Раскошелиться сейчас, чтобы сэкономить потом. Сколько стоит антикор-обработка и как ее сделать самостоятельно

Зима все ближе, а значит, самое время подумать про антикоррозийную обработку машины. Автобизнес изучил, что предлагает рынок услуг, а также посмотрел, что можно сделать своими руками.

Мы не станем долго объяснять, зачем нужна автомобилю антикоррозийная обработка . Все и так очевидно: это продлит жизнь кузову, позволит избежать дорогостоящего ремонта в будущем и сохранит безопасность конструкции.

От двух часов до пяти дней

Первое, что заметно при изучении разных предложений по антикоррозийной обработке авто, – цены примерно одинаковые. За полную обработку легкового автомобиля придется выложить от 390 до 445 рублей. При этом разница в ценах на услуги, например в Минске и Гродно, практически не заметна.

Полная обработка минивэна будет стоить в районе 450-550 рублей. Несмотря на схожие цены и обещания, сроки исполнения работ, как оказалось, разнятся весьма значительно. Обработать VW Sharan 2008 года выпуска нам обещали по срокам от 2 часов до 3-5 дней. Промежуточным вариантом оказался один рабочий день.

Как правило, в местах, где обещают обработать автомобиль за три дня, говорят о том, что перед нанесением состава машину нужно вымыть, высушить, а также зачистить/отпескоструить поверхности, поврежденные коррозией.

В качестве рекламы зачастую указывают гарантийные сроки от года до пяти лет. На деле этот момент нужно уточнять. В большинстве случаев гарантия более одного года распространяется только на скрытые полости, а на обработку днища – всего год.

Спустя 12 месяцев вам предложат вновь обработать днище автомобиля и другие открытые полости. Полностью «залить» автомобиль предложат спустя 3-5 лет после первичной обработки.

Также для сохранения гарантии в некоторых точках потребуется ездить на техническое обслуживание, которое стоит от 10 до 80 рублей за визит. Срок гарантии зависит и от того, в каком состоянии автомобиль находился до обработки.

Если вы решились делать обработку у специалистов, рекомендуем тщательно изучить предложения и уточнить все нюансы, чтобы подобрать оптимальный для себя вариант. К слову, услуга пользуется спросом. Мы обзвонили несколько организаций: две в Минске и две в Гродно. Очереди были у всех, срок ожидания – от недели до почти месяца.

Сделай сам

Если же у вас есть свободное время и желание сэкономить, то обработать машину антикором можно самостоятельно. В идеале для этого нужен гараж с ямой или эстакада. Средства для антикоррозийной обработки кузова продаются во многих гипермаркетах, строительных магазинах, а также на АЗС.

Выбор народных средств велик: мовиль, пушечное сало и битумная мастика, последняя подойдет только для обработки открытых поверхностей. Однако с обработкой мастикой не все так просто, но обо всем по порядку.

Два килограмма мовили российского производства стоят в районе 15 рублей. 750-граммовая баночка того же производителя стоит чуть больше 6 рублей. Мовиль другого российского производителя фасуется в банки по 450 грамм и стоит около 4,5. Два килограмма пушечного сала – 13,50, мастика – 13-16 рублей за два кг.

Для нанесения выше описанных материалов в скрытые полости вам понадобятся компрессор и пистолет. Если ничего вышеописанного у вас нет, можно присмотреться к мовили в баллончиках. Стоимость – около 8 рублей за 520 грамм.

Открытые поверхности в таком случае можно будет обработать кистью. Учитывая цены на предложенные материалы, самостоятельная обработка легкового авто или минивэна обойдется вам до 100 рублей.

Перед нанесением поверхность нужно подготовить, очистив и высушив ее. Также поврежденные участки можно обработать преобразователем ржавчины.

Что еще нужно знать?

Вопреки заблуждениям, делать антикор в авто, которое уже немного «побито» ржавчиной, можно и даже нужно. Главное – правильно обработать поверхность. Качественная обработка не только затормозит развитие ржавчины в местах, где она уже появилась, но и предотвратит появление новых очагов.

Также важно помнить о том, что неправильно нанесенная мастика может сыграть злую шутку. Бывают случаи, когда со временем мастика начинает отслаиваться, под ней собирается влага и коррозия продолжает развитие. При этом внешне может создаваться иллюзия, что с авто все в порядке. Поэтому лучше использовать мовиль или пушечное сало. Единственный минус – они быстрее смоются и вам придется повторить процедуру.

Если ваш автомобиль уже переварен, то антикоррозийная обработка после ремонта просто необходима. В противном случае необработанный и обожженный сваркой металл очень быстро начнет ржаветь.

Самое уязвимое место в автомобиле – пороги, днище и арки. Однако у каждой модели есть и свои особенности. Например, в Mercedes W203 можно смело обрабатывать все элементы. В то же время в Peugeot 807 можно не обрабатывать двери, поскольку в данном авто они практически не подвержены коррозии, чего не скажешь о подрамнике. В любом случае антикор поможет продлить жизнь кузову любого авто и сэкономить деньги в будущем.

Когда уже ничем не помочь. Кузовные детали в базе объявлений Автобизнеса

Описание и виды защиты кузова от коррозии

Известно, что металлические поверхности транспортных средств необходимо покрывать антикоррозионными средствами. Дело в том, что даже при тщательном уходе кузов постоянно испытывает влияние внешних физических и химических факторов, вследствие чего образуется ржавчина. Антикоррозионное покрытие в значительной степени помогает продлить срок службы кузова и автомобиля в целом.

Что такое коррозия, почему она образуется и чем опасна?

