Водяной теплый пол

Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

Устройство и принцип работы

Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

1. Подготовленное основание;
2. Стяжка (5 см);
3. Теплоизолятор (5 см);
4. Трубы (2 см);
5. Стяжка (4 см);
6. Напольное покрытие (2 см).

В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.

Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

Где можно использовать

В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.

Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

Преимущества и недостатки

Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

Монтаж водяного тёплого пола

Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

• Маячковый профиль;
• Лазерный уровень;
• Угольник строительный;
• 5-10 кг гипса;
• Грунтовка;
• Мобильная бетономешалка;
• Цемент;
• ПГС;
• Фибра полипропиленовая.

Ход работ:

Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

Укладка теплоизолятора

Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.

Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

Выбор труб и их укладка

Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

• Медные;
• Полипропиленовые;
• Полиэтиленовые PERT и PEX;
• Металлопластиковые;
• Гофрированная нержавейка.

У них есть свои сильные и слабые стороны.

* характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

** Цены взяты с яндекс.маркета.

Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

• Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
• Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

• Шаг – 20 см;
• Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
• Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

Система управления и опрессовка контура

Система управления водяным тёплым полов включает:

1. Насос;
2. Котёл;
3. Коллектор;
4. Терморегулятор.

Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

Где W – мощность отопительной системы.

Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

Z₁ – 1,7 вентиль термостата;

Z₃ – 1,3 вентили и фитинги.

На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S — площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 — 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

Стяжка

ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.

Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.

Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

Первое включение

Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

1 сутки – температура 20 ˚C.

2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

Водяной теплый пол: тонкости выбора

Разогрев напольного покрытия водой в корне отличается от его электрического отопления, у обоих способов есть сильные и слабые стороны. Чтобы водяной теплый пол оказался максимально эффективным, нужно не только установить все его компоненты в определенном порядке, но и грамотно настроить систему, выбрать хороший котел.

Даже стяжка пола и гидроизоляция имеют большое значение для нормальной работы такой системы.

Особенности

В подавляющем большинстве случаев теплый пол предпочтителен для владельцев частного жилья, но не для собственников квартир. Он хорошо проявляет себя, когда нужно прогреть все жилище в целом, а вот если вам нужно согревать только пол в отдельной комнате, правильнее использовать электричество. Кабель легче уложить в маленьком (до 20 кв. м) пространстве, нежели монтировать там трубы, дополняя их необходимой управляющей аппаратурой.

Обогревать пол, подавая воду из центральной отопительной системы, недопустимо, чтобы батареи у соседей не оказались холодными. Даже если вы обустраиваете систему, привязывая ее к отдельному отопительному контуру, нужно будет согласовывать это со строительной инспекцией. По сравнению с использованием радиаторных средств отопления, подпольный обогрев позволяет равномерно отапливать дом, распределение температуры воздуха физиологически комфортно.

В обеих схемах отопления нагревается прежде всего воздух вокруг нагревательного прибора. Но поскольку радиаторы – локальные источники тепла, максимальная температура достигается рядом с ними, у окон и у самых потолков. Там она составляет от 25 до 40 градусов, и это необходимое условие, чтобы в среднем по комнате нагрев составлял 20 градусов.

Контуры теплого пола равномерно распределены по всем частям комнаты, которые можно и нужно обогревать, поэтому использование его гораздо экономичнее. Снизив температуру теплоносителя всего лишь на 1 градус, снижают расход тепловой энергии на 8% в среднем, исключается локальный перегрев и уход тепла через стены.

Устройство радиаторного отопления не позволяет использовать автоматику, задающую различные температуры в отдельных помещениях, тем более в их частях. А вот применение теплого пола как раз и позволяет задать для каждого контура свои параметры работы. Срок службы водяных теплых полов (точнее, полимерной и металлополимерной трубы, уложенной в их основание) составляет свыше полувека.

Среди причин, по которым водяное подпольное отопление может выйти из строя, следует назвать неграмотный монтаж, в этом смысле оно намного требовательнее, чем другие конструкции.

Наконец, ввиду большой длины трубопровода и подчас очень сложной его формы обязательно будут использоваться сервоприводы.

Плюсы и минусы

Несомненными преимуществами водяного теплого пола являются не только равномерность прогрева воздуха, но и:

• Экологическая чистота;
• Отсутствие шума;
• Поддержание хорошего микроклимата;
• Сохранение рациональной, физиологически обоснованной влажности;
• Исключение пыли и накопления грязи в квартире;
• Ненужность громоздких деталей и элементов.

Но нельзя не упомянуть и про недостатки водяных теплых полов. Смонтировать их достаточно тяжело, расходные материалы стоят значительных денег, которые придется вложить сразу. Потребуется или устанавливать конденсационный котел, или использовать перемешивающий узел, который позволит снизить температуру теплоносителя. Заметим, что технология за последние несколько десятилетий ушла далеко вперед, и водяные теплые полы совершенно не подвержены гидравлическим ударам, коррозионным процессам. Значительно меньше стала вероятность протечки.

