Как постелить ламинат на деревянный пол самому

Если для отделки пола выбор пал на ламинат, под него нужно обязательно подготовить идеально ровное основание. Если этого не сделать, дощечки ламината будут расходиться на швах, шататься и даже могут поломаться. Вот несколько вариантов, которые помогут вам понять, как постелить ламинат на деревянный пол.

Проверка состояния пола

Принимая решение, какой способ выравнивания выбрать, нужно оценить состояние деревянного пола, на который будет настилаться ламинат. Если доски погнили или поточены жучками — их надо демонтировать, если прогнили и лаги тоже — нужно будет убрать все, так строить что-то на трухлявом полу не стоит даже и на короткий срок.

Чтобы понять, в каком состоянии древесина, надо снять одну доску, рассмотреть ее и проверить — что под ней. Конечно, если пол не шатается, стоит монолитно, ни одна половица не скрипит — этого делать не стоит — и так ясно, что он годится под основание. Останется только проверить его горизонтальность.

Сделать это можно с помощью лазерного уровня. Для этого нужно поставить его в углу, где пол выше, и сделать отметки на стенах. Если нет лазерного, сгодится обычный уровень самой большой длины. Принцип тот же: от угла с более высокой отметкой пола следует провести линию по всему периметру стен. До этой отметки нужно будет «поднимать» пол.

Эта линия пригодится и для того, чтобы проверить, нет ли вогнутостей и выпуклостей по всей площади пола. По ней нужно будет протянуть веревки через каждые 50 см и посмотреть, касаются ли они пола. На пересечении веревок нужно выставить маяки. Они будут нужны для выравнивания пола шпаклевкой или нивелирующейся смесью (существуют такие способы выравнивания).

При неровности пола до 5 мм на каждый квадратный метр, его можно выровнять нанесением шпаклевки, от 5 до 10 мм — набиванием основы. Если неровности пола свыше 10 мм — лучше устраивать основание из самонивелирующейся смеси.

Выравнивание пола с помощью шпаклевки

Когда перепад высот пола не больше 5 мм, его можно выровнять шпаклевкой, сделанной из древесных опилок и клея ПВА, которые нужно смешать до густоты густой сметаны. Предварительно поверхность основания надо очистить от жира и пыли, прогрунтовать и дать грунтовке высохнуть. Шпаклевка укладывается по маякам от угла, находящегося на самой высокой отметке, слоем в 4-5 мм. Такая шпаклевка дает усадку примерно в 2 раза. Там, где нужно, после высыхания, ее нужно добавить вторым слоем. После выравнивания пола, на его поверхность можно настелить слой тонкой фанеры.

Устраивание жесткой основы

При неровностях пола до 1 см, его можно выровнять с помощью фанеры или листа ДСП (древесно-стружечной плиты). По натянутой веревке (или леске) нужно проложить деревянные рейки, подкладывая под них в низких местах обрезки фанеры или щепки деревянных планок. Горизонтальность укладки можно контролировать уровнем, прокладывать рейки на расстоянии 40-50 см друг от друга и в 5 см от стен. Рейки крепятся к основанию с помощью гвоздей или саморезов; фанеру к рейкам лучше крепить саморезами. Чтобы основание было крепким, нужно брать ДСП толщиной 20 мм, а фанеру — 12 мм, либо фанеру в 6-8 мм укладывать в два слоя так, чтобы линии стыков не совпадали.

Основание в виде самовыравнивающейся смеси

Если неровности пола превышают 1 см, их лучше снивелировать самовыравнивающейся смесью. Состав нужно брать, рекомендованный для сухих оснований. Перед начало заливки пол нужно укрепить, доски, которые шатаются — прибить накрепко, большие щели замазать с помощью акриловой шпаклевки или смеси из клея ПВА и деревянных опилок. После пол грунтуется, высыхает. Затем всю площадь пола нужно укрыть гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленом. Его края нужно завести за отметку нового уровня пола. Стыки полотен герметично склеиваются скотчем. Если слой заливки будет превышать 2 см нужно использовать армирующую сетку из полиэтилена. Заливку нужно производить полосами по 30-40 см. Если заливка идет без армирования, смесь разравнивается специальным валиком с шипами, который, одновременно удаляет из нее воздух. Если с армировочной сеткой — для разравнивания подойдет резиновая швабра или шпатель. Заливать нужно довольно быстро, чтобы края предыдущей полосы не успели застыть перед заливкой последующей. Перед укладкой ламината смесь должна просохнуть отведенное инструкцией время.

Так, сравнивая варианты, можно выбрать, как постелить ламинат на деревянный пол. А, собственно, этот материал вполне реально настелить самостоятельно, так как в дощечках, из которых он состоит, предусмотрено замковое соединение. Метод укладки ламината не сложен и одинаков для любого основания, главное, чтобы оно было ровным.

14.04.2013 в 01:04

Как стелить ламинат на деревянный пол: рабочий процесс в несколько этапов

Ламинат очень практичный напольный материал, на сегодняшний день — один из наиболее распространенных вариантов отделки пола. Однако при его укладке на деревянную поверхность возникают трудности, о которых многие не знают.

Поэтому в данной статье будет рассказано все о том, как необходимо правильно подготавливать пол и какие подводные камни могут всплыть во время монтажа.

Ламинатные панели на деревянном полу – не редкость

Кладем ламинат – что требуется знать

Без чего нельзя работать? Правильно, без инструмента. Поэтому перед тем как начать ремонт пола, давайте определимся с тем, что нам понадобится.

Инструмент и материалы для работ с напольным покрытием

• Дрель, лобзик и шуруповерт. Электроинструмент позволяет увеличить скорость монтажа, облегчая ручной труд.
• Молоток и киянка. Без них попросту не может обойтись настилка ламината на деревянный пол: гвозди забить, ламинат подбить, доски простучать.
• Уровень и рулетка .
• ДВПО или фанера. Используются для выравнивания полов.
• Гвозди или саморезы. Необходимы для крепления деревянной «стяжки».
• Подложка под ламинат. Приобретается в зависимости от помещения.

Работы с поверхностью

Ответ на вопрос: «как постелить ламинат на деревянный пол» — начинается, в первую очередь, с подготовительных работ, ведь самым главным в этом процессе является качественная деревянная поверхность.

• Чаще всего, пол из досок со временем начинает деформироваться и искривляться, отдельные элементы могут расшатываться .
  Для устранения неполадок требуется сбить все старые гвозди, при необходимости использовать дополнительный крепеж. Что касается неровностей, то их можно выявить, используя уровень.

Совет!
Если хотите добиться наилучшего результата, используйте лазерный прибор.

• Можно ли стелить ламинат на деревянный пол, который начинает гнить? Ни в коем случае нельзя работать со старыми и гнилыми поверхностями – напольное полотно пролежит несколько лет, затем начнет также гнить и деформироваться.

Такого не должно быть! Пол следует заменить

Примечание!
Перестилать половицы, конечно, дорого, но оставлять их тоже нельзя, оптимальным вариантом считается подравнять имеющиеся доски и закрыть их листами ДВПО: такой вариант значительно продлит срок эксплуатации ламината.

