Содержание
Делаем стяжку по деревянному полу: все тонкости и нюансы данной работы
Рад снова встречи с Вами, уважаемые читатели! Сегодня снова поговорим о полах.
Бывают ситуации, когда надо сделать стяжку, но по каким-то причинам Вы хотите оставить деревянный пол. Ну, к примеру, его нельзя демонтировать. В таком случае возникает вопрос: можно ли заливать стяжку на деревянный пол? Отвечаю – можно. Однако это непросто, поскольку дерево в отличие от камня склонно к деформации. В общем, сегодня расскажу о специфике данного процесса. Наша тема – стяжка по деревянному полу своими руками.
Из этой статьи вы узнаете:
На что обратить внимание перед принятием решения
Прежде надо разобраться в конструкции деревянных полов. Навряд ли есть смысл делать цементную стяжку по полу, уложенному на лагах и плите толщиной в 220 мм. Рациональнее будет демонтировать доски с лагами, и делать стяжку по плите перекрытия. А вот если лаги установлены на кирпичных столбах высотой хотя бы больше 30 см – другое дело. Ниже изображено два рисунка конструкций, для которых делать стяжку вполне логично.
«Важно! Стяжка по новому деревянному полу, запрещена. Конструкция пола продолжает движение и после двухлетней строительной усадки, (хотя и не так бодро). Поэтому стяжка поверх деревянных полов допускается после трёх лет. Хотя трудно представить, что кому-то понадобится класть бетонную стяжку на новый пол. ».
Вот примерный порядок и последовательность действия до начала заливки:
- Демонтируют доски и плинтусы;
- Проводят ревизию несущих лаг. Есть не внушающие доверия – меняют;
- Замеряют расстояние между лагами. Если шаг более 40 см – ставят дополнительные;
- Напольную доску возвращают на место. Предварительно опять же ревизия, нашли повреждённые (гнилые или прогибающиеся) – меняйте или переворачивайте. Раскачивающиеся и скрипящие доски прикручивают к лагам саморезами;
- Вместо плинтусов устанавливают тонкие доски. Их функция – закрыть щель между полом и стеной*. После заливки и высыхания, доски удаляются.
- Наслоившийся на досках за время эксплуатации жир, грязь, ветхую краску, необходимо удалить. Каким способом – решайте сами. Но её быть не должно.
- Щели «пломбируют» герметиком**. Не начинайте следующий процесс до полного схватывания;
- Наносят антисептик (если доска не лакирована и не окрашена), а после его высыхания — водоотталкивающую грунтовку, в один, а лучше в два слоя.
- Обратите внимание на двери. Учитывая высоту будущей стяжки, понадобится их подпилить, в крайнем случаем поменять. В первую очередь это относится к дверям, открывающимся внутрь помещения.
* После стяжки, эти тонкие доски вынимаются, и образовавшаяся щель по периметру комнаты служит вентиляционным каналом для проветривания подпольного пространства. Это необходимо для профилактики от грибковой плесени и гнили дерева.
** Используют акриловый герметик или паркетную шпаклёвку. Водорастворимые шпаклёвки не применять. Можно изготовить самодельную. Пропорции: ¼ любой масляной краски и ¾ мелких опилок. Но если под полом земля или сырой подвал, то для защиты от влаги, понадобится эпоксидная шпаклёвка. Крупные щели предварительно задувают строительной монтажной пеной, а уже поверх неё наносится эпоксидная шпаклёвка.
«После выполненных работ, пол не должен «играть» и скрипеть. Он должен быть НЕПОДВИЖЕН». Всё.
Определяемся с материалами
Что нужно:
- плёнка для гидроизоляции толщиной от 200 микрон;
- цемент, песок и добавки для замеса, но лучше применить готовую стяжку ;
- герметик;
- армирующее фиброволокно или сетка.
Относительно инструментов, описывать не буду. К материалам идут инструменты соответствующие процессу. Возможны варианты, когда на холодный пол, между доской и цементным раствором укладывается утеплитель, например, пенополистирольные или базальтовые плиты.
Для понимания как это выглядит, вот рисунок такого «пирога».