Но все же хорошо работает только такая конструкция, которая выбрана, смонтирована и настроена в полном соответствии с базовыми принципами теплотехники. Порой требуются весьма сложные расчеты, особенно если контуры сложной формы и имеют много поворотов. Так что в таких случаях проектировать и создавать систему должны специалисты высокого уровня, в то время как уложить электрический кабель можно и своими силами.

Теплые водяные полы не усиливают сырость в комнате, но если помещение и без того отличается низкой влажностью, длительный нагрев может пересушить воздух. В ванной это не актуально, даже является в какой-то мере достоинством, а в других помещениях нужно чаще проветривать, ставить комнатные растения, аквариумы или применять увлажнители. Помните, что отопление пола плохо сказывается на мебели и музыкальных инструментах из натуральной древесины. Там, где такие предметы будут стоять, контурам отопления нет места! Кроме того, не следует сверлить пол, в котором скрыты трубы с водой; в крайнем случае, каждое действие сверяйте со схемой расположения коммуникаций.

Отсутствие электромагнитного излучения также может считаться преимуществом водяного обогрева. Однако следует учесть, что электромагнитные поля возникают при работе управляющей автоматики, насосов и некоторых иных компонентов системы.

Всегда интересуйтесь, соответствуют ли эти устройства базовым требованиям и стандартам безопасности, имеются ли на них необходимые сертификаты и лицензии.

Процесс монтажа, даже когда используется относительно простая полусухая стяжка или панели, довольно трудоемок и долог. Малейшая ошибка при монтаже может обернуться серьезными негативными последствиями, прорывами, так что заниматься ею следует тщательно. Не все перекрытия способны выдержать создаваемую водяным теплым полом нагрузку, и это еще одна причина, по которой использовать его в квартире не всегда разумно.

В большинстве случаев подача воды в теплый пол регулируется автоматически, контролирует соблюдение необходимых параметров термостат. Но есть и системы, в которых он не предусмотрен: тогда применяют котлы, ограничивающие подогрев воды до определенной температуры. Если подобного режима разработчики отопительного оборудования не предусмотрели, придется использовать клапан трехходового типа, которому как раз и отдает команды терморегулятор.

Различие между водяными теплыми полами проводят также по виду исполнения. Бетонная стяжка требует тщательно проводить расчеты, которые учитывают тепловое расширение; стяжка призвана сохранить тепло в комнате и не позволяет ему уходить сквозь перекрытия. Потом используют демпферную ленту, сетку из стали и только поверх нее уже заливают бетон.

Настильный вид водяного пола не требует стяжки, для укладки напольного покрытия используют предварительно пластины из алюминия, а также картон или слой вспененного полиэтилена. Отопление подобного типа целесообразно там, где высота помещений мала, либо перекрытия (фундаменты) откровенно слабы. Специфическая черта – необходимость усиленной теплоизоляции, перекрываемой матами на основе полистирола. В эти маты вставляют пластинчатые конструкции из алюминия, которые и служат опорой для отдельных контуров теплого пола. Завершает работу лицевое покрытие.

Во многих щитовых постройках теплый водяной пол организуется с использованием деревянных деталей – модулей либо реек. Модули, или древесно-стружечные плиты, изначально оборудуются каналами, в которые укладываются трубы. Панели же прикрепляют к черновому основанию саморезами, разрыв между которыми составляет 20 мм. Плиты не ставятся вплотную между собой, разрывы служат для укладки алюминиевых блоков, а предотвратить контакт панели и проводящей тепло пластины помогает картон либо полиэтилен.

Трубы монтируются, потом кладется избранное напольное покрытие, и на этом работа заканчивается.

Выбор конкретного варианта не так прост, как кажется, и требуется учитывать ряд особенностей каждого из них. В деревянном и щитовом доме недопустимо использовать бетонную стяжку, придется применить настильный пол. Недостатком такого решения является малая тепловая инерция, настильная конструкция стремительно остывает. Полистирольный водяной пол, имея мощность до 0,0045 Квт на 1 кв. м, может эффективно дополнить основную подогревающую систему, но вряд ли годится как основной способ обогрева.

Несомненным достоинством бетонной вариации (там, где она может быть использована) является возможность использовать все существующие виды лицевых покрытий, никаких ограничений технология не имеет. Правда, 48 часов ждать высыхания стяжки готовы далеко не все. Общий вывод – только тщательно проанализировав особенности конкретного жилища, свои потребности и финансовые возможности, другие обстоятельства, можно выбрать правильный тип водяного теплого пола.

Всегда учитывайте, что разобрать и собрать конструкцию снова практически нереально, поэтому следует очень тщательно подбирать комплектующие, уделять им побольше внимания.

Кроме чисто механических компонентов, большое практическое значение при работе теплого пола имеет его автоматика. Механические устройства считаются более надежными и простыми, но встречаются все реже. Просто потому, что ручная регулировка и необходимость постоянно контролировать работу устройства не слишком нравится людям. Если вы часто и надолго уезжаете или просто не хотите, чтобы при резких изменениях температуры на улице за день или за ночь в доме стало неуютно, используйте именно автоматическое управление.