• Что касается снятия половиц: новые доски должны пролежать в помещении некоторое время, чтобы акклиматизироваться .
  Сразу класть их на пол нежелательно, перепады температур начнут гнуть дерево, что приведет к неровностям.
• Дабы избежать скрипа – половицы притягиваются саморезами, а не гвоздями, такой процесс исключает вероятность расшатывания, следовательно – появления неприятных звуков.
• Как правильно постелить ламинат на деревянный пол, когда исключена возможность, выравнивая поверхности? – при небольших отклонениях (1-4 мм на один метр), такой перепад не страшен, его легко исправить шлифовальной машинкой, либо стелить так, как есть, визуально неровность (1 см на 3 метра) никак не скажется на полу.
  Перепады свыше 4 мм можно устранять дополнительными подкладками: фанера, ДВПО.
• Использование фанеры обязательно, она заменяют собой бетонную стяжку.

К сведению!
Между листами подложки должен быть зазор около 10 мм, иначе при «движении» по полу существует вероятность появления скрипа. Как показано на фото.

Фанера зафиксирована к полу саморезами

Как видите, подготовка деревянного пола под ламинат – процесс довольно-таки не простой, трудозатратный. Но именно от него зависит конечный результат, поэтому халтурить и халатно относиться к какому-либо пункту из вышеописанных действий – нельзя.

Хотелось бы отметить, что инструкция как подготовить деревянный пол под ламинат пригодна лишь для условий, где рабочая температура не ниже 5 градусов, в противном случае все работы следует остановить до наступления наиболее благоприятного времени.

Особенности укладочных работ

Как и любой другой материал, ламинат имеет определенные нюансы, которые следует учитывать при работе с ним.

• В нашем случае мы кладем ламинат на деревянный пол, это возможно, однако, на будущее, вдруг вам еще где-нибудь придется заниматься укладкой напольного покрытия: ламинатные планки нельзя монтировать на ковролин.
• Как мы уже говорили – необходимо иметь ровный пол. Допустимая погрешность 3-4 мм на 1 метр.
• Купив ламинат под дерево, следует дать ему время вылежаться, чтобы его поверхность акклиматизировалась под окружающую температуру, не менее 2 суток.

Совет! За эти два дня можно заняться подготовкой поверхности.

• Следует помнить, что ламинат кладется на подложку, которая обычно продается в комплекте с напольным покрытием. Но если вы приобрели материал без пленки, то стоит позаботиться об этом самостоятельно.

Выбор подложки

Существует несколько разновидностей материалов используемых для прокладки ламината.

Материал отличается не только по фактуре, но и цветовой гамме

Пробковая подложка

• Ценится за свой состав: состоит исключительно из натуральных материалов, никаких химических компонентов.
• Не гниет, плесень не распространяет.
• Не деформируется, сохраняет первозданный вид в течение всего срока эксплуатации.

Битумная подложка

Укладывая ламинат на деревянные полы в квартире можно использовать и плотную бумагу в сочетании с битумом: такой материал защищает ламинат от влаги и прекрасно подходит для неровных полов.

Подложка из пенополиэтилена

Самый распространенный и доступный вид всех подложек под ламинат. прост в использовании и недорог в приобретении — пленка из вспененного полиуретана, которая изолирует помещение от внешних звуков и уменьшает количество потерянного тепла.

Есть небольшой минус: при сильной деформации ламината подложка также повреждается, после чего уже не возвращается в первозданный вид – создается пустота под деревянными планками.

Как правильно стелить ламинат на деревянный пол без подложки? – иногда такой вопрос задают покупатели в строительных магазинах. Что интересно, некоторые продавцы находят что ответить, лишь бы продать товар. Однако запомните раз и навсегда: напольное покрытие не стелется без подложки, даже если поверхность идеально ровная.

Советы мастеров
В первую очередь стоит акцентировать внимание на стоимости изделия, если цена слишком низкая, то это должно вызывать подозрение: акции – это далеко не благотворительность со стороны компании, а тонкий маркетинговый ход, не забывайте об этом. Выбирайте товар достойного качества.
Все стыки пленки и плит подложек обязательно заклеиваются малярным скотчем или клейкой лентой, предотвращающей попадание влаги.
Укладывайте пленку поэтапно, в тех местах, где собираетесь стелить ламинат, чтобы не ходить по ней и случайно не повредить.

Скрепление между стыков позволяет надежно фиксировать подложку на полу

Монтаж ламината на деревянный пол

Вот мы и перешли к самому основному моменту, который требует внимания и собранности: каждое действие будет влиять на конечный результат, поэтому будьте внимательны и четко соблюдайте все инструкции описанные далее.

Установка ламината на деревянный пол своими руками может производиться несколькими способами:

Система Click

• Рабочий процесс начинается с любого угла противоположного входной двери: по всему периметру, вдоль стен, устанавливаются клинья (кусочки фанеры) толщиной в 1 см .
  Это необходимо для создания пристеночного зазора, чтобы ламинат свободно мог расширяться и сужаться впоследствии.

Диагональная укладка подложки позволяет избежать совпадения стыков у ламината и прокладочного элемента

После окончания укладочных работ клинья убираются.

• Самая первая панель кладется в угол, прижимается к установленным клинышкам.
• Продолжаем ряд второй панелью, которая стыкуется с первой под углом в 20-30 градусов: плотно прижав торцы, несильным надавливанием защелкиваем замок и опускаем ламинатную доску.

Как правильно стыковать ламинатные доски

Можно ли постелить напольное покрытие под прямым углом? При системе click- нельзя, замок не сможет сработать и, скорее всего, будет деформирована торцевая часть.

• Ряд выкладываем до тех пор, пока не упремся в стену/дверь. Последняя панель подрезается под оставшийся промежуток.
• Следующий ряд начинается именно с отрезанного куска, именно так и создается эффект шахматной доски.

Примечание! Вы можете отрезать необходимую величину от новой панели, чтобы создать рисунок, который вам хочется.

• По длине ламинат защелкивается также, в острый 30-градусный угол.

Система Lock

Данный метод ответит на вопрос как класть ламинат на деревянный пол по вертикали и диагонали.

• Начинается рабочий процесс с угла противоположного двери.
• К первой панели (к короткому торцу) подносится вторая панель горизонтально, вставляется в паз и подбивается киянкой.
• По длинному торцу подбиваем уже заранее собранный ряд к имеющимся панелям.

Горизонтальная стыковка торцов

Старайтесь использовать киянку или молоток с брусков, снижает риск повреждения ламината.

Клееный ламинат

Еще один способ, который может ответить на вопрос как самому постелить напольное покрытие, без специального инструмента и навыка.

Особых примечаний к монтажу на клей нет, однако есть некоторые моменты, о которых стоит узнать заранее.

Что требуется для монтажа ламината на клеевой основе

• Клей на стыках панелей лучше всего изолирует основу ламината от влаги, тем самым продлевается эксплуатационный срок у напольного покрытия.
• Прежде чем по такому полу можно ходить, необходимо выждать 10-12 часов при комнатной температуре, не создавая сквозняков.
• Повторно использовать такую поверхность уже нельзя: при демонтаже большая часть панелей будет повреждена.

Заключительный этап

Теперь вы знаете, как настелить ламинат на деревянный пол самостоятельно, сэкономив деньги на строительной бригаде.

Но не следует забывать про обслуживание и уход за напольным покрытием.

