Как уложить ламинат своими руками

Нужно ли предварительно знакомиться с теоретическими сведениями о том, как укладывать ламинат самостоятельно? Ответ однозначный. Согласитесь, по незнанию мы часто допускаем серьезные ошибки, которые не заметны на первый взгляд. Например, начали укладывать ламинат сразу после покупки, а через неделю новый пол вздулся. И приходится покупать еще одну партию и монтировать заново. Так что же надо учитывать?

Содержание

Ламинат – универсальное напольное покрытие, которое пользуется высоким спросом. Почему? Он обладает такими характеристиками, как:

• повышенная износостойкость;
• надежность и прочность;
• универсальность использования;
• абсолютная экологичность и отсутствие вреда для здоровья;
• эстетичный внешний вид.

Задайте себе вопрос: сколько стоит укладка ламината при заказе в строительной фирме? Цена составляет около 300 – 400 рублей за квадратный метр в зависимости от способа монтажа и условий. Вы только представьте: на комнату площадью 20 кв.м уйдет 8000 рублей! И это только стоимость работы, не считая самого материала. Согласитесь, такую несложную работу вполне по силам выполнить самостоятельно: специализированных инструментов для этого не требуется, а полезные советы вы узнаете из нашей статьи.

1. Что понадобится для работы?

Инструменты

или ножовка (необязательно)

Материалы

• Ламинат (карандаш или фломастер)
• Распорные деревянные клинья
• Плинтусы
• Уголки для плинтусов
• Обводки вокруг труб
• Полиэтилен
• Пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен толщиной от 2 – 3 мм или саморезы (необязательно)

2. Этапы укладки ламината

Что нужно знать перед началом работ

1. Влажность воздуха в комнате, в которой вы планируете укладывать ламинат, должна быть от 40 до 70% при температуре от 15 до 30 °С. Для укладки, например, в ванной ламинат не подойдет. Для кухни и прихожей выбирайте специальный тип материала, устойчивого к влаге.
2. Подержите купленный ламинат в комнате минимум 48 ч. Это обязательное условие для его адаптации, иначе материал после укладки может изменить свои размеры, и пол вспучится.
3. Осмотрите поверхность пола на предмет неровностей с помощью строительного уровня: перепады не должны составлять более 2 мм на 1 кв.м.
4. Пол обязательно должен быть твердым – не рекомендуется укладывать ламинат на ковролин или деревянный пол со скрипучими и гнилыми досками.
5. Категорически запрещается монтаж ламината на теплый пол. Допускается использование водного теплого пола.
6. Под ламинат обязательно стелится подложка, которая необходима для улучшения тепло- и шумоизоляции.

Выбираем и готовим основание для ламината

Бетонная стяжка заливается за 30 дней до укладки ламината – дождитесь ее полного застывания и только потом приступайте к работе. Если предстоит укладывать ламинат на имеющуюся стяжку, внимательно осмотрите ее и убедитесь в целостности. Проверьте наличие трещин и выступающих частей – если они есть, залейте эти места специальной самовыравнивающейся смесью. Если бетонный пол поврежден довольно сильно, вам предстоит заливка новой стяжки.

Совет! На пол из бетона обязательно укладывается двойной слой полиэтилена. Он выполняет роль гидроизоляции – защищает от влаги. Раскладывают его перпендикулярно направлению, в котором планируется укладывать ламинат. Зафиксируйте полиэтилен внахлест с помощью скотча, а по периметру стен оставьте напуски 3 – 5 см.

Деревянный пол проверяют прежде, чем начинают укладывать ламинат. Убедитесь, что он не скрипит и доски не сгнили – для этого простучите его молотком. Если перепады пола небольшие, исправить их можно рубанком – удалите все выступающие детали, например, гвозди. Если же неровности значительные, то нужно выровнять пол с помощью фанеры.

Совет! Обязательно учитывайте толщину ламината, фанеры и исходного основания, на которое все укладывается, иначе после монтажа материала дверь в комнату просто не откроется.

Плитка или линолеум остаются, убирать их необязательно. Достаточно положить сверху только подложку – материал, специально предназначенный для укладки под ламинат, а в полиэтилене нет необходимости. В качестве материала для подложки может выступать пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен.

Удалите с поверхности пола весь мусор. Далее положите полотно подложки, которое обеспечит тепло- и звукоизоляцию – оно необходимо в любом случае, если вы монтируете ламинат. Располагать листы нужно встык, а не внахлест, чтобы не образовывались неровности.

Как соединять ламинат

Первый вариант – с использованием клея довольно прост. На край досок ламината наносится клеящий состав, и они плотно присоединяются друг к другу. Такой тип монтажа предпочтителен в помещениях с большой нагрузкой. Однако он редко используется из-за высокой трудоемкости процесса, отсутствия возможности разобрать покрытие в дальнейшем и небольшого срока службы из-за рассыхания клеящего состава.

Второй вариант – замок click наиболее популярен. Крепление досок осуществляется в шип–паз под углом в 30°. После того как доска опускается, она оказывается надежно закрепленной, а стык практически не виден.

Третий вариант – замок lock требует опыта, иначе ламинат можно повредить, к тому же такое соединение очень чувствительно к неровностям на поверхности.

Варианты монтажа ламината

1. Классическая укладка – доски укладывают перпендикулярно стене с окнами, чтобы свет падал вдоль полотен. Чтобы начать новый ряд, можно использовать обрезок доски, но только в том случае, если он длиннее 30 см. Выбирая этот вариант, вы получите очень мало отходов – менее 5%.

2. Шахматная укладка – новый ряд смещается относительно предыдущего на половину одной доски. Вы получите максимальную прочность покрытия, однако затраты материала увеличатся на 13 – 15% по сравнению с первым способом.

3. Диагональная укладка – самый красивый вид, производится не перпендикулярно, а под углом 45° к стене с окнами. Однако количество отходов весьма велико и составляет более 15%, а если комната узкая, то и больше.

Совет! При любой схеме новый ряд нужно начинать со смещением относительно предыдущего минимум на 20 см.

