Способы выравнивания деревянного пола под укладку ламината

Для выравнивания деревянных полов может использоваться несколько видов материалов.

Для половых покрытий нужно применять только влагоустойчивые плиты ОСП и фанеру.

Подготовка к выравниванию деревянного пола

Прежде чем выравнивать деревянный пол, следует проделать ряд манипуляций:

1. Исследовать весь пол помещения на определение поврежденных участков. Если на досках есть признаки гнили или грибка, их нужно обязательно заменить на новые.
2. Определить перепады. Использование лазерного или водяного уровня значительно упростят эту задачу. Количество и величина перепадов влияют на выбор дальнейшего способа выравнивания пола.
3. Когда станет известным способ выравнивания деревянного пола, нужно рассчитать количество ламината и приобрести необходимые инструменты.

После закупки можно приступать к выравниванию покрытия.

Технология устройства наливного по деревянному основанию

Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• Шлифовальная машина ленточная, планетарная (плоскошлифовальная) и/или углошлифовальная. Лучше взять в аренду на 1-2 дня аппараты профессиональной серии. Они более мощные и работают в нескольких режимах;
• Мелкозернистая наждачная бумага для финишной вышлифовки (от 180 до 600 ед.), а также лента или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 80 ед.);
• Терка пластмассовая или деревянная для шлифбумаги, ручная цикля для мелких работ;
• Строительный пылесос;
• Молоток и гвоздодер;
• Герметик или ремонтная шпатлевка для заполнения щелей, зазоров;
• Гидроизолирующие составы или полиэтиленовая пленка толщиной от 150 микрон;
• Демпферная лента;
• Валик или макловица для нанесения обмазочной гидроизоляции;
• Широкий шпатель или ракля;
• Пластмассовое ведро либо емкость для замеса раствора;
• Строительный миксер или дрель с насадкой;
• Точечные маяки, лазерный нивелир или водяной уровень;
• Игольчатый валик для прокатки смеси;
• Краскоступы, перчатки.

Шлифовальная машина для деревянного пола.

Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.

Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.

1 этап. Подготовка деревянной поверхности

При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.

Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.

Удаление старых лакокрасочных покрытий

Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.

Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.

С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.

Настил фанеры на рассохшиеся доски.

Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.

Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.

Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.

Формирование разделительного слоя из полиэтилена.

Следующий шаг – формирование разделительного гидроизолирующего слоя и его тщательная фиксация. Пленка настилается по всей поверхности с заведением на стены на 10-15 см. Если используются полосы, то они укладываются внахлест на 8-12 см.

Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.

Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.

2 этап. Приготовление наливного раствора

В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.

Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.

3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола

При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.

Заливка самовыравнивающегося наливного пола.

Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.

Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Выравнивание деревянного пола с помощью шпаклевки

На рынке отделочно-строительных материалов представлены сотни разновидности шпаклевки, в том числе и для выравнивания полов. Выделяют четыре основных вида:

1. На основе акрила. Такая шпаклевка считается наиболее практичной. Она применяется для выравнивания разного рода неровностей. Ею часто затирают швы, так как основная особенность акрила – влагостойкость.
2. На растворителе. В такой шпаклевке используется древесная пыль, которая позволяет применять смесь для обработки деревянных полов из разных пород дерева.
3. На масляной основе. В состав входит масло, вода и мел. Сочетание этих компонентов делает смесь более прочной и долговечной, но и сохнет она дольше остальных видов.
4. На основе полимера. В основе лежит вода, что позволяет с легкостью заделывать разного рода щели и небольшие дефекты полового покрытия. Быстросохнущая.

Специалисты рекомендуют использовать для деревянных полов масляную шпаклевку.

Если нужно выровнять деревянный пол под ламинат частично, например, заделать крупные щели или провалы с небольшой площадью и глубиной в несколько миллиметров, то шпаклевка – оптимальный выбор. В иных случаях лучше использовать другие варианты: фанеру, заливку или ОСП.

Бетон в качестве стяжки: этапы монтажа

Тот, кто знаком со строительством знает, что любой такой процесс начинается с подготовительных работ, и устройство напольного покрытия в деревянном доме не исключение.

Подготовка основания

Обязательно убедитесь, что старый пол не прогнил и сможет выдержать нагрузку от новой стяжки

Главная задача, которая стоит перед мастерами в данном случае – обеспечение высокой прочности стяжке после ее затвердевания.

Если вы имеете дело с очень изношенной предыдущей основой в доме, залитой бетоном, нужно ликвидировать отслоившийся слой при помощи шлифовки или фрезерования. Накопившийся за годы длительной эксплуатации напольной конструкции жир, клеевая основа, старые наливные смеси нужно обязательно убрать, а также выровнять неровности, перепады которых превышают 10 мм. Для таких целей применяют специальные смеси на цементной основе, а проще говоря, бетон. Окончательное выравнивание можно выполнять только после полного затвердевания массы, заполнившей углубления.

Устраивая заливку на старом деревянном настиле в доме, все прогнившие и сломанные доски удаляют, а на их место к лагам прибивают новые. Также нужно следить за тем, чтобы каждая доска была надежно зафиксирована и не раскачивалась, что можно устранить при помощи обычных саморезов. Ни в коем случае не должно быть скрипа или прогиба пола при воздействии на его поверхность. Если в настиле есть отверстия, через которые будет утекать бетон, их герметизируют шпаклевкой по дереву, которая состоит из древесной пыли и пластичных компонентов. Также можно самостоятельно приготовить такую замазку: опилки смешать с масляной краской в пропорции 4:1. Водорастворимые шпаклевки для таких целей не подходят.

Рекомендации по работе со шпаклевкой по дереву

Для достижения максимального эффекта от шпаклевки желательно соблюдать следующие рекомендации:

1. В помещении следует поддерживать плюсовую температуру, иначе смесь потеряет свои свойства и не даст желаемого результата.
2. Деревянные доски должны быть сухими и чистыми.
3. Для нанесения шпаклевки рекомендуется использовать шпатель, это не только упростит процесс, но и позволит нанести ровный слой, и сэкономит расход материала.
4. шпаклевочный слой должен быть выше пола на несколько миллиметров, так как после высыхания состав дает усадку.

Не стоит сразу наносить толстый слой, лучше дать высохнуть и повторить процедуру столько раз, сколько понадобится для выравнивания обрабатываемого участка. Также каждый слой после высыхания нужно подшлифовать.

После достижения желаемого результата можно приступать к укладке ламината.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать выравнивание, следует провести подготовительные работы.