Оно может быть достаточно разным по исполнению: одни модели собирают сведения о фактической погоде и сообразно им меняют режим работы, другие ориентируются на показания датчиков температуры воздуха или напольного покрытия. Самым совершенным (но и самым дорогим) вариантом является программируемое устройство.

С его помощью можно гибко настроить работу теплого пола, и он будет нагреваться основательно к моменту вашего ежедневного возвращения, все остальное время максимально экономя горячую воду.

Принцип работы

Водяной подогрев теплого пола считается достаточно сложным в исполнении, однако использовать его после завершения монтажа оказывается проще, чем электрический. Технически такие преимущества достигаются за счет обращения под декоративным слоем пола теплой жидкости. Ею может оказаться не только вода, но и этиленгликоль, и антифриз, и некоторые иные варианты. Выбирает теплоноситель сам владелец дома, ориентируясь на свои потребности и возможности конкретных труб. Тем не менее, традиционно используется именно вода, ввиду своей широкой доступности и легкости пополнения при необходимости.

Суммарная длина труб, входящих в состав водяного пола, всегда составляет десятки метров. Потому естественной циркуляции теплоносителя недостаточно для равномерного и качественного обогрева по всей площади. Чтобы теплоноситель был достаточно горяч, его либо нагревают, используя электрокотел, либо забирают из центральной отапливающей системы. Второй вариант сложен в инженерном плане, бывает весьма опасен при плохом исполнении и требует многочисленных согласований.

Во многих случаях органы жилищного надзора вовсе запрещают подключаться к центральному отоплению, и поэтому устанавливать водяной теплый пол можно далеко не во всех квартирах.

Но как бы то ни было, поступающая вода нагрета слишком сильно: обычные комнатные радиаторы достаточно эффективны лишь при температуре теплоносителя 65 – 95 градусов. Теплые полы требуют значительно менее разогретой жидкости, потому что внешняя поверхность напольного покрытия не должна прогреваться выше 30 градусов. Исключения делаются только для ванной и участков непосредственно над трубами, причем разница и в этих случаях составляет 3 – 5 градусов максимум.

Чтобы делать все правильно, придется установить смешивающий узел, в котором только что нагретая вода разбавляется прошедшей уже по контуру. Из этого узла теплоноситель проходит обратно в трубы и нагревает поверхность пола, двигаясь по ним, уже до безопасных значений.

Подбирая комплектующие, стоит отдавать предпочтение конденсационным нагревателям. Они развивают относительно малую температуру, как раз такую, которая требуется для нормальной работы теплого пола. Кроме перечисленных устройств, в системе высокого класса присутствуют также автоматические средства управления или метеорологические датчики, средства сброса избыточного воздуха из труб и некоторые другие детали.

Высота «пирога» водяного пола определяется прежде всего видом стяжки; больше всего она при использовании бетонных конструкций.

Также придется учитывать и толщину теплозащиты, как именно ее рассчитать, вы уже знаете. Качественный подпольный подогрев немыслим без коллектора, и высота монтажа этого устройства тоже очень значима. Коллекторный шкаф обычно ставится на уровне напольного покрытия, чтобы минимизировать разницу в высоте и связанные с этим нежелательные явления. Не следует устанавливать распределитель ниже труб, в которые он подает воду, если только есть возможность избежать этого – пользуйтесь ей.

Но даже самый хороший коллектор, установленный по всем правилам, не поможет согреть жилище, если не соблюден рекомендуемый шаг установки труб. Он подбирается прежде всего с учетом диаметра трубопровода; если слишком сблизить витки крупных труб, появятся перегревы, а чрезмерное удаление тонких конструкций приведет к возникновению так называемых тепловых пустот.

В многоквартирном доме водяной теплый пол почти неприменим в силу самого принципа своей работы – поскольку отбирать горячую воду из отопительных контуров и системы горячего водоснабжения нельзя.

Терморегуляция

Хотя температура воды в теплом полу и ограничивается коллектором, он должен «знать», как именно ограничивать ее, когда уменьшать, а когда можно и усилить нагрев. Эту функцию берет на себя терморегулятор (в каталогах интернет-магазинов и проспектах производителей его для простоты именуют термостатом). При установке термостаты сразу соединяют с устройствами, замеряющими нагрев напольного покрытия (либо воздуха в комнате) и теплоносителя.

На индикаторы, которыми оснащается любая из существующих панелей, выводятся сведения о текущем разогреве. Микроконтроллер, находящийся внутри терморегулятора, постоянно работает с показаниями датчиков, на их основе организуется автоматическое управление температурой теплоносителя. В более простых системах используется механический метод координации, но все же автоматика считается максимально практичным и удобным вариантом.

Если никого нет дома, она способна сама подстраиваться под изменения погоды и расходовать ровно столько воды, сколько нужно для оптимального подогрева. Когда все входы коллекторного узла оснастили отдельными термостатами, регулятор для пола в целом все же стоит устанавливать, поскольку строгое задание температуры повышает комфорт в доме.

Если все-таки установлен теплый пол в многоквартирном доме, регулировать его температуру нельзя, чтобы радиаторы на всех этажах здания работали стабильно.