Укладываем ламинат

Шаг 1. Перед монтажом первого ряда поместите между первой доской, которую вы собрались укладывать, и стеной по всей ее длине деревянные клинья. Они создадут необходимый зазор для последующего расширения ламината, которое может произойти из-за изменения влажности в комнате. Аналогичные зазоры сделайте вокруг всех выступающих деталей, например, труб отопления. Именно для этого вам понадобятся обводки для труб – так будет удобнее монтировать ламинат. Это необходимо, чтобы уложенный материал не вздулся, если панели изменят размер, например, из-за смены времен года.

Совет! Начинайте монтаж ламината с угла, в котором находятся батареи. Так вам будет проще застелить всю комнату.

Шаг 2. В угол помещения положите первую доску ламината, паз поверните к себе. К ее торцу под углом 30 – 40° поднесите торец второй панели и вставьте ее в паз. Прижмите вставленную панель к полу: вы услышите щелчок, который говорит о фиксации соединения. Таким образом соберите весь первый ряд. Если последняя панель не умещается, отмерьте рулеткой от новой доски нужное расстояние и обрежьте ее электролобзиком или ножовкой.

Если вы выбрали диагональный вариант укладки, то вам придется подрезать доски ламината под нужными углами. Легче это сделать с использованием угольника и разметочного фломастера – края будут ровными, а углы – точными.

Шаг 3. Второй ряд начните со смещением от стены относительно первого минимум на 20 см. По вышеописанной схеме уложите весь второй ряд.

Шаг 4. Теперь соедините оба ряда. Для этого приподнимите второй ряд на 30 – 40° и вставьте в паз первого ряда. Опустите, защелкнув замок.

Шаг 5. Уложите по аналогии всю площадь комнаты, размещая панели и соединяя ряды.

Часто бывает так, что последний ряд по ширине не укладывается до стены Измерьте расстояние между последним уложенным рядом и стеной и в соответствии с ним обрежьте панели. Обязательно измерьте расстояние в самом начале и конце: стены в помещениях часто неровные, поэтому между панелью ламината и стеной может образоваться щель.

Шаг 6. Приступайте к установке плинтусов. Недорогие модели крепятся саморезами или дюбелями, а дорогие фиксируются с помощью специальных уголков для плинтусов, которые прикручиваются к стене и на них надевается плинтус. В конце работы протрите уложенный ламинат чистой влажной тряпкой.

Все готово! С малыми денежными затратами и правильным монтажом вы стали обладателем прочного и красивого пола.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

С момента своего появления в свободной продаже, ламинированное покрытие пола обрело массу сторонников. Действительно, хорошо подобранный материал и правильно выполненная укладка сразу придает полам очень аккуратный вид с имитацией натурального деревянного покрытия. И хотя недостатков у ламината тоже немало, причём – весьма серьезных, популярность его высока, и, по всей видимости, свою «нишу» он занял всерьёз и надолго.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

К явно выраженным достоинствам ламината относят вполне доступную стоимость (по сравнению с имитируемым им натуральным покрытиям) и относительно несложную, чаще всего – интуитивно понятную технологию укладки. Так что при приобретении такого материала вполне можно сэкономить, не приглашая для монтажных работ специалистов, а выполняя работы самостоятельно. Даже довольно далекий от строительно-отделочных работ хозяин квартиры или дома, по идее, вполне должен справиться с задачей. Естественно, получив для этого необходимый инструктаж. Именно такую цель и ставит настоящая публикация – укладка ламината своими руками пошаговая инструкция.

Безусловно, сам процесс укладки покрытия неразрывно связан с другими этапами – от выбора материала до всесторонней подготовки пола к монтажу ламината. Однако, в рамках этой статьи многие вопросы будут опущены. Просто по той причине, что им посвящены отдельные подробные публикации. Поэтому по ходу изложения читателю будут предлагаться ссылки для открытия соответствующих страниц портала.

Основные требования к качественной укладке ламината

Чтобы настеленное ламинированное покрытие пола показало ожидаемую от него долговечность, не теряло своего первозданного свежего вида, не деформировалось, не раздражало хозяев неприятным скрипом, необходимо соблюсти целый ряд важных требований. Их выполнение, по сути, и превращается в этапы подготовительных мероприятий перед проведением, собственно, монтажа ламината. Пройдемся по ним вкратце:

Грамотный выбор материала

Ламинат должен подбираться отнюдь не только по своим декоративным качествам. В обязательном порядке учитываются особенности помещения, в котором планируется его укладка. Принимается в расчет интенсивность движения по покрытию, будет ли он испытывать нагрузки от уличной обуви (от которой абразивное воздействие несравнимо выше), или располагаться исключительно в жилых комнатах.

Выбор ламината должен осуществляться с обязательным учетом специфики будущей эксплуатации покрытия.

Обращается внимание на экологическую составляющую вопроса – ламинат для жилых помещений должен давать минимальную эмиссию формальдегида (Е1) или вообще быть полностью чистым в этом отношении (Е0.5; Е0 или ЕСО).

Если покрытие планируется к настилу на систему «теплый пол», то подбирается ламинат, в котором такая возможность специально оговорена.

Существует и еще ряд критериев выбора ламинированного покрытия, рекомендуемых к принятию во внимание потребителем.

Но из всех правил есть исключение. Рынок напольных покрытий пополнился усовершенствованным SPC (Stone Polymer Composite) покрытием класса люкс, идеально подходящим для любых помещений.

Новинка в мире напольных покрытий — кварцевый ламинат Fargo с замковым соединением

Кварцевый ламинат Refloor Fargo сочетает в себе прочность камня, эстетику натуральной древесины и имеет ряд весомых преимуществ перед другими напольными покрытиями:

выбирать — легко. Не задумываясь о типах, категориях, видах замковых соединений и других характеристиках, можно смело приобретать кварцевый ламинат для квартиры и офиса, детского сада и медицинского учреждения, кафе и склада, ванной комнаты и предбанника. Refloor Fargo отличается возможностью беспороговой укладки в помещениях площадью до 500 м²

Refloor Fargo совместим со всеми видами систем теплого пола. Область применения весьма обширна, остается только подобрать под стиль интерьера один из тридцати двух модных оттенков (на сегодняшний день в коллекции представлены 27 вариантов, имитирующих ценные породы дерева, и 5 — натуральный камень, а до конца 2019 года планируется пополнение ассортимента);

Не стоит забывать и о механических нагрузках, которые ежедневно испытывает напольное покрытие. Тонкие шпильки, ножки мебели, когти домашних животных, колесики офисных кресел — предметы, значительно сокращающие срок службы обычного ламината, но не кварц-винилового. Дополнительный плюс к высокой износостойкости — звукопоглощение ударных шумов до двадцати децибел (приятный бонус для жителей многоэтажных домов).