Сначала нужно определить состояние пола на наличие плесени, грибка и гнили, насекомых-вредителей. Проверку можно сделать следующим путем. Отрывается одна крайняя доска и проводится осмотр повреждения древесины. Любые повреждения будут одинаковы на всей площади пола. Если повреждений нет, то менять его нет необходимости.

Затем необходимо провести замер горизонтального уровня пола. Сделать это можно при помощи лазерного уровня. Производится работа следующим путем:

• для начала нужно найти самое высокое место на полу, установить уровень;
• затем с этого места нужно сделать четыре отметки по углам комнаты и желательно несколько отметок на стенах.

Затем необходимо провести замер горизонтального уровня пола

Если же лазерного уровня нет, то сделать эту работу можно с помощью простого строительного уровня с водяными датчиками. Но с таким уровнем работа будет более длительной. Выполняется процесс в той же последовательности:

• сначала следует найти самое высокое место у стены пола;
• затем прикладывается уровень к стене и чертится полоса вдоль нижнего края уровня;
• после чего прикладывается уровень к концу линии и чертится линия, пока она не пройдет по всему периметру комнаты.

Следующим этапом будет нахождение бугров и впадин на полу. Натягивается две веревки вдоль и поперек комнаты по уровню разметки. Если нет соприкосновением с полом ни в одном месте, то этот уровень будет идеален. Если же все-таки имеется соприкосновение с полом, то уровень следует увеличить на несколько миллиметров.

Если неровности основания не превышают трех миллиметров, то для их сглаживания достаточным будет укладка подложки (оптимальный вариант – пробковая подложка). Во всех остальных случаях требуется выравнивание пола под ламинат.

Выравниваем деревянный пол под ламинат с помощью ДСП

Если при исследовании деревянного пола было обнаружено, что он местами имеет перепады до 1 см, то можно смело использовать листы ДСП. Их укладывают на специальную гипсовую стяжку. Делается это следующим образом:

1. Изначально нужно убрать выступы на досках, сделать это можно с помощью болгарки и наждачного круга.
2. Если после шлифовки между досками образовались щели, их нужно обязательно закрыть. Например, кусками фанеры или просто зашпаклевать.
3. С помощью уровня или правила нужно поверить, насколько пол стал ровным. При необходимости можно еще раз зашлифовать выступы.
4. После завершения обработки досок необходимо провести тщательную уборку.
5. Затем укладываем листы ДСП, проводим подрезку, где это необходимо. Не забываем проверить, чтобы листы лежали в горизонтальном положении.

Подготавливаем гипсовую смесь согласно рекомендации производителя. Независимо от марки гипса, в емкость для его приготовления сначала наливается необходимое количество воды, а потом засыпается сухая смесь и перемешивается миксером.

Не стоит готовить большой объем, так как гипсу свойственно быстрое засыхание. Избежать этого можно, добавив в состав цемент из расчета один к пяти, то есть пятую часть. Это еще и упрочнит стяжку.

На пол наливается столько раствора, сколько понадобится для укладки одного листа ДСП.

После высыхания стяжки лисы ДСП нужно дополнительно зафиксировать с помощью саморезов, шаг между ними – примерно 30 см.

Теперь можно приступать к укладке ламината.

Вместо ДСП можно использовать листы ОСБ.

Как выровнять дощатый пол без посторонней помощи

Выровнять поверхность до допустимых показателей, можно сорвав доски и заменив лаги, но это потребует слишком больших затрат сил, времени и средств. Гораздо проще и дешевле сделать всё, оставив старые доски на месте. Однако, всё это применимо только к полам, которые имеют перекосы, но остаются прочными.

Если хотя бы одна доска прогибается под нагрузкой, её необходимо будет закрепить с помощью каких-либо подставок. Обычно используют бруски из любого прочного и жёсткого материала, включая кирпич. Все зависит от размеров подпольного пространства. Естественно, доски в этом случае все же придётся срывать.

Основные инструменты, которые понадобятся для проведения работ:

• длинное правило, гидроуровень или лазерный нивелир,
• шуруповёрт,
• электролобзик или другой режущий инструмент по дереву.

Для начала в любом случае придётся выявить все перепады высот. Неровности пола можно определить с помощью лазерного нивелира, правила или обычного гидроуровня большой длины. На неровном полу, уровень или правило будет опираться на высшие точки поверхности. В других местах образуются зазоры между инструментом и полом. Эти зазоры как раз и подлежат ликвидации.

Рекомендации по выравниваю деревянного пола с помощью фанеры

Провести выравнивание деревянного пола под ламинат можно своими руками с помощью фанеры. Это дешево, просто и быстро.

На рынке реализуется фанера разной толщины, но под ламинат рекомендуется отдать предпочтение листам толщиной 12 мм. Иначе со временем все неровности чернового пола могут проявиться – из-за продавливания фанерного основания.

Следует обратить внимание на состав фанеры, так как некоторые марки содержат вредоносные вещества, которые допускаются для использования в больших промышленных помещениях с хорошей вентиляцией.

Кроме того, нужно выбирать фанеру согласно климату помещения, так как она в зависимости от марки владеет большей или меньшей устойчивостью к воздействию влаги, соответственно, и нагрузкам.

Фанера еще делится и по сортам, их четыре, самый высококачественный – первый. Для выравнивания деревянного пола под ламинат можно покупать второсортную.

Фанерные листы делятся на виды в зависимости от шлифованных сторон:

• Нешлифованные,
• Шлифованные с одной стороны,
• Шлифованные с двух сторон.

Для выравнивания пола оптимален первый или второй вариант.

Уход за залитой стяжкой

В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы, все-таки использовали, раствор из ЦПС, то укройте стяжку полиэтиленом. Ангидридный наливной пол необходимо 2 дня беречь от излишней инсоляции (прямые лучи солнца), слишком высокой температуры, сквозняков и воды. После двух дней помещение нужно проветрить.

Некоторые выводы статьи

• Перед стяжкой оцените устройство своего деревянного пола;
• Цементно-песчанная стяжка очень тяжела и окажет на деревянный пол сильную нагрузку, поэтому, возможно, вам придется усилить деревянный пол;
• Если есть возможность, замените ЦПС на качественный ровнитель для независимой стяжки;
• Стяжка ЦПС по деревянному полу рентабельна только для маленьких комнат, кухонь, ванн;
• Сто раз подумайте, прежде чем применять стяжку по деревянному полу в домах с деревянными перекрытиями, помните о нагрузке.

• И последнее. Если вы планируете в качестве отделки использовать плитку, замените стяжку по деревянному полу, если возможно по уровню, укладкой цементно-стужечных плит (ЦСП).