Особенности технологического процесса
Последующие действия связаны с созданием изоляционного барьера надёжно отделяющего доски от выравнивающего слоя. Ключевое слово – надёжно. Результат – своего рода поддон, защищающий от воды. Далее.
На чистый и сухой после грунтования пол, укладывается пароизоляционная плёнка, например, тот же изоспан . В два слоя. Её раскатывают с 10 см. нахлёстом, а стыки тщательно проклеивают монтажным скотчем. Плёнка заводится с припуском в 10-15 см на края стены и крепится опять-таки скотчем или степлером. Довольно часто для этой цели применяют обычную целофановую плёнку.
«Следите, чтобы плёнка не шла складками и не имела сквозных повреждений. Если нечаянно появятся дырки — наложите полиэтиленовые заплатки. Отличная изолированность – гарантия качества последующей эксплуатации».
После окончания бетонных работ все излишки плёнки следует срезать.
Вот картинка примера традиционной укладки. В качестве напольного покрытия здесь предусмотрена керамическая плитка. Правда, здесь получается дополнительная нагрузка на несущие лаги. Лучше постелить, например, ковролин.
Особые моменты:
- Вместо демпферной ленты используется обычная приставная доска толщиной ≈ 10 мм, которая потом вынимается (я упоминал об этом выше);
- Если собираетесь делать тёплый пол, заполнив пространство между лагов утеплителем обязательно оставьте между ним и тыльной стороной дощатого настила, вентиляционный зазор. Он нужен для отвода влаги. Кроме того, вначале дно чернового пола вместе с лагами застилается мембранной пароизоляционной плёнкой, и уже поверх её кладут утеплитель. Вот как на этом фото справа:
- Для армирования, лучше применять фиброволокно.
«Его кладут в раствор в момент замеса. Оно легче металлической сетки, более равномерно распределяет нагрузки во все стороны и хорошо защищает от образования трещин. А ещё, оно не продырявит плёнку, как это часто случается при укладке металлической сетки».
Для тех, кто всё же решит использовать сетку (железную или полимерную, неважно), приведу последний аргумент в пользу фиброволокна. Мы понимаем, что арматура служит для укрепления прочности бетона и поэтому придётся после укладки сетки и заливки, ждать её высыхания (а это 28 дней), потом стелить ещё один слой сетки и опять заливать раствором. У Вас есть лишнее время, пожалуйста. Но с фиброволокном, всё делается за один раз.
- Перед бетонными работами в отверстия под все коммуникации устанавливают металлические гильзы, вырезанные из труб подходящего диаметра. Щели между гильзой и основанием заделывают герметиком.
Как сделать заливку, рассказывать не буду. Особых причуд здесь нет. Стяжка для пола делается традиционным способом. Всё же постарайтесь бетонировать комнату в течение одного дня. И помните, начинать нужно от дальней стены постепенно двигаясь к выходу.
В заключение ещё раз кратко. К главным отличиям стяжки по деревянному основанию и бетону, относится необходимость предварительной ревизии и дефектовки всей деревянной основы, укрепление и создание неподвижной конструкции, заделка щелей и тщательная гидроизоляция, исключающая проникновение влаги из раствора к дереву. Кроме того, для вентиляции под досками делаются зазоры на стыке стены и бетонного основания, а для армирования — лучше не использовать металлическую сетку.
Полезные мысли:
- — перед началом работ посчитайте нагрузки, которые получит деревянный пол. Если они будут превышать возможности перекрытий, позаботьтесь об их усилении;
- — сто раз проверьте нагрузки от бетонной стяжки в домах с деревянными несущими перекрытиями;
- — если в качестве финишного покрытия планируется плитка , можете заменить заливку, установкой плит ЦВП (желательно по уровню).
Анекдот : Рабочий сорвался со строительных лесов. Его напарник вслед кричит:
— Поднажми, Колян! За тобой кирпич летит!
Что-то новое было? Тогда подписывайтесь в блоге, а коли нравится статья – рекомендуйте друзьям. Успехов и тёплых полов Вам!
Цитата мудрости: Давайте согласимся иметь разногласия.