Качество Refloor Fargo подтверждено протоколами лабораторных испытаний, пожарным сертификатом КМ 2, сертификатами соответствия.

Приобретается ламинат, в том числе и кварц-виниловый, сразу на всю площадь пола, планируемого к такому покрытию. Технология укладки подразумевает определенное количество обрезков, то есть следует задавать и некоторый запас. Величина создаваемого «резерва» зависит и от типа укладки – будет и это обычное расположение досок, параллельное-перпендикулярное стенам, или же есть желание смонтировать покрытие по диагонали (а в этом случае количество отходов неизбежно возрастает).

Подсчитать требуемое количество материала поможет расположенный ниже онлайн-калькулятор. В нем было собрано практически все разнообразие встречающиеся на практике размеров ламинированных досок. Расчет производится сразу с учетом необходимого запаса в зависимости от типа укладки.

Калькулятор расчета необходимого количества ламината для комнаты

Полученное количество несложно пересчитать в количество пачек и отдельных досок «россыпью» — в зависимости от вместимости пачки конкретно выбираемой модели.

Кстати, неплохо будет договориться сразу с работниками магазина о возможности обмена бракованных досок (увы, такое тоже встречается, причем малозаметные дефекты могут проявиться уже при укладке покрытия), и возврата неиспользованного материала. Многие магазины практикуют и такие услуги.

Подготовка поверхности пола

В отличие от некоторых других покрытий, ламинат требует исключительной ровности и стабильности поверхности пола. Допустимый уровень перепада уровня – не более 1÷2 мм на погонный метр.

Совершенно исключаются даже небольшие выступы – они обязательно вскорости проявятся неприятным хрустом или скрипом. Нестабильное, даже слега прогибающееся основание (например, старый деревянный пол), помимо скрипов, может привести к деформации замковых соединений на досках со всеми вытекающими последствиями.

Бетонное основание желательно прогрунтовать составом глубокого проникновения, и лучше – с антисептическим действием. Старое деревянное основание, при условии его полной стабильности, тоже не помешает обработать составом, предотвращающим биологическое поражение древесины.

Непосредственно перед укладкой ламинированного покрытия поверхность пола должна быть повергнута тщательной уборке, с обязательным использованием пылесоса. Недопустимо оставлять на полу даже самые мелкие твёрдые фрагменты строительного мусора – они могут дать скрип досок.

Цены на ламинат

Ответственная задача – создание ровного и стабильного основания пола!

Выбор способа ремонта пола перед укладкой ламината зависит от типа основания и его исходного состояния. На страницах нашего портала немало публикаций, посвящённых именно этой теме. Тае, например, отдельная статья рассказывает о поэтапном ремонте пола в квартире . Другая — познакомит с нюансами выравнивания пола фанерой . Для старых бетонных оснований отличным решением становится использование наливных самовыравнивающихся полов .

Выбор подложки под ламинат

Укладка ламината предполагает обязательное использование тонкой эластичной подложки. Этот слой способен нивелировать небольшие погрешности поверхности, дает необходимый шумо- и термоизоляционный эффект, становится своеобразным демпфером для жестких досок, исключающим их трение о базовую поверхность.

Монтаж ламинированного покрытия производится на тонкую эластичную подложку.

Подложки бывают разными – как по материалу, так и по толщине. Оптимальным, но довольно дорогим решением являются пробковые полотна. Намного более дешевым вариантом являются рулонные подложки из вспененного полиэтилена, тонкие листы пенополистирола. В ряде случаев, например, при монтаже пленочного инфракрасного «тёплого пола», необходимо применять подложку с отражающим фольгированным покрытием. Существуют и более «экзотические» варианты – в этом необходимо уметь разбираться.

Какую подложку под ламинат лучше выбрать?

От качества выбранного подстилочного слоя будет зависеть и долговечность уложенного ламинированного покрытия пола. Как правильно выбрать подложку под ламинат из имеющегося многообразия материалов – читайте в специальной публикации нашего портала.

Никогда не следует рассматривать в качестве возможной альтернативы подложке старое покрытие из ковролина. На такую поверхность, по большому счету, вообще запрещено выполнять укладку ламината.

Старое покрытие из линолеума иногда рассматривается в числе возможных оснований под настил ламината. Но это не избавляет от необходимости использования тонкой подложки. Хотя, по личному мнению автора этих строк, от старого линолеума все же лучше избавиться, затем провести, при необходимости, ремонт поверхности, и лишь затем укладывать ламинат на новую подложку. Соображения? – трудно предсказать, как поведет себя старый линолеум со временем, полностью закрытый новым настилом, то есть изолированный от контакта с воздухом. Не станет ли он ломким, провоцирующим скрипы, не начнет ли преть или издавать неприятный запах, не преподнесёт ли еще каких «сюрпризов»?

Чтобы закончить с подложкой – еще один нюанс. Ламинат не любит повышенной влажности – материалы на основе древесины могут начать расслаиваться, коробиться, давать значительные деформации поверхности. Поэтому следует, при необходимости, оградить покрытие от проникновения влаги снизу, со стороны основания. В определенной степени это решается качественной грунтовкой. Но для полов первого этажа, уложенных по грунту или имеющих снизу неотапливаемый подвал, рекомендуется под подложку укладывать слой пароизоляции. Это может быть специальная мембрана, предназначенная именно для таких целей. Но вполне можно обойтись и более дешевым, но не менее надежным вариантом – плотной, толщиной порядка 100 мкм, полиэтиленовой пленкой.

На первых этажах или на полах, расположенных над неотапливаемым помещением пароизоляцией лучше не пренебрегать

Если ламинат укладывается в комнате, снизу которой расположено жилое отапливаемое помещение, то пароизоляционный слой обязательным не является.