Способы выравнивая пола фанерой

Выравнивание пола без лаг

При этом способе выравнивая деревянного пола для дальнейшей укладки ламината под фанеру не используются подкладки, ее укладывают прямо на пол. Большие листы лучше разрезать на несколько поменьше, так как материал рекомендуется укладывать в шахматном порядке.

Саморезы нужно вкручивать заподлицо, для этого высверливают отверстия шуруповертом или дрелью сначала для самого самореза, а затем – шире, на глубину шляпки. Так исключается возможный скрип ламината при дальнейшей эксплуатации.

Между фанерой и стенами обязательно нужно оставить зазор для возможной деформации, он колеблется от 10 до 20 мм. Между листами также нужно отступать 3-8 мм.

С ленточной опорой

В этом случае под фанеру предварительно устанавливают обрешетку с лагами и поперечинами (используются брус и рейки) с шагом 400-500 мм. От стены нужно отступить около 300 мм с каждой стороны.

При этом способе сначала нужно уложить фанеру по принципу первого метода. Далее обвести каждый лист, снять все, проложить лаги и поперечины, закрепив их меду собой саморезами.

Закрепить всю обрешетку к полу следует металлическими уголками. Затем можно укладывать фанеру, прикручивая ее к лагам саморезами заподлицо.

Этот вариант достаточно сложный и требует особых знаний и навыков. Применяется он для выравнивания полов с перепадами от 8 см. Здесь нужно провести точные расчеты для выставления лаг.

Для этого используются специальные формулы. Этим методом пользуются исключительно специалисты, так как требуется применение специнструментов.

Если деревянный пол имеет большие перепады и требуется однократное обновление покрытия, то лучше снять старое и уложить новое.

С точечными опорами

Этот способ актуален при перепаде пола в 2-3 см, и только для небольших помещений с минимальной нагрузкой при эксплуатации. Под фанеру укладываются подкладки из остатков фанеры или досок, можно использовать другие подобные материалы.

Шаг между подкладками должен быть от 30 до 45 см. Высота подкладок варьируется от высоты перепада пола. Укладка фанеры на подкладки проводится аналогично способу с лагами.

Независимо от выбранного способа выравнивания деревянного пола, перед укладкой ламината рекомендуется постелить специальную подложку, которая обеспечит более комфортную эксплуатацию: исключит возможный скрип, износ досок ламината, облегчит деформационные процессы.

Как видите, обновить свой старый деревянный пол на современный новый можно без особых усилий и не владея специальными навыками. Главное – перед процессом ремонта внимательно изучить рекомендации специалистов.

Специфика деревянной основы

Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.

Внимание! Особенно активно играет деревянный настил в первые 4 года. В этот период не стоит даже задумываться над тем, чтобы залить доски бетоном.

Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.

Темой отдельной статьи можно определить случай, когда на дерево производится заливка с целью устроить теплые полы. В такой ситуации, количество переменных значительно возрастает. На основании свойств древесины, можно сделать первый важный вывод:

Стяжка, устройство которой производится на деревянное основание, должна быть автономна. Не рекомендуется, чтобы материалы соприкасались в процессе эксплуатации, в противном случае, свойства каждого слоя могут навредить друг другу.

Подготовка для заливки

Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.

Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.

Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:

• Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
• В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
• Пол не должен иметь перепадов по высоте.
• Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.

Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.

Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.

Гидроизоляция

Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.

Важно! При настиле пленки будьте аккуратны: прорывы и проколы недопустимы.

Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.

Почему именно пленка?

Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.

Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.

Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:

• по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
• бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
• целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.

Важно! Чтобы свести к минимуму вред, оказываемый полиэтиленом доски, обработайте их гидроизоляционной грунтовкой.

Устройство полусухой стяжки

Полусухая стяжка изготавливается из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующей фибры. В смесь добавляется минимальное количествоводы, необходимое только для гидратации цемента.

Выполнять такую стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и строительными правилами. Соблюдая определенную последовательность.

Приготовление раствора

Раствор, в больших количествах, готовятся на строительной площадке, в пневмонагнетателе. Это устройство выполняет функцию растворосмесителя и бетононасоса.С его использованием отпадает необходимость в грузоподъемных механизмах.

Рисунок 4. Изготовление и подача раствора с помощью пневмонагнетателя.

Все компоненты раствора загружаются в емкость устройства, в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь подается по шлангу к месту производства работ.

Для равномерного распределения поступающей по шлангу смеси,используются специальные гасители.

Раствор, непосредственно на месте укладки, можно приготовить в растворосмесителе или в емкости, с помощью строительного миксера.

Лучше для таких целей использовать готовую сухую смесь в мешках.

Если ее нет, берем цемент и песок, в пропорции один к трем иперемешивая, постепенно добавляемфиброволокно, из расчета,около 700 граммов фибры, на один кубический метр раствора.

В конце процесса добавляем немного воды и перемешиваем до однородного состояния.

Облегчить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.

Важно! Правильность консистенции проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор должен превратится в плотный комок, не выделяющий воду при сжимании.

Устройство стяжки

Укладывать полусухую смесь нужно строго по установленным маячкам, начиная от дальней стены помещения.

Разравниваем и уплотняем раствор с помощью правила и виброрейки, тщательно заполняя все примыкания.

Спустя два часа после укладки, маяки можно удалить, а образовавшиеся полости заделать раствором.

Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.

Всю стяжку затереть дисковой шлифовальной машиной. Углы и примыкания к стенам затереть полутерком. При этом, по свежеуложенной стяжке лучше передвигаться в специальных бетоноступах, чтобы избежать ее продавливания и повреждения.

Если помещение более 20 квадратных метров, по поверхности стяжки нарезаем деформационные швы.

После затирки поверхность становится идеально гладкой и ровной.

Рекомендую! Готовую стяжку укрыть полиэтиленовой пленкой, для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.

Через сутки по стяжке можно ходить, а через три-четыре дня можно начинать отделку.

Полусухая стяжка — идеальное основание под плитку или другое покрытие по деревянному основанию.

Обладает множеством преимуществ перед мокрой или сухой стяжкой:

• готовое покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
• за счет полусухой пористой структуры, значительно легче мокрой стяжки, ее устройство не значительно нагружает деревянные конструкции;
• обладает высокими звукоизоляционными и теплотехническими показателями;
• использование минимального количества воды в смеси с армирующим фиброволокном, исключает образование трещин и усадку готовой стяжки;
• исключаются грязные мокрые процессы и попадание воды из раствора на перекрытие и нижние этажи;
• Современная технологии и эффективное оборудование позволяет изготовление больших объемов полусухой стяжки в короткие сроки.