Стяжка на деревянный пол
Стяжка на деревянный пол является не лучшим решением для устройства нового пола. Однако несмотря на это мнение, при соблюдении всех технологий она реально выполнима. Кроме этого есть конструкции деревянных полов, которые находясь в хорошем состоянии легче залить наливным полом, чем переделывать всю конструкцию пола.
Данная статья будет полезна для тех кто строит свой загородный дом. Сделав наливной пол по деревянному, легко уложить плитку в ванной комнате или кухне дома.
Так же для владельцев загородных домов будет полезна информация о септиках из бетонных колец. Можно посмотреть информацию о септиках и сделать заказ.
Конструкции деревянного пола
Прежде, чем начать разговор о стяжке на деревянный пол нужно разобраться о конструкциях деревянных, дощатых полов.
Вряд ли имеет смысл делать стяжку по деревянному полу, который уложен на лагах и плите перекрытия толщиной 220 мм. Толщина такого деревянного пола составляет 70-77 мм и лучшим решением для такого пола будет снять деревянный пол вместе с лагами и сделать стяжку по бетонной плите перекрытия.
Делать стяжку по деревянному полу имеет смысл, если лаги пола стоят на высоких кирпичных столбах. Высота таких столбов может достигать 30-40 см (и более) и заменить их на стяжку не представляется возможным. Два фото схем таких полов вы можете смотреть ниже.
Вот именно о полах такой конструкции может идти речь, как возможное основание для стяжки.
Особенности стяжки на деревянный пол
Перед решением сделать стяжку на деревянный пол обратите внимание на следующее :
Стяжка на деревянный пол относится к несвязанным стяжкам, то есть слой такой стяжки не будет связан с нижним слоем основания и будет изолированным, несвязанным ни с чем слоем пола. Отсюда вытекают некоторые особенности стяжки на деревянный пол.
Во-первых, деревянное основание под стяжку должно быть очень прочное и полностью неподвижное. Амортизация, которая так характерна для деревянного пола должна быть полностью исключена. При возможном колебании деревянного пола стяжка над ним будет трескаться, что недопустимо.
Во-вторых, в зависимости от выбранного материала для стяжки, толщина стяжки может быть достаточно толстой. Например, используя для стяжки цементно-песчаную смесь, толщина стяжки должна быть от 10-12 см. Вес такой стяжки значительно увеличит нагрузку на деревянный пол. Если учесть, что деревянный пол укладывается на лаги, а между лагами есть шаг (расстояние между лагами) то при увеличении нагрузки на деревянный пол нужно уменьшать расстояние между лагами. В больших комнатах расстояние между лагами может достигать 85 см. Поэтому, решив сделать цементно-песчаную стяжку в большой комнате, вам предстоит разобрать пол, уменьшить шаг между лагами, поставив новые лаги и восстановить деревянный пол заново.
Работёнка та еще, и, пожалуй, стоит сто раз подумать, прежде чем делать цементно-песчаную стяжку на деревянный пол в большой комнате.
Чтобы не разбирать пол и не уменьшать расстояние между лагами, используйте не цементно-песчаную смесь, а например, ангидритовые ровнители для пола. Толщина такой стяжки от 30 мм, ровнитель не требует армирования и может применяться для несвязанных стяжек.
В-третьих, цементно – песчанная стяжка на деревянный пол делается, обязательно с армирующей сеткой. Делается это, опять-таки, для увеличения прочности стяжки. Причем, фиброволокно в стяжке не избавит вас от применения армирующей сетки. То есть для полусухой стяжки, также придется делать армирующую сетку с ячейкам 100×100 мм.
Вывод. Использование цементно-песчанной стяжки для больших комнат с деревянным полом является не оправдано трудоемкими работами. Однако. Если обстоятельства и условия таковы, что избежать стяжки на деревянный пол нельзя, то для устройства стяжки лучше взять ровнитель пригодный для независимой стяжки, а не использовать цементно-песчанную смесь. И вообще, я бы не рассматривал цементно-песчанную стяжку, как приоритет для стяжки по деревянному полу, хотя использование качественного ровнителя значительно увеличит стоимость материала для стяжки.