Выходом может стать оборудование автономного отопительного контура, не связанного с центральным отоплением жилища. Но тогда придется тщательно продумать расход газа или электричества для котла, выяснить, получится ли обеспечить необходимое поступление их по существующим коммуникациям.

Трубы

Выяснив подробности того, как организуется терморегуляция водяного теплого пола, пора разбираться с другим моментом – теми трубами, которые будут доставлять подогретый теплоноситель до нужных мест. В подпольном обогреве могут использоваться конструкции из металлопластика, полиэтилена, нержавеющей стали, полипропилена и меди. Любой из указанных типов водопровода хорошо проявляет себя как в стяжках, так и при использовании настилов.

К сведению: все бухты должны быть уложены без всяких соединений, а когда одна из них не позволяет закрыть определенный участок, конструкция делится на ряд контуров. Обязательно подсоединяют каждый из этих контуров на обособленный вход гребенки.

Выбирая полиэтиленовые изделия, обязательно убедитесь, что в них есть необходимый упрочняющий слой.

Кроме материала, учитывают непременно диаметр трубы: уменьшая ширину трубопровода, можно делать его единичный сегмент короче, но не рекомендуется применять очень длинные контуры. Дело не только в том, что это удорожает закупку комплектующих, но и в бессмысленном скоплении большого количества воды. Если ее в контуре чересчур много, отопление становится инертным и не может гибко реагировать на изменения окружающих условий. Потому в типовой состав теплого пола входят только трубы не меньше 1,6 и не больше 2 см диаметром.

Нельзя забывать и о том, какое напольное покрытие будет положено поверх обогревающей установки. Медные системы стоят достаточно дорого и рекомендуются лишь под полы с большим теплосберегающим эффектом. Всегда знакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и с сопроводительными документами. Там должно быть ясно указано, что конкретная труба предназначается именно для создания теплых полов.

Полипропилен несколько хуже металлопластика, у него радиус изгиба составляет как минимум в 8 раз больше диаметра трубы. То есть выбрав конструкцию калибром 2 см, не получится сблизить витки больше, чем на 320 мм.

Сшитый полиэтилен лишен такого недостатка, но его обязательно надо закреплять максимально жестко, иначе сборка распрямится и не сможет полноценно выполнять свои задачи.

Расчет и проектирование системы

Но простой подбор материала не всегда дает хороший результат, и даже учитывать свойства финишного покрытия тоже недостаточно для окончательного успеха. Большое значение имеет точный расчет и составление грамотного проекта пола с подогревом. Поскольку вряд ли у вас есть необходимый опыт, лучше не рисковать, а сразу обратиться к профессионалам. Соберите и предоставьте проектировщикам данные о:

• Диаметре трубопровода и материале, из которого он будет сделан;
• Пиковой силе котла;
• Свойствах теплозащиты (толщина, материал, количество слоев);
• Общей и обогреваемой площади помещения;
• Материалах стен, перекрытий, их толщине, уровне теплоизоляции, геометрии.

Просчитывать параметры, которые будет иметь водный пол, поможет специальная компьютерная программа. В большинстве случаев коэффициент тепловых потерь составляет не меньше 40 и не более 300 Вт в пересчете на 1 кв. м. Если цифра ближе к максимальному значению, не стоит экономить на трубопроводе – сближайте его трубы до 150 мм между собой, а лучше еще сократите это расстояние. Другое дело, если комната имеет толстые и основательно утепленные ограждения, если поставлены надежные окна без единой щели. Тогда смело расширяйте монтажный шаг до 0,3 м, все равно в помещении будет достаточно комфортно и тепло после запуска теплого пола в работу.

Составлению проекта теплого пола должен предшествовать дизайн-проект. Или хотя бы продумайте сами, где конкретно будет установлена тяжеловесная мебель, сантехнические устройства. Максимальная длина сплошных контуров трубопроводов не может обогревать более 40 кв. м, в противном случае тепловая нагрузка оказывается чрезмерной, и никакая профилактика не поможет избежать растрескивания стяжки либо панелей.

Выбор коллектора

Подбирая коллектор, ориентируйтесь на площадь, которую нужно будет обогревать с помощью теплоносителя, но учитывайте и развиваемое в системе давление. Чаще всего смесительный узел делается из латуни; лишь изредка встречается нержавейка и пластик (заблаговременно упрочненный). Если вы хотите приобрести максимально надежное и стабильное изделие, уточняйте, использован ли кран Маевского, есть ли датчик, определяющий количество теплоносителя, проходящего через устройство.

Кроме них, в различных версиях смеситель может иметь термопары (замеряющие прогрев жидкости), форсунки, сбрасывающие воздух наружу, и клапаны, меняющие интенсивность потока.

Аппарат, содержащий расходомер – это полноценное оборудование высокого класса. А вот термостат должен быть установлен даже в продукции максимально дешевой, иначе перед вами откровенный брак или вовсе подделка. Благодаря комплексу терморегуляции водяной пол греет одинаково хорошо, предотвращаются рывки температуры, что не только делает дом комфортнее, но и повышает срок службы напольного покрытия.