Допустимая толщина полусухой стяжки —от трех до пяти сантиметров.

Возможно выполнение полусухой стяжки по системе теплого пола.

В таком случае, по деревянному основанию необходимо уложить пенополистирол, а затем рулонную изоляцию с фольгированным слоем.

Рисунок 6. Схема устройства системы теплого пола в стяжке по деревянному перекрытию.

На изоляции разместить кабельную систему теплого пола.

Рекомендую! При устройстве систем теплого пола в деревянных домах, лучше отдать предпочтение греющим матам или инфракрасному обогревателю в виде пленки с греющими элементами, которые можно укладывать на готовую стяжку в слой плиточного клея.

Четкая оценка состояния пола

Доска, пораженная гнилью или грибком – подлежит обязательной замене. Деревянный пол, внутри которого существует разрушающий фактор – бесполезно обрабатывать поверхностными пропитками. Поэтому проводится простая операция для комплексной оценки настила.

1. Отрывается крайняя к стене или двери доска.
2. Оценивается состояние ее нижней части, деталь рассматривается не только на предмет наличия следов работы грызунов или насекомых, но и в разрезе присутствия пятен измененного цвета, что говорит о грибковой или плесневой колонии.
3. Доска разрезается под углом для осмотра внутренней структуры. Отыскиваются внешние признаки рассыхания и тлений, которые чаще всего проявляются в центре элементов из дерева.

Стоит отметить сразу: если состояние настила вызывает замечания – пол следует удалить. При варианте, когда доска выглядит хорошо, древесина плотная, без следов гниения и плесени – старый настил можно оставить, провести работы по частичному ремонту и выравниванию поверхности.

Выбор материала

Перед тем, как работать с поверхностью для настила, следует сразу решить, каким материалом будет создаваться основа под ламинат. Здесь существует несколько вариантов:

• фанера достаточно пластична, гибка, обладает малой толщиной и массой. Она прочна, но не распределяет нагрузку, а передает ее перекрытию. Поэтому, если раньше деревянный пол уже создавал проблемы прогибами и громкими скрипами – от такого варианта следует отказаться;
• ДСП формирует прочное основание, хорошо распределяющее массу и обеспечивающее собственный запас жесткости. Такой материал предпочтителен для поднятия прочности пола, что может быть интересно в домах старого типа, с полыми междуэтажными перекрытиями;
• ОСП (ориентированная стружечная плита) предлагает определенный средний показатель: материал тоньше и легче ДСП (стандарт – 10 мм, можно приобрести 8, 12), не обладает гибкостью фанеры, хорошо распределяет массу. Стоимость – также находится между ДСП и фанерой.

Выбор материала важен в разрезе планировки расположения опор. Прежде, чем вывешивать лаги или опорный брус, нужно знать размеры элементов, из которых будет нашиваться покрытие. После того, как карта раскроя ДСП или фанеры расчерчена так, чтобы получить одинаковые куски по ширине или длине и минимизировались отходы – станет понятно, на каком расстоянии располагать линии крепления.

Как правильно выровнять деревянный пол под укладку ламината?

Главное требование к старому покрытию из досок – прочность. Ведь укладывать ламинат на гнилые половицы – заведомо выбрасывать деньги на ветер. Основным врагом деревянной поверхности является влага. Она сама по себе способствует разрушению дерева. Кроме того, в условиях повышенной влажности интенсивно развиваются грибок и плесень.

Деревянные половицы не должны пружинить и прогибаться, поскольку это будет приводить к изгибам и порче ламинированного покрытия.

Еще одно требование – ровный пол, отсутствие значительных перепадов по высоте или уклонов. Допустимая разница между выступами и впадинами составляет не более 2 мм на 2 метра поверхности. Уклон не должен превышать 4 мм на 2 метра. Если зазор больше, то после укладки ламината может наблюдаться скрип ламелей.

Кроме того, смещение ламелей из-за неровностей со временем приводит к порче замковых соединений. Таким образом, деревянный пол для укладки ламината должен быть:

• сухим;
• твёрдым;
• жёстким и прочным при ходьбе;
• ровным.

Важно! Эти требования актуальны при выборе не только ламината, но и другого напольного покрытия, например, паркета, или керамогранита.

Допустимые неровности

Как и чем можно мыть ламинат и какой инструмент использовать

Согласно СНиПу 3.04.01-87 допустимые неровности пола при укладке ламината могут быть:

• Перепад высоты основания до 2 мм на площадь поверхности 2 м2.
• Черновой пол должен иметь равномерный уклон, составляющий 4 мм на длину 2 м.

На таких участках перекрытия не рекомендуется ставить мебель, потому как она не будет устойчива.

Чтобы нивелировать незначительные недостатки перекрытия, применяют подложки. Материал для них используется и натуральный, и, чаще всего, синтетический:

• Пробково-битумная. Также выполняет функцию защиты от влаги.
• Полиуретан. Сглаживает перепад высоты чернового пола до 0,5 см.
• Натуральная пробка. Является долговечным основанием, экологически чистым. Недостаток – высокая цена.

Пробковая подложка под ламинат
Еще используют вспененный полиэтилен. Является хорошим гидроизолятором и снижает уровень звука, проходящего через перекрытие или раздающегося от шагов. И всё это за невысокую стоимость. Недостатки:

• от значительных нагрузок теряет свою упругость и уменьшает толщину;
• Из-за длительной эксплуатации крошится.

И натуральные подложки – древесно-волоконные плиты. Листовой материал из экологически чистого сырья. Можно выбрать с дополнительными свойствами, которые достигаются добавлением различных примесей – антисептические, огнеупорные или с гидроизоляцией.

Такой настил должен быть уложен на перекрытие перед монтажом ламината. Напольные ламинированные плиты укладываем так, чтобы от каждой стены был зазор не меньше 0,1 см – компенсировать расширение ламината при температурных перепадах.

Перед тем как класть ламинат, важно рассчитать ширину плитки в последнем ряду. Если она уже 5 см с учётом допусков, то нужно уменьшить размер покрытия первого ряда для увеличения ширины финишного ряда

Оценка состояния поверхности

Прежде чем уложить ламинат на деревянный пол, необходимо оценить состояние поверхности и, при необходимости, выровнять деревянный пол под ламинат. Оценка включает визуальный осмотр и обследование с применением простых инструментов. Последовательность действий:

1. Визуальный осмотр поверхности. Половицы стоит осмотреть на наличие скрипа, сучков, трещин, смещения досок при нажиме, мокрых участков, пятен непонятного происхождения, грибка и плесени.
2. В случае обнаружения участков, вызывающих подозрение с точки зрения твердости, половицы можно просверлить в нескольких местах. Это также позволит определить расстояние от дощатого покрытия до основания.
3. Измерение кривизны. Для этого используется правило или уровень длиной два метра и более. Прикладывая инструмент к покрытию, измеряют величину зазора, которая не должна превышать 2 мм. Таким образом, нужно промерить всю площадь, чтобы не пропустить неровный участок.