• Избегайте попадания обильной влаги на стыки панелей.
• Подкладывайте что-нибудь мягкое под острые углы ножек диванов и других предметов интерьера.
• Следите за влажностью в помещении: при резких скачках температур и повышенной сухости ламинат может разойтись, образуются щели, которые устранять будет проблематично, придется разбирать пол.

На этом ответ на вопрос, можно ли класть ламинат на деревянный пол, считается исчерпывающим, вся необходимая информация была приведена выше. Для тех, у кого все-таки остались недопонимания рабочего процесса, мы предлагаем просмотреть видео: как правильно класть ламинат на деревянный пол, с подробным описанием каждого этапа.

Как постелить ламинат на деревянный пол

С вопросом, можно ли класть ламинат поверх уже существующего деревянного пола, сталкиваются обычно жители только что приобретенных домов или квартир, где раньше установили дощатое покрытие. Старый деревянный пол достаточно сильно скрипит со временем, а также изнашивается, из-за чего его приходится менять.

Процесс укладки

Но если отдавать предпочтение другим материалам, то чаще всего выбор падает на ламинат — довольно теплый, прочный и долговечный материал.

Так стоит ли ламинат укладывать поверх уже существующих деревянных досок? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в том, какие вообще есть способы укладки ламината поверх деревянного пола.

Основными причинами замены половых досок, как правило, служит скрип досок. Из-за длительной эксплуатации прибитые к лагам детали пола отходят при одновременном расшатывании гвоздей или шурупов, которые крепят доски к лагам. Часто случается, что старый пол вздулся или довольно неровный из-за больших перепадов между отдельными досками, поэтому по нему неудобно ходить.

Перед тем, как класть ламинат на существующий деревянный пол, его нужно выровнять. При этом максимальный перепад высоты на каждый погонный метр пола должен составлять один-полтора миллиметра, но не более.

Используют несколько методов выравнивания основания, которое теперь можно назвать черновым:

• цементная стяжка;
• использование керамзита;
• простая замена досок;
• выравнивание основания фанерой или ДСП.

На практике лучшим вариантом считается именно последний. Он достаточно дешевый не приводит к большим изменением высоты пола его можно выполнить самостоятельно без особых затрат времени и ожидания.

Подготовка

Прежде, чем укладывать ламинат, нужно освободить помещение от мебели, при необходимости также нужно снять радиатор. Важно также снять плинтус вместе с гвоздями или саморезами, которыми он был прикреплен.

Дальше следует очистить пол. Перед тем как приступать к укладке, следует удостовериться в том, что дверь будет нормально открываться после настила ламината, поскольку уровень пола вырастет примерно на полтора сантиметра. Если двери слишком низко, то следует их перевесить, подняв петли, или подпилить двери специальной пилой снизу.

Также нужно определить глубину пола, то есть расстояние между досками и бетонной основой. Для этого сверлят дырки в нескольких досках, чтобы нащупать расстояние к полу, или отрывают одну из них.

Для прикручивания досок к лагам используют шурупы, которые не достанут до бетонного основания. Фанеру или ДСП следует прикручивать шурупами длиной до 3 сантиметров к доскам через каждые 15 сантиметров (относительно длинной и короткой стороны помещения).

Стоит также рассчитать площадь необходимого ламината с некоторым запасом — около 5-10%. Если укладка ламината планируется диагональной, то следует брать большие запасы (10%).

Нужно определиться с классом ламината. Чем лучше ламинат, тем он дороже, но при этом гарантирует гораздо более длительную эксплуатацию и высокие характеристики. Также стоит обратить внимание на качество рисунка ламината в каждой коробке, чтобы он не отличался текстурами, рисунками и цветом.

Количество фанеры учитывается аналогично к учету необходимого ламината. Но предварительно ее нужно разложить на полу, чтобы определиться с тем, как она будет расположена и куда сориентирована.

Стяжка и керамзит

При использовании бетонной стяжки используют небольшой слой цементного раствора, на который потом укладывается гидроизоляция (пенополистирол или полипропилен). Далее монтируется сам ламинат. Бетонная стяжка в этом случае должна иметь толщину не более 3 миллиметров, в противном случае деревянный пол может не выдержать нагрузки.

В некоторых случаях довольно неплохо зарекомендовал себя другой вид стяжки — саморастекающаяся. Она позволяет довольно быстро получить желаемый результат, поскольку неплохо взаимодействует с деревом и любым другим черновым покрытием.

Используя керамзит, в первую очередь нужно правильно его уложить и выровнять. Этот вариант лучше всего подходит для неровных деревянных полов и сглаживает даже самые крупные неровности. Кроме того его используют как дополнительную изоляцию.

Единственный его явный недостаток — это относительно высокая цена, если сравнивать с фанерой или ДСП. Керамзит также дороже бетонной стяжки, но в случае, если используется именно он, финишный пол с гарантией практически на 100% буде имеет идеальную ровность поверхности.

Прокрутка деревянных досок и фанеры

Доски, которые от старости начали отходить и скрипеть, нужно хорошо прокрутить к лагам шурупами. Если древесина сильно твердая, то можно направлять шурупы с помощью отверстий, сделанных дрелью наполовину глубины шурупа. Лучший вариант прокрутки — использование шуруповерта, что будет гораздо быстрее.

Прокрутка должна быть достаточно четкой и плотной. Каждая доска должна быть прикручена к лагам.

Возле стены следует изолировать щели, чтобы сохранить тепло. Для этого можно использовать монтажную пену, но осторожно. Чтобы она не подорвала доски и новый ламинат или фанерное основание перед обработкой не поднялось, рекомендуется смочить водой щели, что помогает обеспечить полимеризацию пены.

После прокрутки укладывается фанера или ДСП, при этом она должна плотно прилегать к основанию. Между листами фанеры нужно оставлять зазоры от 5 до 10 миллиметров, чтобы во время расширения фанеры не появился скрип или вздутие пола.

В местах возможных перепадов высоты стоит сильнее прокручивать пол и саму фанеру, чтобы ламинат не разошелся после укладки. Для контроля этого процесса используется строительный уровень. Следует помнить, что укладка фанеры на сильно скошенный пол — не эффективна.

Далее следует укладка подложки, в качестве которой используют обычно полипропилен. Листы подложки укладываются внахлест на стены и стык в стык между собой, после чего швы между листами склеиваются с помощью скотча.

Укладка ламината

Ламинат, прежде чем его укладывать на деревянное основание, нужно несколько дней хранить в помещении для того, чтобы он смог приобрести нужный уровень влажности. Укладку начинают с угла, но если в помещении есть двери, открывающиеся внутрь, то начинать нужно от них.

Укладывают ламинированный пол обычно по панельно — длинным краем вдоль линий света от окна, чтобы в результате длительного его использования не было видно образовавшихся со временем щелей, которые рано или поздно должны появится.

Быстрая и удобная укладка ламината возможна благодаря замковой системе соединений. Такую укладку пола называют плавающей, поскольку сам ламинат к полу не крепится жесткими креплениями. Это позволяет полу свободно расширятся и сужаться при изменении климата и температуры. Прикручивать ламинат к основанию ни в коем случае нельзя.

Между собой соединение панелей ламината, как правило, проводят согласно инструкции от производителя. Существует два вида замков, которые сегодня используются: «клик» и «лок».

Доски ламината нужно положить одна за другой, по рядам. В каждом ряду последнюю панель вероятнее всего будет нужно отпилить с помощью лобзика. Края плавающего ламинатного пола будут спрятаны под плинтусами, благодаря чему не будет видно ни места срезов ни щелей между стеной и панелями пола.