Кстати, некоторые подложки вполне справляются и с функцией барьера от проникновения водяных паров. Пример тому – современный материал «TUPLEX», дающий отличную защиту и от распространения шума, и от попадания влаги снизу.

Рулон подложки «TUPLEX»

Естественно, что при настиле пароизоляции или подложки с пароизоляционным эффектом должна достигаться герметизация стыков полотен. При использовании пленки делается нахлест соседних полос примерно на 150 мм с последующей проклейкой водостойким скотчем. Полосы подложки укладываются встык, но тоже с проклейкой по линии шва.

Основные принципы укладки ламината

Типы замков ламината

Прежде чем начинать работу, необходимо разобраться с системой замковых креплений досок между собой. Возможно несколько вариантов.

• В настоящее время в продаже уже практически не встречаются, но всякое может быть – есть модели, предусматривающие соединение ламината клеевым методом. Доски имеют замок по типу обычной пары шип-паз, и без клея надежное соединение создано быть не может.

Недостатки способа очевидны – работа довольно кропотливая, требующая повышенной аккуратности. После монтажа ламинату необходимо дать время на полное просыхание. Покрытие получается монолитным (в ряде случаев – это можно считать достоинством), но если потребуется его демонтаж, то доски повторно в прямом предназначении применить будет невозможно.

• Ламинат с замковым соединением типа «LOCK», похоже, тоже постепенно «сходит со сцены». Это тоже паз и гребень (шип), но имеющие такой профиль, что при приложении определенного поступательного усилия параллельно плоскости укладки замок защелкивается, обеспечивая соединение досок между собой.

Такой тип ламината в продаже уже тоже попадается нечасто. Его достоинства – невысокая цена, возможность сборки покрытия по одной доске. Недостатки – необходимость работы с резиновым молотком (киянкой), недостаточная надежность соединения. Кроме того, такой ламинат практически не прощает ошибок – если требуется разобрать неправильно или некачественно уложенный участок, то разъединение досок очень часто заканчивается обломом шипа замкового соединения. О демонтаже покрытия с возможностью его вторичного использования – речь даже не идет.

• А вот ламинат с замковым соединением типа «CLICK» вполне может быть демонтирован безо всяких проблем. Конфигурация его паза и шипа такова, что для соединения очередная доска заводится в уже уложенную под определенным углом. А затем, после опускания доски на уровень плоскости пола, замок срабатывает, обеспечивая очень надежное соединение с практически незаметной линией шва.

Но если доску вновь приподнять на указанный в инструкции производителя угол, то она легко выйдет из зацепления, и может быть снята безо всяких повреждений.

Ударных усилий при укладке практически не требуется. Это позволяет значительно повысить скорость монтажа и улучшить качество покрытия. Правда, при монтаже досок, согласно инструкции, приходится сначала собирать весь ряд целиком, а затем всю эту полосу присоединять к ранее выложенной. На небольших площадях – никаких проблем, но если полосы получаются длинными, то требуется скоординированные действия с участием помощника.

Правда, и это требование наши мастера научились обходить. Как это ими делается – будет показано ниже.

Цены на подложку под ламинат

• В последнее время появилось немало моделей ламината со специальным патентованными замками. В таких системах соединения сохранены все преимущества соединений «CLICK», но особая конструкция замка по торцевой стороне панели позволяет свободно выполнять монтаж не рядами, а по одной доске.

В пазу торцевой стороны доски спрятана подвижная стопорная планка, подпружиненная изнутри. При соединении двух досок ламината по торцу достаточно сверху приложить небольшое усилие, чтобы эта защелка сработала и вошла в паз присоединяемой доски. Одновременно происходит совпадение всех фигурных пазов и выступов, что обеспечивает надежность соединения. Один из вариантов показан на иллюстрации выше.

На сегодняшний день это, пожалуй, самое удобное соединение. Правда, модели с подобными замками будут существенно дороже.

Схемы укладки ламината

Существует две основных схемы укладки ламинированного покрытия.

• Доски располагаются параллельно и перпендикулярно стенам прямоугольного помещения.

Считается, что линии швов между рядами должны соответствовать направлению лучей света от окна – так стыки между досками становятся менее заметными. Впрочем, это правило вовсе не является обязательным. А тем более, если применяется ламинат с фасками по краям – на таком покрытии швы, наоборот, демонстративно выделены. И располагать их можно в зависимости от ожидаемого эффекта. Например, в узком помещении положение досок, перпендикулярное направлению света, дает иллюзию некоторого расширения пространства.

При раскрое и укладке досок может соблюдаться определенный порядок.

Различные способы раскладки досок при монтаже ламината

а – выраженного порядка раскладки досок нет. Как правило, очередной ряд начинается с обрезка, оставшегося после укладки предыдущего ряда. Если, конечно, это позволяет длина этого отрезка – для различных моделей производители указывают минимум от 200 до 400 мм. В расположении поперечных стыков досок никаких закономерностей не прослеживается, кроме минимально допустимого смещения (опять же, от 200 до 400 мм в зависимости от модели).

б – любители строгого порядка часто предпочитают схему «кирпичной кладки». В этом случае смещение поперечных швов делается ровно на половину длины ламинированной доски.

в – еще один пример упорядоченного расположения досок. Каждый очередной ряд смещается ровно на одну треть доски. Получается аккуратная «лесенка». Если позволяет длина ламинированной доски и минимально допустимая длина короткого фрагмента, то может быть выбран и иной шаг смещения поперечных швов, например, на четверть длины, на одну пятую и т.п.

Надо заметить, что при случаях б. или в. не исключен несколько более высокий расход материала, так как некоторые обрезки просто могут не найти применения.

В любом случае очень полезным становится предварительное составление схемы раскладки, выполненной в масштабе с учетом габаритов помещения и размеров одной доски. Так можно отыскать оптимальное решение, дающее минимальное количество обрезков.

Примеры схем раскладки ламината с обозначением целых досок, резаных фрагментов и образующихся отходов.

На иллюстрации показаны два примера таких схем. Темно-коричневым цветом выделены доски, которые укладываются полностью, без раскроя. Светло-коричневым – доски, которые раскраиваются на две части, каждая из которых находит применение без остатка. Голубой цвет – доски, дающие после раскроя непригодные для дальнейшего применения отходы (эти обрезки показаны тёмно-синим цветом).