Методы выравнивания пола

Листовым материалом. Выравнивание пола самостоятельно под ламинат можно провести с использованием листового настила различной толщины.

выравниваем деревянный пол с помощью листов фанеры

Стоит отметить, что выравнивание деревянного пола под ламинат посредством фанеры – это наиболее распространенный вариант.

Подходит для тех случаев, если перепад плоскости составляет 3-6 миллиметров на погонный метр.

Такой способ является идеальным, если плоскость не имеет серьезных дефектов, бугров и неровностей.

Часто бывают ситуации, когда центр деревянного пола немного опускается вниз, а его края наоборот – поднимаются. Данный недостаток также устраняют посредством фанеры. Для идеального результата можно использовать ее в несколько слоев.

Чем больше имеются перепады плоскости, тем толще листы нужно применять. Если пол сравнительно ровный, а процесс выравнивания заключается только в удалении неровностей стыков, то можно уверенно использовать ДВП. Если нужно выровнять большие неровности, применяют ОСБ толщиной минимум в один сантиметр. Если неровности существенно выражены, то стоит использовать ОСБ в двенадцать миллиметров, уложив его в несколько слоев.

Шпаклевкой из ПВА и опилками

Данный вариант выравнивания можно использовать для любого вида древесного пола. Преимущества такого способа – это надежность покрытия, а также доступная стоимость и сравнительная простота процесса.

шпатлюем деревянный пол под ламинат

Материалы, которые понадобятся: • ПВА; • деревянные опилки; • деревянные планки; • инструменты: уровень, шпатель.

Начинать выравнивание деревянного пола под ламинат таким способом стоит с установки направляющих. Полоску фанеры или деревянную планку прибивают к плоскости на небольшом расстоянии от стенки. Проводить работы стоит с той стороны, где уровень плоскости выше.

Важно все планки установить идеально ровно, для этого применяют специальный инструмент – монтажный уровень.

Непосредственно выравнивающую смесь готовят следующим способом. Клей ПВА смешивают с древесными опилками и тщательно перемешивают, добиваясь консистенции густой сметаны. Поверхность пола перед нанесением смеси нужно очистить от пыли, жирных пятен. Такое покрытие дает значительную усадку, поэтому наносить его более сантиметра не стоит.

Если пол сильно кривой, и значения в один сантиметр недостаточно, нужно дать высохнуть первичному слою, и после нанести второй. Такие действия значительно затянут длительность процесса, однако придерживаться их нужно, так как это сильно влияет на итоговый результат.

Когда последний слой смеси высохнет окончательно, укладывают тонкую фанеру, монтируя саморезами к направляющим.

Выравнивание циклевкой

Циклевка также применяется во время ремонта деревянного пола. Площадь пола циклюют, используя специальную циклевочную машину. Для углов и краев применяю ее угловой вариант.

Циклевочная машина – это специальное оборудование и стоимость его нельзя назвать дешевой. Для того чтобы провести выравнивающие работы этим способом самостоятельно, можно взять машину на прокат в специализированных фирмах.

Перед тем как начать проводить работы, стоит провести качественную уборку.

Если имеются прогибающие доски, их нужно снять и поменять.

циклюем деревянный пол под ламинат
По окончанию работ пыль и опилки стоит убрать, утопить шляпки гвоздей при их наличии, утеплить пол при необходимости, и обработать древесину антисептиком, чтобы предотвратить в будущем загнивание досок под ламинатом.

Процедура циклевки проводится в несколько этапов с заменой каждый раз наждачной бумаги более мелкой.

Самовыравнивающейся смесью

Довольно распространенный вид выравнивания деревянного пола. Стоит отметить, что в качестве самовыравнивающего состава стоит применять только те смеси, которые разработаны специально для сухих оснований.

Приступая к заливке, стоит подготовить основание пола. Для этого закрепляют все доски, которые шатаются, замазывают все существующие щели смесью из клея и опилок либо акриловой шпатлевкой, а после высыхания грунтуют, чтобы защитить от влажности.

Следующий шаг – монтаж гидроизоляционного материала на стены по периметру комнаты до отметки уровня пола. Поверхность пола застилают полиэтиленом — он используется в качестве гидроизоляции для защиты дерева от влаги. Все стыки проверяют на герметичность, тщательно склеив их скотчем. Также используют армирующую полиэтиленовую сетку, если наливной пол планируется делать свыше одного сантиметра.

Смесь разводят согласно инструкции в специальной емкости. Пол заливают от угла, тщательно разравнивают и оставляют до окончательного высыхания.

Для разравнивания смеси можно использовать специальный инструмент – валик с шипами. Он позволяет тщательно выровнять смесь, а также удалить пузырьки с воздухом. Однако в данном случае применять данный инструмент стоит осторожно, так как полиэтилен, который является гидроизоляционным слоем, очень легко повредить, что очень нежелательно. Также разровнять смесь можно посредством шпателя либо резиновой швабры.

Лаги и керамзит

Если старые доски пола отжили свой век, но лаги в хорошем состоянии, выровнять пол для укладки ламинита можно не настилая новые доски. Такой способ позволяет получить не только ровную поверхность, подходящую для укладки ламинита, но также обеспечивает утепление пола.

выравнивание пола деревянными лагами и заполнением пространства керамзитом

Старые доски снимают, а расстояние меж лагами засыпают керамзитом и накрывают пенопластом. Монтируют листы толстой фанеры, прибивая их непосредственно к лагам.

Бетонная стяжка

Посредством бетонной стяжки выравнивание деревянного пола под ламинат возможно, но рекомендовано не всегда. Причина этому – большая масса стяжки, которая создает немалую нагрузку на перекрытия. Использовать данный способ можно только в тех случаях, когда имеется полная уверенность в надежности старого пола. Если бетонную стяжку использовать на недостаточно прочном полу, он может прогнуться, что приведет к повреждению ламинита и к необходимости его замене.

Выравнивание деревянного пола бетонной стяжкой нужно проводить с применением гидроизоляционного слоя. Для того чтобы уберечь стяжку от трещин, которые могут появиться от прогибов досок, в раствор нужно добавить пластификатор.