Важно помнить, что зазор между стеной и ламинатным покрытием должен быть не менее 10 миллиметров, но не более 20 миллиметров, чтобы была возможность установить плинтус. Зазор можно контролировать с помощью специальных клиньев или маленьких кусочков древесины, зафиксировав размещение ламината относительно стены.

При соединении замков нельзя бить по ним резиновым молотком, который используется для укладки, поскольку это может привести к их излому. Швы между панелями ламината можно дополнительно герметизировать с помощью специального герметика, который намазывается прямо на замки перед соединением панелей.

Некоторые виды ламината нужно соединять сначала в ряд, а потом ряд к ряду. Другие требуют присоединения каждой панели отдельно. Важные требования к укладке ламината заключаются также в том, чтобы проводить ее в шахматном порядке и не формировать крестообразных соединений панелей.

Для труб отопления и других коммуникаций нужно в досках ламината проделывать отверстия с помощью лобзика.

Последний ряд часто приходится подпиливать по ширине учитывая при этом наличие зазора. Таким образом укладка ламината на дерево будет закончена.

Результаты

Можно ли использовать такие методы, сколько обойдется ламинат и укладка на деревянный пол — вопросы исключительно к желающему обустроить свой дом новым и качественным подножным покрытием.

Уложить новый материал трудно, если нет кому помочь. Хотя для укладки ламелей нужно не так много навыков и знаний, все же пользоваться профессиональным инструментом придется. Важно здесь не столько положить правильно новую поверхность, сколько убрать погрешности старой. Оставляя старое дерево под полом мастер рискует столкнуться с необходимостью разбирать ламинат.

Но в случае правильной установки пола комбинированный подход дает довольно приличный результат, который продержится на протяжении многих лет.

Как постелить ламинат на деревянный пол самому

Прежде чем решиться на стеление ламината на старую доску, необходимо оценить его состояние. Если деревянный пол позволяет стелить новое напольное покрытие, необходимо предварительно рассчитать необходимое количество материалов, подготовить инструмент, определиться с типом основания и т.д.

Таким образом, при осмотре можно выявить такие проблемы, как трещины, неровности поверхности, гнилые доски, скрип досок пола, прогиб доски пола под действием веса.

Посмотрим, как устранить эти проблемы:

• Трещины и щели между досками. Их можно устранить пенополиуританом (если места значительные), небольшие места устраняют шпаклевкой.
• Значительная просадка пола и откосы половиц. В этом случае необходимо полностью выровнять раму. Для этого потребуется полностью снять пол с досок. Если недостатки незначительны, то достаточно будет использовать опорные клинья, прикрепленные к лагам.
• Скрипы полов и небольшие провисания половиц. Эту проблему можно устранить, дополнительно закрепив доски гвоздями или саморезами (их нужно максимально вводить в доску, чтобы в будущем не повредить электроинструмент).
• Задержки «играют» под ногами. Устранение этой проблемы возможно, решив сами просрочки. Для этого необходимо после сверления закрепить бревно анкером к бетонному основанию.
• Гнилые столы. Если повреждение платы незначительное, то заменять ее на новую не нужно, достаточно перевернуть на другую сторону. Доска необходимо обработать специальными составами, предотвращающими появление плесени и гниения. Если повреждение платы значительное, ее необходимо заменить на новую.

Домовладельцам, желающим уложить ламинат поверх старого пола, следует понимать, что если размер повреждений достаточно велик, то еще лучше полностью разобрать доски и залить поверхность бетонной стяжкой.

Приемлемое качество деревянного пола

Здесь проводятся работы по устранению скрипа и нивелирования

Подробнее о ремонте деревянных полов.

Как выровнять деревянный пол под ламинат

После того, как подготовительные работы завершены и недостатки старых полов устранены, важно убедиться, что они ровные. Если установить ламинат на неровное основание, вскоре появятся скрипы, рейки разлетятся, срок службы будет недолгим.

При обнаружении неровностей полов их можно выровнять следующими способами:

Выровняйте полы самолетом

Работаем с электрическим рубанком

Начинаем укладывать фанеру на пол

Весь пол в комнате был выровнен фанерой

Подложка под ламинат

После того, как старый пол будет выровнен, на него следует уложить опору. Его настил может быть выполнен на клеевой смеси или без фиксации (но стыки необходимо соединить скотчем). Оптимальной считается толщина подложки 3 мм.

Существуют следующие типы подложек:

1. Пробка;
2. Битумный;
3. Пенополиэтилен;
4. Полиуретан.

лучше всего использовать опору из натуральных материалов для настила на деревянном полу.

Подложка под ламинат выполняет сразу несколько функций:

• Предотвращение трения реек о старый пол;
• Дополнительное выравнивание основания.
• Теплоизоляция;
• Повышенная прочность конструкции;
• Звукоизоляция;

После укладки основания можно приступать к основным работам по укладке ламината.

Монтаж ламината на деревянный старый пол

Перед тем как приступить к укладке ламината, он должен пройти акклиматизацию.

Для этого ламинат необходимо занести в комнату на 2-3 дня, чтобы он соответствовал экологическим показателям.

Далее нужно выбрать способ укладки ламината: параллельно окну, перпендикулярно окну или по диагонали. Последний способ позволяет зрительно расширить комнату, но перпендикулярная кладка позволяет скрыть стыки.

Методы укладки ламината

вы можете выбрать один из следующих способов укладки ламината на старый дощатый пол:

• Клееный ламинат (довольно редко).
• Система блокировки;
• Система кликов;

Самым простым способом монтажа считается система Clik, которая позволяет быстро уложить качественный ламинат без привлечения специалистов. Ламинат при таком способе соединения укладывают рядами, начиная с самого дальнего угла комнаты. Планки соединяются замками под углом 30 градусов, затем, при сильном нажатии на поверхность, замок встает на место. Такой способ соединения клееной доски очень удобен, так как облегчает демонтаж в случае необходимости ремонта.

Система Lock предусматривает горизонтальное соединение ламелей. Укладывать ламинат с такой системой соединения принято, начиная с самого дальнего от двери угла. Наконечник другой планки вставляется в паз уложенной планки и снимается с помощью резиновой шины до полной фиксации.

Клееный ламинат — довольно трудоемкий способ монтажа и встречается очень редко. В большей степени этот способ подходит для укладки ламината в помещениях с повышенным уровнем влажности. Панели соединяются между собой шпунтованным методом. С торца ламинированные панели промазываются избытком клеевого раствора и соединяются с замками следующей ламели. При таком способе важно, чтобы кладка производилась со смещением швов. Для этого, чтобы приступить к сборке второго ряда, первую доску необходимо разрезать пополам.

важно отметить, что если эксплуатация пола, уложенного первыми двумя способами, возможна по окончании укладки, клееный ламинат должен постоять не менее 12 часов (до высыхания клея).

Укладка первого ряда ламината

Соблюдаем технологию укладки в зависимости от типа замка

Установка ламината на деревянный пол завершена

Как постелить ламинат на деревянный пол традиционным способом

Этот способ заключается в том, что доски располагаются параллельно друг другу и стенам. Укладка ламината начинается с размещения клиньев по периметру всей комнаты. Клиньями могут служить небольшие кусочки ламината или специальные аксессуары. Образовавшиеся технологические зазоры между ламинатом и стеной закрываются плинтусами.