Коллекторы, выпущенные в последние несколько лет, могут быть оборудованы расходомером с пятью точками подключения стандарта ICMA. Если вы хотите приобрести более дешевый продукт, стоит предпочесть изделия, оснащаемые статичными вентилями. Пластмассовые управляющие агрегаты хорошо проявляют себя только в незначительных по площади комнатах, в более крупном помещении обязательно используются металлические конструкции.

При покупке центрального коллектора стоит выбирать готовые к употреблению наборы. Внимательно проверяйте, есть ли там клапаны для каждого необходимого выхода, как подающий, так и возвращающий. Это важно, чтобы можно было отключать и запускать контуры автономно друг от друга, а не работать со всей системой сразу. Учтите, что присоединять к коллектору трубы можно либо с помощью компрессорных фитингов, либо соединяющими узлами (сочетанием зажимающего кольца, гаек и прочных втулок).

Какой подойдет котел?

Но коллектор и все предыдущие компоненты – это еще далеко не все, что придется учесть. На очереди не менее важный элемент нагревательной системы – котел, без которого невозможно обеспечить стабильное поступление горячей воды. Однозначно ответить на вопрос, какой нагреватель лучше всего, не представляется возможным, слишком много параметров требуется принять во внимание.

Так, все одноконтурные устройства категорически неприемлемы, если вы хотите снабдить горячей водой не только теплый пол, но и кран. Можно, конечно, приобретать бойлеры, смесители особого образца и другие технологические приспособления, но проще сразу купить двухконтурную систему. Тщательно подсчитайте мощность, которая вам необходима, и в зависимости от нее сделайте выбор в пользу подвесной (до 35) либо ставящейся прямо на пол (до 120 Квт) модификации. Оптимальная версия, по мнению как потребителей, так и специалистов – настенная, поскольку рекордная энергетическая мощность в быту не нужна особо.

Устанавливать такие устройства проще, а обращение с ними удобнее.

Несомненным плюсом подвесной схемы является и то, что в ней по умолчанию ставится насос, а значит, вам не придется подбирать его, тратить дополнительные средства и терять свободное место в помещении. Если в системе есть еще и бойлер, это уже практически миниатюрная котельная, способная дополнительно подавать теплоноситель и в радиаторы. Полезная вещь для тех, кто не хочет или не может ограничиться обогревом полов.

Что касается источника энергии, использованного в котле, можно выбрать любое топливо, но его сжигание должно быть автоматизировано. В основном, специалисты монтируют газовые или электрические нагреватели. Так как электричество неуклонно дорожает, использовать газ пока что выгоднее, но ставить сжигающую его систему придется в обособленной комнате, где будет создана безупречная вентиляция. Все работы нужно доверять только представителям газовой службы, документация по проекту согласуется с ней же заблаговременно.

Дизельные аппараты предпочтительнее всего в коттеджах. Монтаж их сравнительно несложен, особых эксплуатационных требований к ним нет. Но потребуется постоянно контролировать состояние котла, чтобы он работал нормально. За городом неплохой альтернативой всем этим вариантам является твердое топливо, сжигание его позволяет обеспечить приличную мощность и нормальный КПД.

Какой бы тип котла вы не выбрали, подберите для него площадку, выясните, какие дополнительные компоненты придется использовать, а какие будут несовместимы. Учтите, что любой нагреватель, кроме конвекционного, требует применения коллекторного узла для понижения температуры до приемлемых значений.

Электрические котлы с ТЭН плохи тем, что нагревательные элементы быстро выходят из строя; в какой-то мере этот недостаток окупается умеренной ценой и отработанностью технологий. Электродный вариант отличается более низкой тепловой инерцией, однако применять его можно только в контакте с очень чистой водой.

Внимание: когда система запускается, требуется сразу залить готовые жидкости специального образца или самостоятельно подготовленную воду. Преимуществом индукционных версий является экономия пространства и легкость установки аппарата, смонтировать его сможет даже непрофессионал.

Твердотопливные котлы наименее приемлемы, при любой возможности от них следует отказаться.

Даже при емком бункере, где могут храниться пеллеты в большом объеме и при использовании аккумулятора тепла, цикличность совсем устранить не удается. Дополнительные устройства усложняют и удорожают работу в несколько раз, к тому же система запускается очень медленно.

Монтаж

Работу по установке теплого пола начинают не с укладки теплоизоляции. Прежде всего, следует убедиться, что черновое основание достаточно ровное, оно должно иметь перепад высоты максимум 10 мм на 1 кв. м. Подбор материала, сберегающего тепло, определяется исходным утеплением, присутствием внизу различных помещений. Рекомендуется всегда создавать чуть более толстый слой теплозащиты, чем следует из расчетов, потому что это позволяет компенсировать возможные ошибки. Над квартирами, офисами и отапливаемыми служебными помещениями организаций достаточным слоем теплоизоляции считается 2 – 3 см.

В частных домах, на первом этаже многоквартирного дома над неотапливаемыми подвалами, независимо от региона РФ, нужно обеспечивать слой теплоизоляции минимум в 5 см. А если вы живете в наиболее холодных местностях, позаботьтесь о сберегающем тепло основании в 0,1 – 0,15 м. Более толстая теплозащита не нужна, если только дом не находится в Арктике.