выравниваем деревянный пол под ламинат бетонной стяжкой
Независимо от выбранного способа выравнивания,а перед тем, как приступить к ремонтным работам, важно провести тщательную проверку состояния всех имеющихся инженерных сетей, которые расположены под полом. После проведения всех процессов добраться до них будет крайне сложно.

Все варианты выравнивания своими руками деревянного пола для укладки ламината довольно просты, они не требуют больших материальных и силовых затрат. Важно уложить ламинат на идеально ровный пол, иначе, сэкономив на этом этапе, в скором времени придется вернуться не только к процессу выравнивания пола, но также к замене испорченного итогового покрытия — ламината.

Подготовка деревянного основания

Подготовка деревянного пола под ламинат зависит от состояния покрытия. Если обнаружены влажные или трухлявые участки, плесень, глубокие трещины и щели, такие половицы необходимо заменить. Последовательность действий:

• снять плинтус;
• старый настил полностью разобрать, чтобы проверить, нет ли следов гниения с внутренней стороны;
• перебрать и заменить повреждённые половицы и лаги;
• настелить доски;
• если уклон пола превышает допустимый, для выравнивания под лаги надо подложить клинья.

Измерение кривизны пола уровнем

Обработка для увеличения срока службы

Для того чтобы деревянное основание прослужило дольше, существуют различные средства для обработки древесины. Они подразделяются на:

• огнебиозащитные составы;
• биозащитные средства;
• невымываемые антисептики.

Наиболее эффективными являются средства первой группы. Они обеспечивают и противопожарную и биологическую защиту дерева. Причём, если устойчивость к огню сохраняется не более трёх лет, то биозащита рассчитана на четверть века. Кроме химикатов, воздействующих на деревянные полы, следует подумать об улучшении гидроизоляции бетонного основания, для чего плиты можно обработать специальной мастикой.

Устранение скрипа дерева

Если состояние материала хорошее, нужно проверить половицы на качание и скрип. Там, где плахи прибиты гвоздями к лагам, соединение со временем ослабевает и доски начинают «дышать». Это и вызывает скрип. Для того, чтобы избавиться от него, половицы прикручивают саморезами по дереву.

Места, где проходят лаги, определяются по шляпкам гвоздей. В каждой точке соединения доски и лаги вкручивается по одному шурупу. Длина подбирается таким образом, чтобы саморез на 2-3 сантиметра не доставал до бетонного основания. В дальнейшем, при укладке фанеры или ОСП, листы крепятся к лагам, дополнительно укрепляя основание и противодействуя скрипу.

Щели между половицами заделываются герметиком или монтажной пеной, которая затем срезается.

Выравнивание пола под ламинат

Уклон выравнивается опорными клиньями, устанавливаемыми под лаги. Неровности в виде выступов срезаются с помощью циклевочного аппарата, шлифовальной машинки или электрорубанка. Важный подготовительный этап – заглубление шляпок гвоздей и шурупов, которыми половицы крепятся к лагам. При этом рекомендуется вытащить все гвозди, какие возможно.

Что касается саморезов, то для их заглубления рекомендуется предварительное высверливание отверстий под шурупы (на 2/3 их длины) с раззенковкой верхней части отверстия для головки.

Чем выровнять деревянный пол

На строительном рынке можно встретить большой выбор различных материалов для выравнивания пола под укладку ламината. При покупке следует обращать внимание в первую очередь на долговечность, надежность и качество таких материалов, чтобы финишное покрытие, в частности ламинат, могло прослужить как можно дольше.

Наиболее востребованный, недорогой и экологичный материал – это фанера. Она может служить как основным, так и вспомогательным элементом при выполнении различных методов выравнивания пола. Фанера отличается высокой прочностью, способна выдерживать значительные нагрузки, и удобна в обращении.

Самовыравнивающиеся смеси, благодаря их прочности и устойчивости к деформации и растрескиванию, пользуются высоким спросом. Особенно популярны составы с армирующими компонентами, например, фиброй. Тем не менее, приобретая такой состав, следует обращать внимание на сферу применения материала, что указано на упаковке.

Клеи, бетонные смеси, шпаклевки и различные растворы также применяют довольно часто.

Укладка выравнивающего слоя фанеры

Одним из наиболее популярных способов выровнять деревянный пол под ламинат является укладка на половицы фанеры или плит OSB (ОСП). Листы фанеры укладываются на поверхность деревянного пола и крепятся по периметру саморезами. Расстояние между шурупами не более 20 см, отступ от края листа – не менее 2 см.

Для предотвращения последствий теплового расширения, фанера под ламинат на деревянный пол укладывается с соблюдением технологических зазоров. Расстояние между листами – 3 мм, от стены – 10 мм. Материал укладывается в шахматном порядке. Недопустимо, чтобы четыре угла сходились в одной точке. Толщина фанеры под ламинат – не менее 10 мм.

Рекомендуемая марка – березовая фанера ФК. Она в наименьшей степени выделяет в воздух свободный формальдегид, по сравнению с более влагостойкими аналогами – фанерой ФСФ и плитой OSB. Причина в том, что большая защищённость от влаги требует и большего количества связующего материала – фенолформальдегидных смол, которые не лучшим образом влияют на здоровье человека.

Листы фанеры укладываются в шахматном порядке с технологическими зазорами 10 мм.

Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками

Фанеру нужно подержать на грани двое суток в отапливаемом помещении. Там, где отсутствует постоянное отопление, гладкие листы фанеры нужно оставить на сутки для привыкания к условиям помещения. Перед этим нужно пройтись по ним тряпочкой, смоченной в теплой воде, чтобы они оттаяли от мороза.

Есть несколько способов выравнивания деревянного пола фанерой.

Самым легким методом считается выравнивание без лаг.

Точками опоры в данном случае будут служить поднявшиеся от времени доски. Если их ширина до 20 см, то используют фанеру толщиной 8-10см, если больше 20 см и возвышаются доски неравномерно, то она должна быть толще-18-20см.

В начале работы нужно распилить большой фанерный лист на 4 маленьких квадрата, чтобы уменьшить его деформацию. Выкладываем фанеру, отступая от стен 2-3 см. Между фанерными листами зазор оставляем 3-8мм.

Под воздействием температурных перепадов, воды фанера деформируется, может увеличиться в размерах, заполняя собой зазоры.

Чтобы изменение площади фанерного листа не оказало негативное воздействие на верхнее напольное покрытие, оставляют дополнительные расстояния между ними.

Начинают укладывать материал от центра к углам комнаты в шахматном порядке, крепя их саморезами. Крепеж устанавливается от центра к краям фанерного листа на 2 см от его ребер, не меньше.