Правильная укладка ламината на деревянный пол выглядит следующим образом:

• Если необходимо обойти выступающие элементы или трубы, в досках просверливаются отверстия или с помощью лобзика вырезаются нужные фигуры .
• Следующий ряд укладывается по длинной стороне первого ряда ламината. Также под небольшим углом все запирающие детали соединяются и опускаются на место. Обычно для обеспечения более жесткой позы используется деревянный брусок, который оборачивают тканью и молотком. Блок прикладывается к торцу ламината. Слегка дотронувшись до нее, вы можете отрегулировать положение каждой доски. Поэтому ламинат на деревянный пол ложится как нельзя лучше. Бывает, что уложенные ранее доски начинают расходиться. В таких случаях необходимо надеть на них какой-то груз и продолжить монтажные работы.
• Вот как вы укладываете первый ряд. При необходимости последняя доска обрезается до необходимого размера. Для распила можно использовать обычную ножовку с мелким зубом или ножовку по металлу, чтобы большие зубья ножовки не повредили ламинатную доску. Оставшийся кусок планки нужно разместить в начале второго ряда. Но здесь обращаем внимание, что доску меньше 30 см стелить нельзя.
• В любом понравившемся углу перед дверью вы устанавливаете первую панель. Вторую доску кладем на короткую сторону. Он крепится к предыдущему под углом 20-30 ° и легко прижимается до щелчка и опускается на пол.

Расчёт необходимых материалов

Оценив состояние поверхности пола, определяют материалы — сколько и что потребуется.

Если необходимо заменить существующий деревянный пол, он начинается с досок. Измеряется длина и ширина комнаты. Ширина комнаты делится на ширину новых досок, количество берется с запасом.

Если возникнут новые задержки, мы посчитаем их количество исходя из старых.

Давайте посчитаем, сколько досок и стволов вам нужно купить. Для каждой доски требуется 1 винт на бревно. Их прикручивают к лагам через каждые полметра. Саморезы взяты со склада (20% от запаса).

Если используется фанера, нужно знать параметры помещения и размер самого листа. Например, площадь 1 листа — 2,17 м2. Для комнаты площадью 8,7 м2 нужно: 8,7 / 2,17 = 4,09 шт. Покупайте с запасом из 5 листов фанеры толщиной не менее 1 см.

Фанера крепится с шагом 15 см.

Разделите длину и ширину комнаты на 0,15 м, чтобы рассчитать количество шурупов. Получившиеся два числа умножаются друг на друга.

Расчет количества ламината производится при покупке, так как они производят разные параметры ламинатных панелей. Например, комната имеет площадь 8,7 м2. Одна упаковка занимает площадь 2,6 м2. Следовательно, вам понадобится 4 упаковки (будет доступна половина одной упаковки).

Если ламинат укладывается по стандарту, то запас материала должен быть не менее 5%, а при диагональной укладке — от 10%.

Чтобы избежать различий в оттенках ламинатных панелей, дата производства и номер партии должны быть одинаковыми для всех упаковок.

Правила подготовки деревянного основания к укладке

Существуют общие требования к характеристикам обустроенной поверхности. Согласно инструкции СНиП с присвоенным нормативным бортовым номером 3.04.01-87, для ламината:

• разрешен максимальный уклон 4 мм, равномерно распределенный на 2 м в каждом направлении.
• требуется ровная поверхность, перепады рельефа которой не превышают 2 мм на площади 2 м;

Не отклоняйтесь от указаний, указанных в техническом регламенте, так как при несоблюдении этого чувствительная система закрытия будет повреждена. Пазы расшатываются, хрупкие тонкие гребни потрескаются, пол долго не протянет, придется затачивать заново.

Конечно, можно частично модифицировать элементы, если повреждена только часть карт, но процедура ремонта потребует больших усилий. В таких ситуациях ламинированные панели разбирают до восстановления, затем сломанные элементы заменяют и перемещают в обратном порядке. В случае многократного повреждения ламинированных лент о частичной замене не может быть и речи. В лучшем случае будет храниться несколько досок, из которых можно организовать шкафы-купе, компактные крытые веранды.

Перед укладкой ламинатных панелей на деревянную основу в обязательном порядке проводится проверка основания. Определяется цель работы, в результате которой приведенная в полный порядок основа будет готова поднимать крышку на своих усиленных «плечах.

Этапы подготовки зависят от степени износа деревянной конструкции:

• Пол с конструктивными нарушениями необходимо переделать. Заранее определить круг действий в этих случаях очень сложно, потому что ситуация может иметь ряд причин. Например, если половицы гнутся, необходимо будет усилить лаг-систему, установив дополнительные балки или заменив доски более толстым материалом. Часто выгоднее и проще уложить поверх другого ряда досок такой же толщины, уложенных «крест-накрест», чем предыдущий слой. Последняя мера допустима, если дополнительный черновой пол вместе с ламинатом и черным полом не отнимает слишком много от высоты потолка, чем это необходимо для ограниченного пространства.
• Новую доску также не нужно тщательно диагностировать, так как она была построена не так давно, вероятно, покрыта составами, защищающими от гнилостных бактерий и огня. Поэтому подготовка к укладке ламината на только что построенный деревянный пол не потребует от подрядчика много времени и труда. Проверяем крепеж, меняем или обновляем ослабленный крепеж, «топим» гвозди или шурупы на пару миллиметров в половицах. Вспенить или залить столярным клеем, смешанным пополам с опилками, при необходимости растрескать, сделать петлю.
• Старую доску нужно будет разобрать на опорную планку, потому что за годы ее многолетней эксплуатации чувствительные природные органические вещества могут пострадать от избытка влаги или заразиться грибком. Узнайте через половицы, в каком состоянии на самом деле не работать, если деревянный пол не является потолком в просторном подвале. Тем, у кого высокие недра, повезло. Дает возможность осмотреть и отремонтировать детали потолка без утомительного демонтажа. Внимательно рассмотрим весь перечень конструктивных элементов. Вырезаем сомнительные участки стропил и лаг, заменяем на новый брус. Снятые с пола доски с низким черновым полом, внушающим уверенность в надежности, переворачиваем ненарушенной прошитой стороной вверх, укладываем их, заделываем щели пеной или ремонтным составом. Без сожаления заменяем старые изношенные доски. По закрепленным сзади скребком половицам будем «ходить». Все конструктивные элементы старинного деревянного пола необходимо тщательно обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Купить шпатлевку, выполняющую обе важные для дерева функции, теперь несложно.

Выровнять необработанное деревянное основание можно фанерой, листами ГВЛВ, OSB или подкладывая куски рубероида под бревна, а также сложенный в несколько слоев пергамент. Метод выбран исходя из экономических соображений и простоты реализации.

Класс

Классы ламината определяют долговечность того или иного вида материала.

В этом плане важен не материал подложки, а его качество и прочность, поэтому в некоторых случаях как более слабый класс 31, способный работать только в малонаселенных квартирах или небольших офисах, так и более устойчивый 34, который может может использоваться на дискотеках, может подойти для крупных супермаркетов или аэропортов.

Поэтому перед выбором того или иного класса необходимо изучить качество основания и сделать вывод о том, какой ламинат наиболее подходит по прочности.

