритной мукой в отношении 1:2.

Чтобы нейтрализовать подкисляющее действие сульфата аммония и повысить действие суперфосфата, в почву под зяблевую вспашку периодически (один раз в 6—8 лет) вносят известь (одну или в смеси с удобрениями).

Доза извести зависит от типа почвы и ее кислотности: на легких супесчаных почвах — 2—3 т, на суглинистых и тяжелых глинистых — 4—6 т на 1 га.

При совместном внесении минеральных удобрений и извести смешивать их необходимо перед самым внесением (срок хранения смеси не должен превышать 24 часов), при этом на 1 if сульфата аммония добавляется 130 кг извести, на 1 ц аммиачной селитры — 75 кг, на 1 if суперфосфата— 10 кг.

На почвах дерново-карбонатного типа (со щелочной реакцией), которые встречаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, эффективны подкисляющие почву сернокислый аммоний и суперфосфат.

Большое значение для плодовых деревьев имеют жидкие подкормки навозной жижей, фекалием,птичьим пометом, минеральными солями. Удобрения вносят в борозды глубиной 18 20 см. нарезанные окучником или бороздоделателем по А—5 в каждом междурядье. Первую борозду нарезают в 1 —1,5 м от штамба, а вторую— на расстоянии 50—100 см or первой. Перед внесением навозную жижу разбавляют водой в 2—3 раза, птичий помет — в 15 раз. Раствор навоза вносят из расчета 120—150 л, птичьего помета — 80—100 л на одно дерево. После подкормки борозды сразу же заделывают.

Фекалии являются очень концентрированным органическим удобрением с большим содержанием азотных, фосфорных и калийных веществ. По санитарно-гигиеническим условиям фекалии применять в садах в чистом виде не следует. Для обеззараживания от яиц глистов фекалии надо выливать в проветренный торф, заранее уложенный в штабеля высотой 1.5 м. шириной 3 м. Торф разогревается в таком штабеле до 65—70°, и яйца глистов погибают. В дальнейшем» штабель умеренно поливают водой, не допуская подсыхания. Через несколько месяцев такой компост используют как удобрение в дозах несколько меньших, чем навоз. Так же можно готовить компост из торфа и навозной жижи.

Наряду с корневыми подкормками в плодоносящем саду для усиления фотосинтеза листьев, ускорения вызревания древесины, увеличения урожайности и зимостойкости применяют и внекорневые подкормки в летне-осенний период. Положительное влияние оказывает опрыскивание деревьев раствором кристаллической мочевины. Первое опрыскивание яблони производят раствором в концентрации 0,3% (3 г на 1 л воды) после цветения, второе и третье — в концентрации 0,5% (5 г на 1 л воды) с интервалами в 30—40 дней. Для весеннего опрыскивания груши готовят раствор мочевины в концентрации 0,1—0,2%, для летнего — 0,3%, а для вишни соответственно от 0.5 до 1 %.

Рекомендуется трехкратное опрыскивание яблони 1,5-процентным раствором, полного минерального удобрения (0,2% аммиачной селитры, суперфосфата и 0.2% хлористого калия). Суперфосфат для этого растворяют за сутки, чтобы избежать ожогов растений. Опрыскивание полным минеральным удобрением способствует увеличению урожая и содержанию сухих веществ в плодах. Внекорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием деревьев ядохимикатами. Производят их рано утром или вечером в пасмурную погоду.

Внекорневые подкормки — это дополнительный прием питания растений. Они эффективны только при наличии достаточного количества элементов корневого питания.

Орошение. Чтобы получать ежегодные урожаи и предохранить плодовые деревья от вымерзания в суровые зимы, наряду с другими приемами агротехники необходимо проводить орошение садов. В Северо-Западной зоне выпадает 500—700 мм осадков в год. Эго количество считается вполне достаточным для нормального развития плодовых культур. Но распределяется оно в течение года крайне неравномерно — часто бывают раннелетние засухи (конец мая—июнь), а в отдельные годы и осенние. Поэтому, чтобы обеспечить ежегодное получение высоких урожаев и хорошую подготовку плодовых растений к зиме, необходимо производить (в зависимости от условий года) один или два полива за вегетационный период.
Первый полив проводят в июне после так называемого июньского осыпания излишней завязи.

Этим создают благоприятные условия для формирования плодов и закладки цветочных почек под урожай следующего года.

Второй полив производят в засушливую осень, особенно в садах, обильно плодоносивших. Осенний «влагозарядковый» полив в значительной степени повышает зимостойкость плодовых деревьев. Норма полива — 700—800 ал о. м на 1 га.

Лучшими способами полива являются полив по бороздам и дождевание.

Лаврик П.И., Рыбицкий Н.А., Гаврилов И.С. – Настольная книга садовода – 1972

Источник https://babushkinadacha.ru/ovoshchnye-gryadki/sposoby-uxoda-za-pochvoj-v-sadu.html

Источник https://fb.ru/article/348348/osennyaya-obrabotka-pochvyi-udalenie-sornyakov-ryihlenie-vnesenie-udobreniy

Источник https://dachnijsovet.ru/soderzhanie-i-obrabotka-pochvy-v-plodonosyashhem-sadu/

Источник