Устанавливая листы, нужно помнить, что смещение их друг относительно друга должно быть не менее четверти, не более половины квадрата.

Укладывать от центра не обязательно, если сверху будет какое-то напольное покрытие.

Можно начать укладку с угла комнаты и двигаться по направлению к двери.

Крепление должно производится равномерно к выступающим доскам.

Рекомендуется перед закручиванием саморезов высверлить отверстия для них. Одно из них для ствола шурупа, другое-на полтора сантиметра больше шляпки самореза, чтобы утопить ее в фанерном листе. Забивать гвозди или дюбеля в фанеру молотком нельзя, она расколется.

В случае покрытия фанеры лаком, шероховатую поверхность листа укладывают вниз. Если же сверху будет настил какого-нибудь покрытия, то шероховатость, установленная наружу будет благоприятствовать сцеплению материалов: фанеры и напольного покрытия между собой.

Вторым способом выравнивания пола является установление фанеры на ленточную основу.

Прежде всего мы выкладываем фанерные листы на деревянную основу в шахматном порядке для примерки и определения направляющих лаг. Обведем эти линии.

У нас уже есть наметка места нахождения горизонтальных брусков.

Фанерные листы и пол пронумеруйте, чтобы не перепутать во время укладки.

Лаги представляют собой квадратные бруски с длинной стороной 40-60 см. Можно вместо брусков использовать доски или нарезанные на полосы листы фанеры.

К лагам крепятся поперечные полосы примерно в шаг 40-50 см. Металлические уголки делают соединение продольных и поперечных полос крепкими и надежными.

С помощью уровнемера выравниваем решетчатое основание. Чтобы лаги были на одном уровне, подкладываем под них деревянные прокладки. А затем с помощью металлических уголков и саморезов прикрепляем лаги к дощатому полу. Можно в качестве крепежа лаг использовать и дюбеля, в 3 раза превосходящие толщину лаг.

Между лагами засыпаем свободную поверхность песком или самодельной смесью, состоящей из опилок и клея ПВА.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Теплые полы описание эффективность монтаж- Пошаговая инструкция Фото и Видео

Раскладываем его в два слоя и оставляем, чтобы выравнивающий состав затвердел.

Если лаги невысокие или в виде реек, то используем рубероид или толь. Только после этого начинаем крепить фанеру.

Еще одним методом выравнивание пола фанерой в деревянном доме является использование мини-лаг.

Данный способ очень точен. Проводится только мастерами своего дела и инженерами. Малейшая неточность в расчетах сделает конструкцию ненадежной. Каждый элемент постройки вычисляется отдельно с помощью специальных приборов.

Мини-лаги (рейки)укладываются вдоль и поперек в виде решетки. Такой метод применяется при большом уклоне полов и значительных перепадах высоты-до 8 см. Сначала выкладываются для примерки листы фанеры, чтобы сделать разметку. Толщину опор, угол наклона высчитывают с помощью формул и программ.

Четвертым способом укладки фанерных листов является обрешетка точечных опор. Шабашки нарезаются из досок или фанеры и укладываются в виде сетки. Шаг между ними гораздо меньше, чем при ленточных опорах. Этот метод менее точный, чем использование лаг.

Выбор и укладка подложки под ламинат

Решение задачи, как постелить ламинат на деревянный пол, требует еще одного важного действия – укладки подложки. Подложка – это специальный гибкий материал, который укладывается между деревянным основанием и ламинатом. Такая прокладка выполняет целый ряд функций:

• скрывает небольшие неровности основания;
• распределяет нагрузку на ламели, предохраняет замковые соединения;
• поглощает звук;
• сохраняет тепло.

Существуют различные виды подложек. Наиболее дешёвой и наименее качественной является прокладка из вспененного полиэтилена. Она быстро сминается и теряет полезные свойства. Качественная, но очень дорогостоящая – пробковая подложка. Среднюю позицию занимают полипропиленовые изделия.

При достаточно высоких эксплуатационных характеристиках цены на такой материал вполне демократичны.

Правила укладки подложки достаточно просты. Рулон раскатывается по полу поперек направления ламелей. Это делается для того, чтобы швы прокладки не совпадали со стыками ламелей. Листы прокладочного материала кладутся встык и соединяются малярным скотчем, чтобы предотвратить сдвиг или нахлест. Таким образом, подложка — дополнительный способ выровнять деревянный пол под ламинат.

Выбор материала

Перед тем, как работать с поверхностью для настила, следует сразу решить, каким материалом будет создаваться основа под ламинат. Здесь существует несколько вариантов:

• фанера достаточно пластична, гибка, обладает малой толщиной и массой. Она прочна, но не распределяет нагрузку, а передает ее перекрытию. Поэтому, если раньше деревянный пол уже создавал проблемы прогибами и громкими скрипами – от такого варианта следует отказаться;
• ДСП формирует прочное основание, хорошо распределяющее массу и обеспечивающее собственный запас жесткости. Такой материал предпочтителен для поднятия прочности пола, что может быть интересно в домах старого типа, с полыми междуэтажными перекрытиями;
• ОСП (ориентированная стружечная плита) предлагает определенный средний показатель: материал тоньше и легче ДСП (стандарт – 10 мм, можно приобрести 8, 12), не обладает гибкостью фанеры, хорошо распределяет массу. Стоимость – также находится между ДСП и фанерой.

Выбор материала важен в разрезе планировки расположения опор. Прежде, чем вывешивать лаги или опорный брус, нужно знать размеры элементов, из которых будет нашиваться покрытие. После того, как карта раскроя ДСП или фанеры расчерчена так, чтобы получить одинаковые куски по ширине или длине и минимизировались отходы – станет понятно, на каком расстоянии располагать линии крепления.