Если по каким-либо причинам провести такое обследование невозможно, лучшим решением будет обезопасить себя и приобрести ламинат более высокого класса, 33 или 34, хотя в обычных условиях рекомендуется выбирать класс 32.

Укладка подложки

После ремонта, выравнивания и очистки образовавшегося мусора черновой пол сверху обрабатывается антисептиками. Если старые доски покрыты лаком или лаком, то дальнейшая обработка не имеет смысла. В этом нет необходимости. Однако необходимо покрыть замененные участки антисептическими пропитками.

Далее следует уложить специальный черновой пол для укладки ламината. На деревянный пол правильнее постелить пробковую прокладку. Но подойдет и обычная вспененная полиэтиленовая пленка. Нет необходимости наносить дополнительную гидроизоляцию, например, на стяжку. Дерево должно дышать.

Как правильно стелить черновой пол на полу

Как уложить ламинат на деревянный пол

Определение перепадов и их устранение

правильно определить степень отклонений перед укладкой вагонки своими руками от горизонтали можно с помощью следующих приспособлений и приспособлений:

Устройства и приспособления для укладки ламината

• пузырьковый уровень;
• правило.
• гидравлический уровень (вода;
• лазерный уровень;

Последние два инструмента самые простые в использовании. Здесь не требуется высокой точности, важно лишь определить масштаб проблемы и выбрать правильный способ ее устранения.

Деревянный пол можно укладывать после выравнивания следующими способами:

• царапание пола позволяет обрезать выступающие участки, при этом важно проверить, чтобы дорожка не стала слишком тонкой и не начала провисать;
• установка фанеры устранит практически любые неровности и предотвратит такие проблемы, как скрип и провисание пола.
• для простых случаев также используются выравнивающие смеси и цементные стяжки;
• подложка из эластичных материалов подходит только для небольших задач, если необходимо нанести покрытие на поверхность с перепадом в несколько миллиметров 9, толщина берется от 2 до 5 мм);

Технология укладки фанеры предполагает два варианта развития событий:

Ступеньки из фанеры на паркетном полу

1. Если разница в высоте меньше 1 см, можно укладывать листы с помощью клея и саморезов. Для большей эффективности под материал помещается подложка. Уложить таким образом детали можно довольно быстро. Сначала основание очищается, обезжиривается и грунтуется. После этого наносится клеевой состав слоем до 2-3 см и фиксируются листы. После высыхания клея можно переходить к саморезам. Для них перед укладкой материала готовятся отверстия на расстоянии 2 см от края листа и 15-20 см друг от друга.
2. Вторая технология подходит для падений более 1 см. При этом основой для фанеры служат бревна сечением 15 на 40 мм, которые своими руками фиксируются саморезами на дорожке. Как и в предыдущем случае, поверхность очищается, деревянные доски раскладываются и закрепляются, после чего листы фанеры прикручиваются на саморезы.

важно, чтобы любым методом перед началом работы листы были разрезаны. Для этого разложите их на полу, вырежьте части нужного размера и пронумеруйте их, чтобы обозначить порядок, в котором укладывается фанера. Монтаж лучше всего производить с использованием влагостойкого материала второй или третьей степени. Опора под плиты выполняет звукопоглощающие и амортизирующие функции. Он может быть выполнен из упругих материалов, таких как изолон, пенополиэтилен.

Минимально допустимая толщина листа 10 мм. Важно учитывать проницаемость помещения и нагрузку на пол от мебели и оборудования.

лучше, если подложка из фанерного ламината своими руками будет выполнена толщиной 14-22 мм. Если уложить более тонкий материал, он может погнуться или сломаться.

С чего начать: расчеты площади и материалов

В первую очередь необходимо рассчитать необходимое нам количество ламината, исходя из площади помещения. Идеальная догадка не сработает, вам все равно придется оставить место для обрезки и «доделки». Лучше всего обратиться к консультанту магазина, в котором вы будете покупать ламинат, с указанием площади комнаты и желаемой модели ламината. Также стоит уточнить, как вы хотите уложить ламинат: классически под прямым углом (вдоль стен) или ламинат решено было уложить под углом (например, по диагонали). Далее перейдем к основному этапу.

Расчет количества ламината

Подготовительные работы по выравниванию деревянного пола для укладки ламината

Особенности укладки ламината на деревянный пол

более подробно необходимо рассмотреть такой процесс, как укладка ламината своими руками на деревянный пол (следует учитывать, что ДВП, ДСП, паркет и фанера также входят в понятие «деревянный пол).

Если мы говорим об этих поверхностях как об основе для укладки ламината, то нужно помнить, что они довольно легко деформируются под действием механического давления, воздействия влаги и т.д.

Поэтому перед началом работ по укладке ламината необходимо провести некоторые предварительные процедуры, поскольку технология укладки ламината на деревянный пол имеет некоторые особенности:

1. Проверка однородности имеющейся поверхности — первый и главный пункт подготовительных мероприятий. Чтобы ламинат хорошо ложился и в дальнейшем не возникало проблем, деревянный пол, который будет служить основанием, должен быть без трещин, больших трещин, доски должны плотно прилегать друг к другу, доски пола не должен скрипеть или уступать место. Что касается бревен, на которых лежат половые доски, они не должны падать и провисать. Попытайтесь устранить существующую предвзятость, если таковая имеется. Для этого понадобится строительный уровень — лазерный или пузырьковый.
2. Проверяем жесткость имеющейся поверхности.

Решение потенциальных проблем и подготовка деревянного пола к укладке ламината

• 
  Если, например, их размер около 5 см, то вам понадобится
  дополнительные направляющие со штанги для их снятия. Штанги помогают регулировать высоту, поэтому для облегчения работы необходимо заранее рассчитать необходимое количество штанг разной толщины. Для этого на старый деревянный пол уложите листы фанеры, стыки которых выделите маркером, чтобы было легче укладывать древесину. Планка закрепляется на саморезах на расстоянии примерно 50-60 см, а там, где листы фанеры соприкасаются, устанавливаются опорные планки.
  
  При необходимости между самим деревянным сайдингом и фанерными листами можно сделать дополнительный слой звуко- или теплоизоляции — это может быть любой подходящий вам утеплитель. Фанера крепится саморезами, причем обязательно использовать саморезы с конической головкой, чтобы она была заподлицо с поверхностью. Между фанерой и стенами оставляют расстояние 3-5 мм. Такой способ поднимет пол в этой комнате повыше и, вероятно, придется поменять двери, кроме того стоит подумать о том, как будет укладываться ламинат в других комнатах;
• Выровнять пол можно шпатлевкой на основе ПВА. Пол предварительно очищают, на него устанавливают сигнальные планки, а в промежутки между ними засыпают смесь ПВА с предварительно увлажненными опилками. Вы можете нанести несколько слоев шпатлевки и наносить ее по мере высыхания.
• 
  Если бревна не падают, а деревянный пол гнется, из листов фанеры можно вырезать квадраты и прикрепить их к полу гвоздями или саморезами (помните, что шляпки нужно утопить) без наклона и половые доски плотно прилегают фиксируется, необходимо подрезать пол. Для начала нужно убедиться, что пол не скрипит, в результате чего половицы крепятся к лагам длинными шурупами. Саморезы прикручиваются туда, где раньше были гвозди. Оставшиеся в досках гвозди и шляпки для шурупов необходимо утопить в доску (глубина примерно 2 мм). После всех этих манипуляций пол выравнивается электрическим полом, затем очищается, обрабатывается антисептиком / олифой и тщательно просушивается. Кроме того, укладку ламината можно начинать таким образом, чтобы его стыки были перпендикулярны половым доскам;
• Если в паркетном полу есть заметные выпуклости, отверстия и неровности, их следует удалить, поместив подкладки или фанерные блоки, которые подходят под листы фанеры. Рекомендуется фанера сорта 4/4 и выше. Чем больше размер неровностей, тем больше от вас потребуется дополнительных действий;
• Имеющийся уклон можно устранить, применив дополнительные направляющие, а затем покрыть поверхность листами фанеры. Ровность поверхности добавят два слоя фанеры, верхний слой фанеры крепится на паркетный клей;
• Если доска неровная, ее можно обработать электрорубанком / станком для выравнивания паркета или, например, покрыть фанерой, толщина которой должна быть 8 мм и более.
  