Имеет смысл затратить некоторое время и продумать расположение досок – так будет и отходов меньше, и работа пойдет проще и быстрее.

Кстати, при таком планировании обязательно учитывается еще один важный нюанс. Безусловно, первый ряд удобнее выкладывать с целых досок. Но не исключается вариант, что в таком случае последний ряд получится слишком узким, и соединить его качественно с предпоследним – вряд ли удастся. Следует ориентироваться на то, чтобы последний ряд все же был не уже 50, а еще лучше – 70 мм. Если так не выходит, то придется делать более узким стартовый ряд.
Например, ширина ламинированной доски – 193 мм. Ширина комнаты – 3,7 м, и от нее еще необходимо отнять по 10 мм с каждой стороны на деформационный зазор, то есть получится 3,68 м. Элементарный подсчет показывает, что для заполнения этой площади необходимо уложить 19,07 ряда. Но 0,07 от 193 мм – это узкая полосочка всего в 14 мм, качественно смонтировать которую будет попросту невозможно. Значит, имеет смысл начать ряда, выложенного из обрезанных по ширине досок, скажем, до 120 мм. Тогда последний ряд получится шириной около 90 мм, то есть отлично встанет на место. Да, это лишние отходы, но деваться некуда…

• Второй основной способ укладки – с диагональным расположением досок. Если сказать более корректно, то это не совсем диагональ в прямоугольном помещении, в прямом понимании этого термина, а, скорее, направление под углом в 45 градусов к линиям стен.

Такая укладка нравится многим. Но чтобы выполнить ее качественно, потребуется все же какой-никакой опыт, и для «дебюта» ее лучше не выбирать. Хотя, при желании и это должно получиться.

Здесь тем более возрастает важность предварительного составления схемы раскладки – иначе сложно избежать уж слишком большого количества отходов. А так многие фрагменты, вырезанные под углом, вполне могут найти применение после того, как будет пройдена середина и стены поменяют направление – начнут сходиться. Да, с такой схемой придется повозиться подольше, но это того стоит.

Пример подобной схемы показан на иллюстрации:

Пример схемы раскладки ламината при диагональной укладке

Коричневый цвет – целые доски. Светло-коричневый – раскроенные доски, обрезки которых (показаны зеленым) в дальнейшем используются. Фрагменты, отмеченные красными точками – уходящие в отходы.

Еще несколько важных правил

Еще несколько «постулатов», обязательных к исполнению при укладке ламинированного покрытия.

• Ламинат способен стать довольно «капризным» материалом при монтаже и даже вскорости после укладки, если перед началом работы не будет адаптирован к температурным и влажностным условиям помещения. То есть пачки приобретенного покрытия необходимо выдержать в складированном состоянии в том же комнате, для которой они были приобретены, или в соседней, если там условия – точно такие же. При этом недопустимо ставить пачки вертикально. Если доски запаяны в герметичную полиэтиленовую упаковку, необходимо нарушить ее целостность, чтобы материал адаптировался по уровню влажности. Срок такой адаптации, вне зависимости от времени года – не менее двух суток.

• Ламинированное покрытие укладывается по «плавающему» принципу, то есть никаким образом не может быт связано с поверхностью базового основания пола. Не допускается крепление ни на клей, ни на металлический крепеж.

В противном случае при термических колебаниях линейных размеров материала неизбежны деформация, вздутия, выламывание замков, появление скрипов и прочие неприятности.

• По той же причине ламинированные доски нигде не должны жестко упираться в преграды (стены). В обязательном порядке оставляется деформационный зазор шириной 8÷10 мм, который впоследствии легко скрывается декоративным плинтусом.
• Чтобы обеспечить покрытию необходимую «степень свободы», плинтусы крепятся исключительно к стене и ни при каких обстоятельствах – к полу.
• Если площадь покрытия большая, превышает 8,0×6,0 метров, то компенсационного зазора вдоль стен для нормального расширения может оказаться и недостаточно. Поэтому предусматриваются еще и деформационные разрывы покрытия шириной 10 мм, которые впоследствии закрываются декоративными накладками. Это следует заранее предусмотреть в схеме укладки.

• Еще одно важное предупреждение – во вполне качественной партии ламината иногда попадаются и бракованные доски. Или же имеющие устранимые мелкие дефекты, которые мешают в процессе монтажа. Просто основываясь на личном опыте, автор берет на себя смелость дать несколько советов:

— Имел место казус, когда один ряд категорически отказывался вставать в зацепление с ранее уложенным – расходился с одного или другого края. Причина крылась в одной из досок – ее торец был не вполне перпендикулярен продольному краю. После этого все доски стали перед укладкой проверяться угольником. Кстати, эта бракованная оказалось единственной.

Цены на влагостойкий ламинат

Нет просвета в месте, показанном зеленой сделкой, и около полумиллиметра там, куда показывает красная. Немного, но хватило, чтобы весь собранный ряд не входил в зацепления с предыдущим.

— На ламинированный досках по углам на пересечении фигурных пазов могут быть вот такие заусеницы. Они никакой практической роли не играют, но если загибаются, то здорово мешают в работе.

Практической роли – никакой, просто след пересечения двух фрезерованных каналов. Но могут мешать, если заламываются, загибаются и т.п.

Чтобы не морочить себе голову, при подготовке доски к укладке эти заусеницы можно очень легко и быстро обрезать ножом.

Буквально одно движение – и потенциальной помехи не станет.

— Нелишним будет проверить и чистоту пазов замковой части доски. Если туда попадет какое-то, даже совсем небольшое твердое включение, или же окажется капелька застывшего лака, при сборке могут возникнуть проблемы.

Проверка чистоты пазов замкового соединения ламинированной доски.

Проверка времени много не занимает – можно «пробежать» по пазу каким-то тонким неострым инструментом. Например, автор применял для этого тыльную сторону пилочки для лобзика. Все помехи или неровности прекрасно чувствуются пальцами, и их несложно удалить.