Пошаговая укладка ламината на подготовленное основание

После того, как основание подготовлено, фанера прикручена, подложка уложена, начинается самый ответственный этап – укладка финишного покрытия. Для того чтобы оно служило долго, не коробилось и не разрушалось, необходимо строго следовать пунктам инструкции, рассказывающим, как положить ламинат:

1. Чтобы предохранить пол от вспучивания из-за теплового расширения между ламелями и стеной оставляется технологический зазор 10 мм. Для предотвращения смещения покрытия в эту щель устанавливаются клинья (самодельные или специальные).
2. Чтобы стыки меньше бросались в глаза, рекомендуется укладывать ламинат так, чтобы длина была перпендикулярна стене, в которой находится оконный проем. Если комната угловая и оконные проемы устроены в двух стенах, то возможно стоит использовать диагональную укладку.
3. Укладка производится в шахматном порядке. Для этого первая доска второго ряда подрезается наполовину. Чтобы не повредить ламели при соединении, их следует подбивать деревянной киянкой или молотком с резиновой ударной частью.
4. Ламели в последнем ряду зачастую шире, чем оставшееся расстояние до стены. Для укладки необходимо тщательно измерить это расстояние, а затем распилить доски по ширине с учетом технологического зазора 10 мм.
5. В местах прохождения труб в ламели предварительно высверливаются отверстия, на 1-2 мм превышающие диаметр трубы. Затем доска распиливается так, чтобы рез проходил по центру отверстий. После этого две части ламели устанавливаются на трубы, обрезок приклеивается к основной части.
6. С учётом фанеры, подложки и собственной толщины ламината поверхность пола значительно приподнимается. Это зачастую приводит к необходимости подпилить дверные откосы и полотно.
7. В местах перехода из одной комнаты в другую устанавливаются алюминиевые, либо деревянные порожки.
8. Если планируется стык ламината с плиткой, выполняются все необходимые подготовительные действия. Таковы основные советы о том, как уложить ламинат.

Монтаж плинтуса

Решение заменить на ламинат обычные дощатые полы приводит и к замене плинтусов. Оптимальным решением является установка пластикового плинтуса с внутренним кабель-каналом, закрытым декоративной накладкой. Более удобным явлется изделие с уже проделанными монтажными отверстиями под дюбель-гвозди.

Прежде всего необходимо выбрать плинтус в цветовой гамме, наиболее подходящей цвету ламината. Необходимо также приобрести необходимые соединительные элементы: внутренние и внешние углы, соединители, заглушки.

Монтаж плинтуса довольно прост. В стене над ламинатным покрытием сверлятся отверстия под дюбель-гвозди примерно через 30 см, после чего изделие легко устанавливается, провода укладываются в кабель-канал и закрываются накладкой.

Расчет необходимых материалов

Кроме выбора ламината, нужно рассчитать необходимое количество материала. Для этого нужно знать площадь комнаты, а также средний процент отходов ламината.

На практике, существуют два основных вида укладки: обычная и диагональная. Обрезки ламината при обычной укладке не превышают 5-7 процентов, но лучше иметь 10-процентный запас ламелей.

Диагональная укладка смотрится более эффектно, но и количество отходов здесь больше: 10-15 процентов. Поэтому на практике желательно иметь 20-процентный запас.

Важно! Перед тем, как начать подготовку пола к укладке ламината, желательно определиться с цветами в комнате. В частности, с цветом обоев.

Способы укладки

Можно использовать два варианта, как выйти из этого положения:

1. Можно провести выравнивание напольного основания.
2. Воспользоваться новейшими технологиями и материалами.

Рассмотрим все известные способы.

Вариант №1

Простой способ – это на самом деле провести выравнивание пола. В этом случае придется учитывать – из какого материала изготовленные полы. Они могут быть бетонными или деревянными. Выравнивания бетонного основания зависит от степени перепада плоскости:

• Если перепад достаточно большой, не меньше 1 см, то оптимальный вариант – использование стяжки на основе цемента. Ее можно изготовить своими руками, смешав цемент и песок в пропорциях 1:3. Или приобрести готовую сухую смесь, которую надо просто размешать с водой.
• Если перепад составляет не больше 1 см, то лучше всего использовать самовыравнивающие смеси. В настоящее время они изготавливаются на основе цемента или полимеров. Это сухая смесь, которую разбавляют водой по инструкции, указанной на упаковке. Смесь разливают по полу, удаляют из нее воздух с помощью игольчатого валика или щеткой.

Обратите внимание, что стяжка из самовыравнивающей смеси быстрее застывает и высыхает. То есть, после ее заливки переходить к укладке ламината можно быстрее

Скрыть неровности деревянного пола намного сложнее. И в этом случае можно воспользоваться двумя технологиями:

1. Использовать листовые выравнивающие материалы. К примеру, фанеру, плиты ОСБ, ДСП, ДВП.
2. Все те же самовыравнивающие смеси.

Предварительно деревянный пол необходимо своими руками отремонтировать. Надо избавиться от вышедших из строя половиц и лаг, провести сплачивание, заделать зазоры и щели, провести шлифовку поверхности. После чего на подготовленное основание можно укладывать листовые материалы. Их обязательно сажают на клеевой состав и дополнительно укрепляют саморезами.
Самовыравнивающие смеси используются редко, потому что под них необходима поверхность, на которой нет трещин. Именно через них раствор может проникнуть в нижние помещения. Это не только проблема протекания, но и перерасхода самого материала.

Как видите, укладка ламината на неровный пол своими руками связана с большими проблемами, в основе которых лежит расход выравнивающих материалов, а также времени на их монтаж

Обратите внимание, что нередко все это сопровождается ремонтом самого напольного основания

К примеру, класть листы фанеры и другие плитные материалы на плохого качества основание – это снизит срок эксплуатации и выравнивающей конструкции, и самого ламината.

Вариант №2

Появление на рынке винилового ламината изменило подход к отделке напольного основания. Этот материал (его еще называют «гибким ламинатом») стали использовать те, кто не хочет заниматься сложными выравнивающими процессами. Неровности пола для этого материала нестрашны (в разумных пределах до 5 мм).

Плюс под него не укладывается подложка, а это очередная экономия. Удивительная структура гибкого ламината:

• Верхний слой – это полиуретан, смешанный с оксидом алюминия.
• Нижний – это чистый винил.

К тому же относительно друг друга слои смещены на несколько сантиметров, что позволяет сделать скрепляющие фальцы, по которым и производится крепление ламинатин между собой. На фальцах прикреплена самоклеющаяся пленка.

Самое удивительное, что по внешнему виду такой пол сложно отличить от паркетного или традиционно ламинатного. А вот по техническим характеристикам виниловый аналог превосходит их. Он прочнее и не боится влаги.

Итак, укладка ламината на неровный пол своими руками связана в любом случае с выравнивающими процессами. Все производители рекомендуют под традиционный ламинат использовать максимально ровную поверхность напольного основания. Без этого говорить о долгосрочной эксплуатации ламинатного пола не приходится.

Вот почему так важно ответственно отнестись ко всем этапам монтажного процесса, в которые входят не только сама укладка, но и ремонт пола, его упрочнение и выравнивание. Особенно это касается конструкций с низким качеством (старые, долго эксплуатируемые)

Источник https://camodelkin.ru/poly/kak-vyrovnyat-derevyannyj-pol-pod-laminat.html

Источник https://aniko-gas.ru/gruntovki/kak-vyrovnyat-derevyannye-poly-pod-laminat.html

Источник

Источник