  В том случае, если вы выбрали такой вариант, как укладка фанеры, то ее следует закрепить длинными саморезами через доски прямо к лагам, это необходимо для обеспечения максимальной герметичности всех слоев пола;
• Если деревянная основа пола находится в довольно плачевном состоянии, то можно прибегнуть к выравниванию специальными смесями. Для этого старый пол очищают от лака и лака, шлифуют, заделывают швы и очень большие отверстия. Когда пол высохнет, его необходимо обработать влагостойкой грунтовкой, она прочно скрепит смесь и деревянную основу. Стены по всему периметру нужно оклеить утеплителем, там, где дальше идут покрытия — один шов делается из пенополистирола. Высота этажа обозначена уровнем, уже
  
  к загрунтованному полу крепится армированная сетка, в это время разводится смесь по инструкции. После всех этих процедур из налитого раствора удаляются пузырьки воздуха с помощью валика с резиновыми наконечниками, а поверхность выравнивается веником, шпателем и т.д. После того, как все высохнет, можно укладывать ламинат;
• Если балки упадут (что может привести к провисанию половиц), вы можете найти, куда они уходят, и отрезать кусок половицы над этой точкой. Если осмотр показал, что бревна действительно выходят из строя, просадку можно устранить, забив деревянный клин под элементы просадки;

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, начинаем укреплять пол саморезами.

Поскольку шурупам было сложно попасть в дерево, мы сначала просверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, затем притянули доски к балкам шурупами.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас есть мощная отвертка, вы сможете сделать это намного быстрее без дальнейшего сверления. В нашем случае самая дешевая китайская отвертка, которая быстро села, поэтому вся работа заняла несколько дней.
Главное, доски плотно прикрутите к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подрезаем откосы для установки плинтуса.

Видел откосы двери

В процессе работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В этом случае необходимо смочить поверхность перед обработкой водой, а также распылить пену после нанесения, так как для процесса отверждения пенополиуретана необходима влага.

Из этой пустоты был сильный удар с дороги

все прошло намного лучше

Пошаговая инструкция монтажа ламината

В связи с довольно большим объемом работ производство разбито на несколько этапов, каждый из которых важен и нельзя игнорировать.

Укрепление половых досок и устранение скрипов

Раньше при устройстве деревянных полов использовались только обычные гладкие гвозди. Это в принципе неплохая фурнитура, но в ситуации с полом у них есть большой недостаток. При повышении влажности доски увеличивают свою толщину, в результате чего из бревна немного вырываются гвозди. После высыхания карт их толщина уменьшается, но оборудование больше не может вернуться в исходное состояние самостоятельно. В результате шляпы не держат доски, фиксация сильно ослабевает, пол качается и скрипит при ходьбе.

Со временем ослабевает крепление досок гвоздями и полы начинают скрипеть

Шаг 1. Оторвите от стены первый ряд паркетных досок. Если у вас полы не из штучного паркета, то рвать ничего не придется, расположение лагов можно узнать по прорезям. Проблема возникает при использовании мужских и женских пиломатериалов. Внимательно осмотрите поверхность досок, в любом случае должны быть заметные точки для крепления гвоздей, их забивали соответственно посередине бревна, теперь узнать их расположение не составит труда. Если и это не поможет, вам нужно будет пропилить канавку в шве между досками и использовать ее, чтобы найти поддерживающие архитектурные элементы.

Снимаем крайний ряд крышки со стены, чтобы определить состояние лага

Шаг 2. Строительным маркером отметьте место задержки. Проверьте правильность разметки, они должны располагаться на одинаковом расстоянии, ведь именно так укладывают бревна.

Обозначьте место задержки

Шаг 3. Закрепите доски при помощи саморезов. Пусть немного гнутся, это не проблема, в дальнейшем план этажа будет ровным. Прикрутите все доски, перепроверьте силу крепления.

Саморезами крепим доски к лагам

Немедленно обратите внимание на условия вентиляции. Следует помнить, что под ламинатом деревянные конструкции вообще не смогут дышать, избавиться от лишней воды можно будет только за счет эффективной естественной вентиляции подземного пространства.

Теперь можно приступить ко второму этапу подготовки основания.

Выровняйте пол, соскоблив

Монтаж плит ЦСП

Мы выбрали цементно-стружечные плиты из-за их превосходных эксплуатационных характеристик.

Основные параметры DSP

Чем отличаются эти материалы?

1. Высокая плотность. Этот параметр зависит от конкретного состава и составляет от 1100 до 1400 кг / м3. Чем выше плотность, тем выше сопротивление статическим и динамическим нагрузкам. Упругость при изгибе не менее 2500 МПа, предел прочности при растяжении 3000 МПа. Плита используется для выравнивания криволинейных поверхностей, при этом сама не загибается за пустоты деревянного пола.
2. Высокая устойчивость к влажности. Несмотря на наличие натуральной древесной стружки, материал практически не впитывает влагу. Такой эффект достигается за счет использования цемента со специальными инновационными пластификаторами.

Состав и преимущества цементно-стружечных плит

Резка бетонной ДСП требует небольших усилий

Шаг 1. Отрежьте тарелку по размеру. Контур должен копировать геометрию перегородок, труб и других инженерных сооружений.

Плита разрезается с учетом имеющихся выступов стен и коммуникаций

Шаг 2. Закрепите плиту шурупами по дереву. Фурнитура прикручивается по периметру на расстоянии примерно 30-40 см и по линиям симметрии.

Пластина фиксируется саморезами по периметру

Шаг 3. Запрыгните на пластину, если есть места, где она гнется, прикрутите их. Появятся бороздки — это нормально, в дальнейшем поверхность выровняют. На этом этапе подготовки основания необходимо выполнить главную задачу: для обеспечения максимальной устойчивости готовое ламинатное покрытие не должно гнуться или иным образом гулять.

Поверхность не должна иметь проседаний

По такому же алгоритму укладываем плиты по всей поверхности пола. Стыки следует располагать в шахматном порядке, за счет этого повышается прочность фиксации.

Остальные блюда расставлены аналогично

Окончательное выравнивание поверхности ЦСП

Эту операцию можно пропустить, если основание ровное и полностью соответствует строительным нормам. Если вы хотите немного сэкономить на стоимости пола, допустимо укладывать ламинат на ровную поверхность плат ДСП. Но мы рассмотрим самый сложный и надежный вариант, исправить неровности поверхности тонким слоем наливного пола.