Когда теплоизоляция обеспечена, периметр комнаты накрывают демпферной лентой или же прокладывают иной ленточной теплоизоляцией. В ее качестве широкое распространение получили полосы пенопласта, пенополистирола и других листовых утеплителей. Ширина полосы должна составлять 100 мм, а толщина – примерно 10 мм, те же требования предъявляются и при укладке картона из минеральной ваты. Такие элементы призваны предотвратить возникновение температурных трещин на краях напольного покрытия и радикально сократить уход тепла через поверхность стен сквозь фундамент.

Потом наступает очередь укладки труб и их закрепления. Часто поверх теплоизоляционного слоя кладется сетка из металла с шагом 50 либо 100 мм, считающимся наиболее практичным. Чтобы трубы прочно удерживались на прутьях, их нужно закрепить; для такой цели отлично подойдут и пластмассовые хомуты, и стальная проволока. Если производитель озаботился нанесением разметки на теплоизолирующие подложки, точно по этой разметке в основание пола забиваются крепежи, которые затем и станут удерживать вставленную трубу.

Еще проще использовать плиты из полистирола; закрепив их, вы сможете зажать части трубопровода между предусмотренными для этой цели выступами.

Теплый пол с бетонным основанием требует заливать стяжку как минимум на 30 мм выше уровня труб. Под плиткой заливается 40 – 50 мм бетона, если же сверху будут положены ламинат, линолеум, хватит всего лишь 15 – 20 мм. Но понадобится дополнить «пирог» еще одной упрочняющей сеткой, чтобы конструкция в целом оказалась устойчивее. Делать бетонную стяжку технология позволяет только после запуска отопительной системы под давлением, использовать при работе можно лишь цемент категории не ниже М-300.

Бетон следует сушить минимум 28 суток даже в идеальных условиях, искусственно ускорять этот процесс недопустимо, потому что могут появиться трещины. Лишь после полного затвердения имеет смысл приступать к завершающей отделке.

Монтируя теплый пол, термоклапан ставят в перемычку, предшествующую на схеме циркуляционному насосу. Клапан этот может быть выполнен по двухходовой или по трехходовой системе; в обоих случаях открытие его инициирует смешивание теплоносителя, делает обогрев интенсивнее.

На деревянный пол

Еще недавно считалось, что устанавливать теплый пол на основание из древесины вообще не имеет смысла, ведь дерево само по себе обладает достаточным уровнем теплоизоляции. Речи об использовании бетонных стяжек не идет, применяется модификация настильного метода. Трубопроводы находятся прямо поверх лаг либо нижних досок в особо подготовленных каналах; эти каналы набирают и передают тепло дальше благодаря наличию специальных пластин, имеющих вытянутые в длину выемки под трубы.

Наряду с удержанием частей трубопровода, пластины увеличивают жесткость всей системы, а значит, нет надобности использовать подложку.

Следует не забывать, что решения бюджетного класса подразумевают замену пластин на алюминиевую фольгу толщиной 0,02 см. Когда все-таки есть необходимость применять подложку – к примеру, если готовится укладка керамической плитки, линолеума, следует применять плиты из гипсоволокна или ЦСП. Как термоизоляция эти материалы практически не имеют ценности, их роль – чисто механическая.

Разница при укладке теплого пола на деревянный подстилающий слой обусловлена еще и индивидуальным способом подготовки каналов.

Их два, и каждый владелец дома должен сам выбирать, что ему лучше подходит. Так, если внизу расположены деревянные лаги, вы можете закупить блоки древесно-стружечные, отверстия в которых сделаны методом фрезеровки. Расстояния каналов определяются под строго заданный уровень теплопроводности всей конструкции. Преимуществом готового комплекта можно считать то, что у вас сразу будет полный набор комплектующих для качественного и быстрого монтажа.

А вот серьезным недостатком модулей для формирования настила является их цена, которая во многих случаях сопоставима с аналогичным объемом натурального бревенчатого сруба. Желая сэкономить, многие используют реечные конструкции; рейки готовятся из строганых обрезных досок или из влагостойкой фанеры. Иногда для их изготовления применяются те же два вида строительных плит, о которых шла речь выше (толщина строго от 2,1 до 2,8 см).

Дистанцию между отдельными рейками чаще всего выдерживают равной толщине каждой из них, чтобы труба могла и разместиться, и не страдать от изменения величины дерева под действием тепла. Что касается ширины координирующей рейки, то она должна быть равна проектному разрыву между трубами.

Напоследок расскажем о еще одном сравнительно новом, но набирающем популярность способе утеплить деревянный пол. Берут обрезную доску и на одной стороне ее вынимают ¼ с габаритами паза. Далее как минимум в 70 мм от плоскости стены методом фрезеровки делают неразрывную полосу с тем же заглублением (это поможет подводить трубы к следующим рядам).