Материал для стяжки по деревянному полу
Для выполнения стяжки по деревянному полу вам понадобиться следующий материал:
- Пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон, для гидроизоляции слоя стяжки от дерева и стен;
- Смесь для стяжки. О выборе смеси, читайте чуть выше. Если выберите цементно-песчанную смесь, то приготовьте сетку армирующую, лучше с нержавеющим покрытием. Сетка не должна быть в рулонах. Почему не в рулонах?
Вам предстоит закрепить армирующую сетку на деревянном основании, при этом вы не должны нарушить гидроизоляцию, то есть не порвать пленку. Продумайте, как вы будете выполнять крепление сетки. В это же время продумайте, как вы будете закреплять маяки для стяжки ЦПС, ведь крепить маяки не к чему, основание для крепления маяков полиэтилен.
К чему я делаю эти примечания. По моему мнению, устройство цементно-песчаной стяжки по деревянному основанию в больших комнатах лучше не делать. Объем работ и проблем совершенно затмит результат. Замените ЦПС на «Ровнитель» для изолированных оснований (несвязанной стяжки). Например, на ангидритовый ровнитель для пола.
Технология стяжки по дереву
Деревянный пол должен быть прочен, неподвижен, сухой и не гнилой. Это же относится не только к доскам пола, но и к лагам и столбам на которых он уложен. Гнилые доски нужно заменить.
Важно! Нельзя делать стяжку, на только что уложенный деревянный пол, он может деформироваться. Возраст деревянного пола для стяжки должен быть более одного года при эксплуатации пола в диапазоне домашних температур. Хотя я не представляю, кому нужно делать стяжку на новый деревянный пол.
Шляпки гвоздей, которыми прибиты доски, нужно утопить на несколько миллиметров, чтобы они не порвали слой гидроизолирующей пленки, который нужно уложить сверху досок.
Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами подвал или земля, то швы между досками нужно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка выбирается, потому что она не пропускает влагу. Заделываются швы для того чтобы между пленкой уложенной под стяжку и досками не образовывалась испарена.
Если стыки между стеной и полом широкие, то заделайте их строительной пеной, а сверху эпоксидной шпаклевкой и жидкой гидроизоляцией.
После высыхания шпаклевки на деревянное основание стелется полиэтилен толщиной 200 микрон. Полиэтилен стелется с напуском на стены 10-15 см. Два соседних куска полиэтилена укладывают внахлест 20-25 см. Стык между кусками полиэтилена заклейте не промокающим монтажным скотчем. Скотчем же приклейте напуски к стене.
Полиэтилен должен лежать ровно, без складок. Под полиэтиленом должно быть чистое деревянное основание без мусора.
Приготовление раствора
Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор стяжки делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.
Как проверить густоту смеси
Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.
Выставить уровень стяжки
Несвязанная стяжка ровнителем должна быть более 30 мм. Для деревянного пола выберете 50 – 60 мм. Уровень стяжки лучше вымерить лазерным уровнем. Если помещение совсем небольшое, достаточно строительного уровня. По уровню лазера нанесите линию стяжки по стене и выставите маяки реперы (уровни на ножках) по поверхности пола.
Заливка стяжки
Готовая смесь ровнителя заливается непрерывно по всей поверхности пола от дальнего угла к выходу. Для удачной заливки понадобятся помощники. Один разводит смесь, второй непрерывно заливает раствор, третий ровняет раствор по уровню маяков и отметкам, специальной металлической штангой осцилляционными движениями (поднимая и опуская штангу) вдоль и поперек отлитой поверхности.
Уход за залитой стяжкой
В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы, все-таки использовали, раствор из ЦПС, то укройте стяжку полиэтиленом. Ангидридный наливной пол необходимо 2 дня беречь от излишней инсоляции (прямые лучи солнца), слишком высокой температуры, сквозняков и воды. После двух дней помещение нужно проветрить.
Источник https://postroibanu.ru/potolki-i-poly/styazhka-po-derevyannomu-polu.html
Источник https://opolax.ru/derevyannyie-pol/styajka-na-derevyannyie-pol
Источник
Источник