Шаг 1. Накройте стены по периметру комнаты полиэтиленовой пленкой, это убережет их от случайного загрязнения жидким раствором.

Нижняя часть стен по периметру оклеена фольгой

Шаг 2. Покройте плиты грунтовкой, для этого нужно использовать специальные составы. Праймер служит двум целям.

1. Предотвращает намокание тарелок. Несмотря на принятые ранее меры, никогда не лишним будет провести дополнительные операции по гидроизоляции деревянных плит.
2. Обеспечивает равномерное впитывание. Качество наливного пола во многом зависит от времени застывания, а на этот параметр влияет толщина слоя. Если не проводить пропитку, жидкий компонент быстро впитается тонким слоем наливного пола, что нарушит правильное протекание процесса отверждения состава. В результате качество наливного пола не будет соответствовать действующим нормативам.

Очищенную от пыли поверхность обрабатывают грунтовкой

Шаг 3. Подготовьте первую партию жидких полов в соответствии с инструкциями производителя. По консистенции раствор должен напоминать сметану, иначе он не выровняет поверхность.

Подготовка раствора наливного пола

Практический совет. Толщина наливного пола должна быть как можно меньше, что позволит сократить количество дорогостоящего материала.

Шаг 4. Вылейте приготовленный раствор на сухую поверхность. С помощью игольчатого валика раскатайте жидкость по поверхности. Игольчатый валик не только выравнивает уровень наливного пола, но и удаляет пузырьки воздуха. Нужно знать, что они сильно снижают прочность после застывания.

Самовыравнивающаяся смесь выливается на пол и распределяется по всей поверхности

Практичный свет. Заливочные работы следует начинать с самого дальнего угла и постепенно продвигаться к выходу из помещения.

К дальнейшим работам можно приступать только после полного затвердевания наливного пола, на это уйдет около суток. Конкретное время указывается производителем в инструкции и зависит от химического состава материала. Если вы заливаете наливной пол толщиной не менее 5 мм, на такое покрытие допустимо укладывать ламинат.

Укладка ламината

Теперь можно приступать к раскладке пальто.

Шаг 1. Откройте опорную панель. Этот элемент необходим для исключения вероятности скрипов. Производители заявляют, что благодаря ему можно снизить теплопотери, но такие претензии носят исключительно рекламный характер. Почему? Дело в том, что толщина крышки составляет 2-3 мм, к тому же она сделана из легко продуваемого воздухом материала. Такие физические характеристики не позволяют удерживать тепло, его фактические параметры не учитываются при теплотехнических расчетах пола и полностью игнорируются.

На пол укладывается субстрат

Основания вырезаются монтажным ножом, подогнаны ко всем изгибам и изгибам стен.

Шаг 2. Заклейте стыки полос изолентой. Вы можете использовать любой из них, но это считается самым дешевым вариантом.

В местах стыков опора проклеивается скотчем

Шаг 3. Приступаем к укладке ламината. На дверь ставится первая ламель, это место всегда хорошо видно и должно быть симметричным. Запомните правило, оно распространяется на все напольные покрытия без исключения: центральный шов делается не по центру комнаты, а по линии симметрии входных дверей. У противоположной стены ламинат уже можно регулировать по оставшейся ширине, здесь расположены радиаторы, они скрывают все неровности.

Уложите первый ряд ламината

Вставьте планки в замки и плотно затяните их до щелчка. Убедитесь, что плиты плотно соединены, наличие даже самых маленьких промежутков категорически запрещено. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией производителя, замки могут немного изменить форму и принцип выпуска, но сама технология остается неизменной.

Виды замков из ламината

Длина отрезка, вырезанного из цельной ламели, не может быть меньше 40 см, иначе прочность соединения недостаточна. Суставы всегда расположены в шахматном порядке. Во время установки используйте резиновый молоток и, используя специальные опоры, отрегулируйте отдельные панели, пока они полностью не приклеятся. Если товар некачественный, при установке могут возникнуть проблемы, но большинство из них устраняются в процессе изготовления. В любом случае перед покупкой стройматериалов настоятельно рекомендуется проверить их качество.

Для крепления ламелей используется резиновый молоток

Продолжайте таким же образом укладывать отделку по всей комнате. Завершающий этап — отделка порога. Как правильно и симметрично прикрепить планку к двери?

1. Возьмите кусок ламината и вставьте его в замок последней ламели, максимально плотно прижмите к дверной коробке.
2. Покройте поверхность лайнера скотчем, он убережет их от механических повреждений.

К дверной коробке подносят кусок ламината и заклеивают поверхность скотчем

Я вырезал канавку и удалил куски дерева

Последнее лезвие вставляется в пазы и фиксируется фиксатор

Важный. Не забывайте всегда оставлять зазор между напольным покрытием и стенами комнаты. Для этого можно использовать ламинированные покрытия из отходов.

Теперь осталось поставить плинтусы на место, не забудьте произвести точную регулировку по углам. Плинтусы могут быть из пластика или дерева. Если все сделать правильно, то при эксплуатации проблем не возникнет. По качеству, надежности и долговечности эксплуатации ламинат на деревянном полу не будет отличаться от ламината на бетонной и песчаной стяжке.

Выравнивание поверхности

Этот шаг необходим, если разница высот неровностей основания более 2 мм на 1 м. Выровнять поверхность можно двумя способами:

• с использованием древесных листовых материалов — фанеры, ДСП или ДВП.
• шлифование (опускание монтажных головок);

Фанера или ДСП считаются более устойчивыми к влаге, но для жилых помещений можно использовать только класс Е1.

ДВП (или ДВП) более экологичны, но также более чувствительны к повышенной влажности.

Обязательным условием является наличие хорошего гидроизоляционного слоя под деревянным полом, защищающего древесину и ламинат от испарений снизу. Это особенно важно для первого этажа, помещений над арками и т.д. Почему не под ламинат? В инструкции производителя можно найти пункт, в котором говорится, что материалы для защиты от дыма должны быть под дополнительным органическим полом. Фанера, ДСП и ДВП, а также деревянные полы очень «органичны». Если под выравнивающие листы уложить пароизоляцию, то будут нарушены условия нормальной эксплуатации деревянного пола и он начнет гнить.

Внимание! Подложка используется для звукоизоляции и компенсации мелких неровностей (до 2 мм). Не заменяет пароизоляционную пленку.

Большие листы фанеры и ДСП обычно разрезают на несколько частей, иначе они будут раскачиваться и провисать на неровностях. Например, стандартный прямоугольный лист фанеры 2.44×1,22 разрезают на 2 или 8 квадратов, а большой квадратный лист (1,525×1,525) разрезают на 4.

Затем проводится предварительная расстановка листов, со смещением рядов и зазором между стенками (не менее 10 мм). Дополнительные фрагменты вырезаются, нумеруются и фиксируются к основанию саморезами. Между листами оставляется зазор до 5 мм (для компенсации изменения геометрии под влиянием перепада влажности). Швы между листами необходимо заделать эластичной шпатлевкой.

Источник https://remontonly.ru/kak-postelit-laminat-na-derevyannyj-pol-samomu.html

Источник https://polepola.ru/iskustvennye-pokrytiya/kak-postelit-laminat-na-derevyannyj-pol-samomu

Источник

Источник