Укладка ламината своими руками

Инструменты для укладки ламината

Для настила ламинированного покрытия не требуется каких-то сложных инструментов и приспособлений. Обычно обходятся минимальным набором, который, по идее, должен быть у любого хорошего хозяина.

Инструменты, используемые при настиле ламинированного покрытия

1 – рулетка, для проведения измерений и выполнения разметки.

2 – клинья, обеспечивающие необходимый зазор между покрытием и стеной. Нет никакой нужды приобретать их в магазине – такие вкладыши несложно нарезать самому из куска фанеры или OSB толщиной 10 мм. А еще чаще мастера пускают на подобные клинья обрезки ламината, так или иначе остающиеся после раскроя.

3 – карандаш для выполнения разметки.

4 – подбойник, помогающий установке крайних к стенам досок и рядов. Больше актуален для ламината с замками типа «LOCK» — при замках «CLICK» к нему прибегать практически не приходится. В крайнем случае – можно обойтись монтировкой.

5 – угольник для разметки досок перед раскроем.

6 – деревянный брусок, через который передаётся ударное воздействие на доску, если это требуется для срабатывания замка. Вместо бруска часто применяются отрезок ламината – это иногда даже удобнее, так как не «травмируется» замковая часть доски. Опять же, больше актуален для замков «LOCK», хотя бывают моменты, что и «CLICK» в некоторых местах требует лёгкой «ударной стимуляции» для полноценного срабатывания замка.

7 – Молоток. Показан металлический, хотя, конечно, безопаснее для покрытия работать резиновым или деревянной киянкой.

8 – острый строительный или канцелярский нож. Пригодится для раскроя подложки, обрезки заусенцев и для других побочных операций в ходе работы.

9 – электрический лобзик для раскроя досок. Вполне может быть заменен ручной циркулярной пилой. Если электроинструмента нет, можно обойтись и ручной ножовкой с мелким зубом.

Как укладывается ламинат — пошагово

В этом подразделе будет представлено несколько таблиц-инструкций, от видения производителя материала — до приемов, практикуемых мастерами.

Во всех случаях исходим из того, что подготовительные мероприятия проведены в полном объеме. Для укладки используются модели с замковым соединением типа «CLICK».

Таблица первая – инструкция от производителя

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Практически все предлагаемые в продаже модели ламината предполагают начало укладки с дальнего левого угла. Широкая выступающая часть замка смотрит наружу – именно к ней будут подсоединяться следующие доски, а никак не наоборот. Доска укладывается в угол, установкой клиньев задается необходимый деформационный зазор. (Хотя на практике это обычно делают после сборки всей полосы первого ряда).
	В торцевой замок первой доски заводится паз второй доски. Вторая доска при этом должна быть под установленным производителем углом для успешного зацепления.
	Важно – совершенно недопустимы никакие перекосы, ни по ширине доски…
	…ни по направлению.
	Края досок после захода шипа в паз должны идеально совпадать. В данном примере для зацепления замковых частей досок требуется угол между ними в 15°.
	После этого присоединяемая доска просто опускается на плоскость пола. Этого должно быть достаточно для надежного срабатывания замка. Нередко это сопровождается характерным звуком, откуда, собственно, и пошло название этого типа соединения.
	Получилось так, что следующая доска в ряду должна быть укороченной. Проще всего разметку для раскроя провести непосредственно по месту.
	Доска разворачивается на 180 градусов и в продольной, и в поперечной плоскости. Край доски, который должен остаться нетронутым, упирается в установленный у стены распорный клин, чтобы при разметке сразу был учтен необходимый зазор.
	После этого ровно по краю рабочей поверхности уложенной доски на размечаемой проводится перпендикулярная длинным краям линия реза. Понятно, что лучше пользоваться угольником.
	Выполняется рез. Показана ручная ножовка – но это условно. Удобнее пользоваться электроинструментом.
	После этого обрезанный фрагмент ламинированной доски переворачивается, и вставляется в торцевой замок предыдущей доски ряда…
	…затем опускается низ – все точно так же, как уже было показано выше. При правильной разметке этот фрагмент идеально встанет на свое место с необходимым зазором от торца до стены.
	Если оставшийся обрезок имеет длину, больше минимально допустимой, то он вполне может быть использован в качестве первой доски второго ряда.
	Он выкладывается от начала ряда (с установкой клина) вплотную к уже смонтированной полосе, до касания с нею по все своей длине.
	Чтобы было понятнее – вот разрез профиля досок, приготовленных ко взаимному зацеплению в замке.
	Производится сборка всей полосы второго ряда – в том же порядке, о котором рассказывалось выше.
	Далее, всю полосу второго ряда необходимо приподнять на тот же угол (в этом примере — 15°), чтобы шип зашел в паз по всей длине ряда. Если ширина комнаты большая, и ряд состоит более, чем из двух досок, одному справиться сложно – требуется привлечь помощника. После того как шип заведен в замок, вся полоса опускается на плоскость пола с одновременным приложением усилия несколько вперед и вниз. Если все выставлено ровно, то замок должен сработать по все длине.
	Работу продолжают в том же порядке, последовательно переходя от ряда к ряду, соблюдая схему раскладки, если это планировалось.
	Около одной из стен могут попасться трубы отопления. Как красиво закрыть такую область? Для этого сначала производится разметка. Доска упирается в стену (через клин), и на ней отмечается поперечная линия, соответствующая положению осей труб.
	Затем эта же доска соединяется в замке с уложенным рядом, придвигается вплотную к трубам, и намечаются еще две линии по центрам расположения труб.
	В точках пересечения линий высверливаются отверстия, с диаметром, на 20 мм большим, чем диаметр труб. Для этого потребуется сверло-коронка.
	А затем делается сплошной рез по нанесенной поперечной линии. От доски отделяется фрагмент с двумя полукруглыми вырезами.
	Далее, производится монтаж всего ряда ламината, с началом от труб.
	Торцы отрезанного фрагмента промазываются клеем…
	… после чего фрагмент устанавливается на место и подпирается к доске клином от стены.
	Завершит оформление этого участка установка разборных декоративных круглых обрамлений проходки труб.
	Вот как этот узел должен выглядеть в итоге.
	Если на пути укладки оказывается дверная коробка, то можно, конечно, обрезать ламинат по ее контуру. Но так как здесь плинтус не ставится, получится крайне неаккуратно. Поэтому оптимальный способ – вырезать снизу на коробке паз для вставки ламинированной доски.
	Паз вырезан, но он не ласт приподнять доску, чтобы завести ее вместе с укладываемым рядом. Эта проблема решается следующим образом:
	Вначале доска, которая должна войти в паз дверной коробки, вставляется в замок, а затем сдвигается вплотную к стене. Следующим шагом производится сборка и укладка всего ряда без этой доски. Между ними получится небольшой зазор.
	С помощью стамески на последней доске уложенного ряда с торцевого замка аккуратно срезается вертикально смотрящий выступ.
	После этого по краю замка наносится полоска клея.
	И останется сдвинуть крайнюю доску назад, до стыковки с промазанным клеем торцом уложенной. После высыхания клея прочность такого соединения должна быть нормальной. Аналогичным образом поступают еще и, например, когда заведению доски под углом для соединения рядов мешает близко расположенный от пола горизонтальный участок трубы отопления. Но все же злоупотреблять такими клеевыми стыками – не стоит.
	Рано или поздно, но приходит очередь последнего ряда. В подавляющем большинстве случаев о требует подгонки по ширине доски. Разметку лучше всего проводить, опять же, по месту.
	Доска просто разворачивается наизнанку вокруг продольной оси и прикладывается в месте ее установки с упором на расположенные у стены клинья. Ровно по краю рабочей поверхности предыдущего уложенного ряда наносится линия реза.
	Первая доска ряда готова.
	Аналогичным образом подрезаются и все остальные доски ряда, после чего из них собирается по торцевым замкам готовая полоса.
	Далее, клинья вдоль «тупиковой» стены убираются – этого должно быть достаточно, чтобы завести в щель пальцы и выполнить обычное соединение рядов – с приподниманием края, заведением и защелкивание замка. Бывает, что узкая последняя полоса «сопротивляется», так как приложить усилие для защелкивания – довольно проблематично. Тогда ей можно слегка помочь, без особого усилия подбив с помощью скобы подбойника или просто передав усилие через монтировку, упертую через прокладку в стену.