Для работы используют доску, которая толще величины выборки, но по ширине точно совпадает с шагами укладки. Прикрепление к основанию (балке, лагу) обеспечат саморезы, черновой пол не создают вовсе. Все вроде бы просто и практично, но придется основательно осмотреть все опорные конструкции, а часть из них даже разобрать и перебрать. Слабо утепленные низовые полы до нижней линии набиваются брусками и прокладываются плитами теплозащиты. Она перекрывается полиэтиленом на 0,2 мм, а по периметру на стене должно держаться 50 мм демпферной ленты.

Чаще всего в таком случае трубопровод укладывается по системе «змейка», труба предпочтительна гофрированная с внешним размером 1,6 либо 1,7 см. Там, где отопительные контуры будут поворачивать, желательно скруглять края реек. Канавки прокладываются алюминиевой фольгой толщиной не меньше 0,05 мм.

Часть профессионалов считает, что окружать этим материалом нужно и сами трубы для большей эффективности.

Стяжка пола

Заливать стяжку над водяным теплым полом нужно в особом порядке и применяя смесь обычного цементного раствора с присадками, увеличивающими проход тепла. Минимальная толщина изделия составляет 30 мм, только она и позволяет сделать покрытие стабильным, спокойно переносящим механические нагрузки. От толщины стягивающего слоя зависит также исключение полос тепла и холода.

Все то время, пока стяжка после заливки не достигнет необходимой прочности, включать теплые полы недопустимо. Потому тестировать их работу надо заблаговременно, а сам капитальный ремонт пола лучше предпринимать в теплый сезон года, когда гарантированно исключены заморозки и похолодания. Сам процесс заливки рекомендуется вести по маякам, особенно когда финишное напольное покрытие требует предельно ровной, аккуратной черновой части. Теплоизоляцию по периметру всегда делают выше, чем будет подниматься готовый пол, а после того, как стяжка окончательно затвердеет, избыток отрезают обыкновенным острым ножом.

Никогда не кладите в стягивающую массу алюминиевую фольгу и основанные на ней материалы, поскольку не пройдет и трех месяцев, как все это станет трухой, а теплозащита сведется к нулю.

Использовать вместо стяжки можно наливной пол, но учтите, что полимерная заливка сможет устранить лишь незначительные перепады высоты. Если черновое основание неровное, придется применять классическую смесь цемента и песка с необходимыми добавками. Преимуществом наливных полов считают очень малую толщину (не более 35 мм), способность переносить впечатляющие механические нагрузки, легкость самого материала и его визуальное разнообразие. Как распределитель давления наливной слой проявил себя очень неплохо, а его теплопроводность куда лучше, чем даже у модифицированного строительного раствора.

Но есть и несколько минусов: заливать трубы придется очень большим количеством смеси (не такой уж и дешевой), причем в несколько приемов.

Если все сделать сразу, покрытие может быстро потрескаться.

К чему лучше подключать?

С котлами и коллекторами мы уже разобрались, теперь рассмотрим сами нагревательные элементы. В частных домах предпочтительно использование сухого метода подключения, когда применяются термораспределительные пластины. Они на практике в течение вот уже многих лет показали себя отличной альтернативой традиционной бетонной стяжке, но уступают ей по массе и превосходят в пропуске тепла, что как раз и нужно потребителю. Немаловажным преимуществом оказывается и то, что минимальный шаг монтажа труб при использовании пластин со 150 мм сокращается до 125 мм, а значит, даже в очень холодных местностях пол будет комфортен.

При самостоятельном монтаже вам не нужно будет заниматься подгонкой армирующих сеток и прикреплением трубопровода к ним, это совершенно излишняя процедура в данном случае. Большим плюсом является то, что непосредственно после монтажа финишного напольного покрытия можно будет сразу включить в работу систему теплого пола. Пластины разогреваются очень быстро, в то время как бетон имеет все же довольно большую тепловую инерцию за счет своей значительной массы. Теплообменники из металла поглощают втрое меньше высоты помещения, чем даже самые легкие бетонные стяжки.

Следует, впрочем, знать и недостатки металлических термораспределительных пластин: они не только быстро нагреваются, но и еще быстрее теряют тепло при остановке котла. Да и стоимость в конечном счете оказывается выше, чем при использовании традиционного строительного раствора. В какой-то мере эта трудность устраняется самостоятельным изготовлением пластин, но учтите, что потребуется использовать специальный станок.

Советы по выбору

Комплект теплого пола под паркет и ламинат должен укладываться на плиты полистирола, никакой промежуточный слой между ними и финишным покрытием не требуется. Если сверху будет плитка либо линолеум, основание создают из древесно-стружечных либо гипсоволокнистых покрытий. Возвращаясь к полистирольным конструкциям, следует подчеркнуть его преимущества в загородных и дачных домах с не слишком высокими потолками. В том случае, когда вы хотите добиться максимальной экологичности, нужно ставить водяной пол поверх модулей либо реек.

Ширина плиты (модуля) должна составлять либо 13, либо 18, либо 28 см. Закладывайте в проект толщину не ниже 2,2 см, а интервал от одной плиты до другой – 2 см.

Модульные настилы толще реечных и должны использоваться преимущественно на первых этажах.