На этом укладку ламинированного покрытия пола можно считать законченной. Остается удалить клинья по периметру – они уже свою роль сыграли и больше не нудны. Ну а затем – переходят к монтажу плинтусов, которые, повторимся, никак не должны быть жестко связаны с ламинатом.

Таблица вторая – некоторые практические нюансы укладки

На деле могут возникать некоторые сложности, например, связанные со спецификой помещения. Посмотрим, как с этим справляется бригада мастеров.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Процесс начинается с укладки подложки – в данном случае это пробковое полотно в рулоне. Ничего сложного – полоса разматываются по длине комнаты, подрезается у стены…
	Затем рулон раскатывается в противоположную сторону — и так далее. Полосы укладываются встык.
	А линии стыков затем заклеиваются для надёжной фиксации обычным скотчем. Желательно, чтобы стыки были перпендикулярны направлению рядов ламината. Вероятность того, что линия замка попадет на линию стыка полотен подложки невелика, но все же лучше ее исключить полностью.
	Начинается укладка первого ряда. Как видите, мастер пока не торопится вставлять клинья от стены – это можно сделать чуть позднее.
	Принцип соединения досок в замке – такой же. Доска заводится под углом, выравнивается.
	…а затем опускается вниз до защелкивания замка.
	Последнюю доску ряда пришлось подрезать не только по длине, но и под выступающий внутренний уголок.
	Вот теперь собранный ряд можно придвинуть к стене…
	…и вставить клинья. Клинья были изготовлены из обрезков ламината. Особенность демонстрируемой работы в том, что линии стен в помещении — не вполне ровные (если не сказать большего). Но заказчики отказались от их выравнивания, и, кроме того, пожелали, чтобы укладка ламината велась по системе – поперечные швы через ряд должны расположиться ровно по одной линии. Это все накладывает некоторые нюансы на установку клиньев первого ряда (приходится искать оптимальные точки их установки, чтобы ряд плотно уперся в стену. И в дальнейшем – скажется на особенностях разметки стартовых досок в каждом ряду.
	Итак, первый ряд уложен – переходят к монтажу второго. Заготовки под него вырезаны, с учетом необходимого смещения поперечных швов.
	Сборка полосы второго ряда.
	По готовности полосы, она по уже изученной ранее технологии соединяется с первой, уже уложенной. Ряд довольно длинный, поэтому работа выполняется с помощником.
	Если на каком-то участке требуется приложение дополнительного усилия для полноценного защелкивания замка, можно слегка простучать молотком. Но естественно, не непосредственно по ламинату, к через специальную прокладку. Это может быть брусок или фрагмент ламинированной доски длиной 200÷300 мм.
	Обычно одного-двух легких ударов бывает достаточно, чтобы замок полностью сомкнулся. По идее, он должен закрыться и безо всякого силового воздействия, ни изредка приходится прибегать и к такому методу.
	Второй ряд уложен. Теперь – следующая задача. Поперечные швы на третьем ряду должны точно совпасть по линии со швами первого ряда. Для этого с помощью угольника и простого карандаша линия шва проецируется на край уложенной доски – там ставится маленькая отметка, которую затем, после укладки, будет легко стереть.
	Доска ламината временно соединяется в замке с уложенным рядом, так, чтобы ее край пришелся ровно по сделанной карандашной риске.
	После этого делаются замеры от края доски до стены. Причем, замер производится от каждого из углов. Даже на иллюстрации хорошо заметно, насколько кривая линия стены. И разница на участке одной доски в некоторых местах доходила до 7÷8 мм! После проведения измерений размеры переносятся на доску для раскроя, с вычетом 10 мм деформационного зазора.
	После этого можно проводить раскрой и сборку всей полосы…
	…а затем – ее соединение с ранее уложенным рядом.
	На четвёртом ряду операция повторяется, но ориентиром уже служит поперечный шов второго ряда.
	И так далее – просто из-за кривизны стен каждую стартовую доску ряда приходится подгонять индивидуально.
	Еще один небольшой нюанс – по пути попался вот такой выступ. Как правильно снять размеры под раскрой, чтобы не ошибиться, с учетом непредсказуемой кривизны стены?
	Проще всего – «вживую смоделировать» фрагмент, который должен остаться на доске для заполнения этого выступа. Для этого сначала одну доску одевают в замок с уложенным рядом и придвигают к стене – как показано на иллюстрации.
	Затем к ней в замок соединяют еще одну доску, которую тоже двигают в стене. В углу образовался проем, на размеры которого и следует ориентироваться при переносе разметки для раскроя доски. Естественно, с учетом деформационного зазора.
	И здесь, кстати, тоже получился далеко не прямоугольник…
	…а нечто более близкое к трапеции.
	Как уже говорилось, нередко сложности при монтаже создает самый последний ряд – просто в силу своей небольшой ширины и сложности приложения усилия для полноценного срабатывания замка.
	Проблему можно решить приложением усилия через монтировку (гвоздодер), уперев его в стенку через прокладку (из того де обрезка ламината). Несколько таких «подтяжек» по длине ряда – и все должно встать на место.

Таблица третья – можно ли провести монтаж одному, без помощника?

В таблице буде показан способ, как ламинат с замком «KLICK» можно уложить в одиночку, если нет помощника.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Укладка первого ряда – никаких особенностей.
	Собранный ряд придвинут к стене, установлены клинья, задающий деформационный зазор.
	Подготовленные раскроенные заготовки и цельные панели для сборки второго ряда.
	Помощника у мастера нет, поэтому он будет проводить монтаж самостоятельно, последовательно по одной доске. Вначале монтируется известным способом стартовая доска второго ряда. Завели в замок под углом…
	…опустили на пол – готово.
	Переходят к монтажу очередной доски. Вначале производится соединение в торцевом замке. При этом доска смещается максимально близко к ранее уложенному ряду.
	Но так как по длине панели заимок еще не вставлен, получатся вот такой выступ на линии поперечного шва…
	…и вот такая щель – по линии продольного шва.
	Далее, доска приподнимается на требуемый для совмещения замковых частей угол.
	На дальнем правом конце доски ее следует максимально подать вперед, чтобы щели практически не оставалось.
	Затем, удерживая плотно прижатым правый край, основанием ладони левой руки наносится короткий удар-толчок в области выступа на торцевом шве между панелями. Обычно одного энергичного удара бывает достаточно, чтобы панель слегка проскользнула в торцевом соединении вперед, и замок вошел в зацепление по всей линии монтируемой доски.
	Убедившись, что щель по все линии доски «закрылась», можно опускать панель на пол для окончательного срабатывания замка.
	Следующая доска: сначала торцевое соединение…
	…затем – заведение замочной части с приподниманием доски, максимально потное прижатие правого края…
	…короткий удар левой ладонью…
	— и замок сработал.
	Все то же самое, но с другого ракурса. Выполняется торцевое соединение с небольшим уступом.
	Доска приподнимается, правый край максимально прижимается.
	Наносится удар левой ладонью.
	Доска опускается на плоскость пола для окончательного защёлкивания замкового соединения. И так далее — пока не будет уложено все покрытие.

Вроде бы – все просто. Но, надо сказать, автор этих строк весьма скептически смотрит на подобную технологию. Нет, она, конечно, работает. Но все же смотрится несколько «варварски», причем, по отношению как к материалу, так и к мастеру. Представьте себе помещение большой площади – пока уложишь весь ламинат – всю левую руку себе обобьёшь. Да и для замковых соединений такое ударное воздействие все же не особо полезно.

Одним словом, когда ситуация действительно безвыходная – можно и прибегнуть к такому методу. Но все же проще, как кажется, заручиться помощью хорошего товарища.

Таблица четвертая – особенности монтажа ламината с замком-защелкой

Для работы в одиночку лучше всего использовать ламинат с современными патентованными замками, например, с показанной ниже системой «1 CLIC 2 GO»

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Еще раз демонстрируем принципиальную схему устройства этого замкового соединения. По длинной стороне ламината – обычная схема типа «CLICK», требующая заведения панели под углом. А вот по торцевой – имеются коренные отличия. В пазу прячется подпружиненная планка-защелка. За счет имеющегося скоса она работает по тому же принципу, что и защелка в обычном дверном замке. То есть при закрывании вначале прячется в свое гнездо, а затем, получив «свободу», выскакивает наружу, заходит в паз сопрягаемой панели и фиксирует соединение этого торцевого угла.
	Весь процесс монтажа ламинированных досок сводится к нескольким несложным действиям. При монтаже первого ряда вначале, как обычно, выкладывается стартовая доска.
	Затем к ее торцу подводится торец следующей доски. Они выравниваются и по линии шва, и по внешним продольным линиям панелей. После этого остается приложить поступательное усилие вниз на край второй доски.
	В замковом соединении совпадут все фигурные выступы и пазы, а сработавшая защелка зафиксирует узел в собранном положении. Соединение произведено.
	При укладке второго и всех последующих рядов соблюдается одна и та же последовательность действий. Укладка производится последовательно по одной доске, то есть работа – для одного мастера. Вначале по уже не раз рассмотренной технологии «CLICK» подсоединяется стартовая доска второго ряда.
	Затем по длинной стороне в замок заводится очередная панель и сдвигается к стартовой, так, чтобы линии их торцов сошлись.
	После совмещения панелей по торцам остается приложить поступательное усилие вниз. При этом сработают и замки по длинной стороне ламинированной доски, и защелка в торцевом замке, о чем она обычно сигнализирует характерным щелчком. Получается и быстро, и очень удобно. В остальном же при монтаже придерживаются общих правил, о которых уже рассказывалось выше.

В статье рассматривались случаи обычной укладки ламината, с рядами, параллельными и перпендикулярными стенам помещения. Вопросы диагональной укладки были рассмотрены лишь вскользь, так как это способ значительно сложнее, и требует уж наработанного опыта. Ему лучше посвятить отдельную публикацию портала. А пока, чтобы не оставалось недосказанности, и появилась хотя бы приблизительная картина о таком способе монтажа, предлагаем посмотреть видеосюжет на эту тему.

Источник https://m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/articles/1536/

Источник https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/ukladka-laminata-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Источник

Источник