В каркасном доме можно класть теплый пол любым способом, но шаг ограничен 150 мм, поэтому приобретайте побольше труб. Мощность вполне допускается рассчитывать по приблизительным значениям – если здание основательно утеплили и поставили стеклопакеты, она должна составлять примерно 40 Вт на 1 кв. м. Если дом сравнительно старой постройки и теплоизоляция практически отсутствует, этот показатель обычно составляет 70 или 80 Вт.

Очень сильно изношенные и давно не ремонтировавшиеся здания имеют теплопотери свыше 100 Вт на 1 кв. м, и их нужно компенсировать средствами отопления. Но еще хуже ситуация в новых коттеджах без утепления стен и с панорамными окнами – там уход тепла может составлять 0,3 Квт на каждый квадрат.

Обустроить водяной теплый пол на балконе вполне возможно, и специалисты рекомендуют в таком случае использовать систему «змейка», обеспечивающую максимально однородный разогрев. Учитывая интенсивную потерю тепла, зазор между трубами нельзя делать больше 100 мм, иначе покрытие будет холодным. А плиты утеплительного материала, напротив, желательно использовать потолще, чтобы они надежнее сберегали драгоценную энергию.

Выбирая распределитель (коллектор), стоит отдать предпочтение той же фирме, что произвела термодатчик, тогда точно не возникнет проблем совместимости компонентов между собою. А в идеале вообще все комплектующие должны быть одной марки.

Что касается теплоносителя, подпольная система обогрева может использовать те же вещества, что и радиаторы. До трети всех теплых полов заполняются антифризами (смесями пропиленгликоля и этиленгликоля). Подойдите к выбору технической жидкости максимально внимательно и обратите внимание на полный перечень ее компонентов, основные физические свойства. Для прокачки антифриза суммарная производительность насоса должна быть на 1/10 больше, чем при использовании воды, а создаваемый напор в системе вообще повышается на 60%. В этом случае придется наращивать либо диаметр контуров, либо общую их длину, учитывая пониженную теплоотдачу незамерзающих жидкостей.

Преимуществом при использовании антифризов является то, что замена теплоносителя может происходить в 3 – 5 раз реже, чем при заливке в трубы воды. Повысить ее качество можно, подвергнув дистилляции и добавив умягчающие средства.

Категорически недопустимо заливать в отопительный контур автомобильный антифриз, для этого предназначены только специально отобранные смеси!

Производители

Среди производителей теплых полов совместная российско-итальянская компания Valtec давно обратила на себя внимание потребителей и заслужила ряд благосклонных оценок. В ассортименте концерна представлены, например, трубы категории Pex-Evoh диаметром 1,6 либо 2,0 см. Чтобы соединить их, в комплект поставки добавляют латунные фитинги. Необходимую защиту от проникновения кислорода извне обеспечивает покрытие поливинилэтиленом.

Rehau – компания не менее известная, заслуженно ассоциирующаяся с традиционным германским качеством. Инженеры фирмы владеют секретом, как сделать максимально гибкие трубы. Сгибать их можно в довольно широких пределах, ничуть не боясь что-то повредить или спровоцировать течь. Большое внимание было уделено структуре внутренних стенок – теперь они совершенно не накапливают загрязнений, что позволяет снизить требования к подготовке воды, заливаемой в теплые полы.

Отзывы

Общие отзывы о водяных теплых полах скорее благоприятные. Даже те, кто изначально полагает, что это всего лишь напрасная трата средств, попробовав преимущества таких изделий на практике, резко меняют свое мнение. Теплораспределительные свойства подпольной системы отопления оцениваются высоко, особенно часто положительные оценки связаны с применением теплого пола в ванных комнатах.

Металлопластиковые трубы, судя по отзывам, способны прослужить не менее 10 лет без единого нарекания. Учтите, что в больших комнатах, где минимум мебели, часто опытные люди советуют подогревать только середину, чтобы не было слишком душно.

Также не рекомендуют использовать водяные теплые полы в туалетах и в кухнях, иначе могут усиливаться свойственные этим помещениям запахи. Лучше позаботьтесь, чтобы была эффективная теплоизоляция.

А вот системы с датчиками и качественными терморегуляторами всегда оцениваются выше обычных, признаются наиболее удобными и практичными в использовании.

Удачные примеры и варианты

Применять водяной теплый пол можно практически где угодно, особых ограничений этот способ обогрева не имеет. Теперь вы точно знаете, как выбрать комплектующие для него, как их уложить и подключить, как рассчитать необходимую мощность. Теперь посмотрим несколько наиболее удачных его исполнений.

Вот так профессионалы работают над заливкой обогревающей системы бетонной стяжкой (один угол, отдаленный от входа, уже залит, работа идет против часовой стрелки).

А тут просто и изящно происходит монтаж теплого пола в каркасном доме.

Отличный современный коллектор для подачи воды в систему обогрева.

О том, как сделать водяной теплый пол своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник https://stroypedia.com/pol/teplopol/vodyanoj-teplyj-pol.htm

Источник https://dekoriko.ru/pol/vodnoj/teplyj/

Источник

Источник