Коррозия – разрушение металла вследствие его химической реакции с водой и кислородом. В процессе движения ничем не защищенная поверхность кузова и других деталей постоянно подвергается механическому воздействию и соприкасается с воздухом, который содержит кислород.

Атмосферные осадки, в свою очередь, способствуют попаданию влаги на металл, причем в труднодоступных местах автомобиля влага испаряется достаточно долго. Реакция железа с водой и кислородом приводит к образованию губительной ржавчины.

Ржавчина – одна из наиболее серьезных «болезней» кузова. Ее распространение ведет к ослаблению силовой конструкции автомобиля и снижает уровень пассивной безопасности при столкновении.

Наиболее уязвимые места

Кузов вследствие своей сложной конструкции ржавеет неравномерно. К самым уязвимым местам относят:

1. Сварные швы. Сварка не может обеспечить полной герметичности деталей, так что в швах всегда имеются микротрещины. При постоянной влажности именно в местах сварки образуются первичные очаги коррозии.
2. Днище, колесные арки, ниши и пороги. Эти места постоянно сталкиваются с грязью, песком и камнями. При движении автомобиля на скорости физическое воздействие становится весьма ощутимым, так что коррозия образуется довольно быстро.
3. Двигатель и выхлопная система. Работающий двигатель обладает высокой температурой, которая сильно отличается от температуры окружающей среды. Постоянный перепад температур также вызывает коррозию.
4. Внутренняя часть кузова. Салон легко загрязняется и увлажняется даже после небольших поездок.

Все эти места требуют разной защиты, так как причины возникновения коррозии неодинаковы.

Зачем дополнительно обрабатывать кузов, если это делают на заводе?

Многие автомобилисты считают, что коррозии подвержены только старые машины с внушительным пробегом, а новенькие авто не нуждаются в дополнительной антикоррозионной обработке. В действительности это далеко не так, так как обработка производителя скорее рассчитана на защиту автомобиля от заводских дефектов.

В реальных условиях машина постоянно подвергается воздействию агрессивных факторов: повышенной влажности, химическим реагентам на дорогах, и даже кислотным дождям.

Производитель редко учитывает влияние подобных условий, к тому же качество заводской обработки не всегда обладает приемлемым уровнем.

Многие автомобили оцинковывают при производстве, однако, эта мера тоже не является панацеей от коррозии. Толщина цинкового слоя весьма невелика, так что различные механические повреждения и вибронагрузка легко его разрушают.

Виды защиты

Для защиты автомобиля разработано множество видов антикоррозионной обработки:

1. Активная. Проводится с помощью средств, которые взаимодействуют с металлом и отталкивают влагу.
2. Пассивная. Сюда относят барьерную защиту, для которой используют различные виды покрытий или накладок.
3. Преобразующая. Включает в себя средства, способствующие избавлению от ржавчины, которая уже появилась на кузове.
4. Комплексная. Подразумевает применение сразу нескольких способов.

В отдельную категорию иногда относят электрохимическую защиту.

Электрохимический способ

Весьма эффективный метод, с помощью которого можно добиться такого же высокого результата, как при цинковании. Суть этого способа заключается в особенностях протекания химических реакций между металлом, кислородом и водой.

Согласно законам физики и химии, необходимо создать разницу электрических потенциалов. Элемент с высоким потенциалом окисляется, а с низким – восстанавливается.

Таким образом, для защиты металла от окисления ему придают отрицательный потенциал. Преимущество такого способа – антикоррозийный эффект даже в труднодоступных частях кузова.

Катодная защита

Наиболее часто электрохимическую защиту проводят катодным методом. В таком случае металл кузова приобретает отрицательный потенциал и восстанавливается. Для смещения потенциала необходимо обеспечить прохождение тока, которое выполняется с помощью специального прибора.

Соответствующий электронный модуль можно приобрести или изготовить вручную, после чего установить в салоне и подключить к бортовой сети.

Прибор периодически нужно отключать, так как при сильном смещении потенциала наблюдается негативный эффект.

В качестве анода – элемента, который будет иметь положительный потенциал и испытывать окисление – можно использовать металлический гараж или заземление на открытой стоянке. Когда машина движется, то анодом выступает заземление с дорогой: для этого достаточно прикрепить к бамперу резиновую полоску с металлическими элементами. При движении образуется разница потенциалов между кузовом и дорогой.

Анодная защита

При использовании анодной защиты на кузов необходимо установить медные, алюминиевые или цинковые пластины, которые будут окисляться и «перетягивать» на себя процесс разрушения. Как правило, их ставят на крепления фар, брызговиков, внутренние поверхности порогов или дверей. Недостаток этого способа – монтаж пластин, которые все равно не смогут закрыть собой весь кузов.

Барьерные методы

Зачастую коррозия образуется в определенных местах, которые часто контактируют с водой или испытывают физические повреждения. Такие места можно просто закрыть механическими барьерами, что значительно замедлит скорость ее возникновения.

Как правило, в роли барьеров выступают:

1. Специальные грунты и мастики, которыми тщательно покрывается поверхность кузова.
2. Пластиковые накладки. Обычно на колесные ниши устанавливают специальные подкрылки, пороги и низ дверей закрывают обвесами, на передней и задней кромке капота также встречаются пластиковые элементы или накладки из кожзаменителя.
3. Ламинирование. Применение пленки, изготовленной из винила или полиуретана. Кузов, покрытый пленкой, надежно защищен от камней, различных мелких повреждений, воздействия солнца и влаги.

Обычно автомобилисты сочетают сразу несколько способов барьерной защиты.

Комбинированная защита от коррозии

Комбинированный метод подразумевает применение нескольких способов борьбы с коррозией. Например, можно использовать пластиковые накладки и нанесение влагоотталкивающих составов. Другие автовладельцы предпочитают применять катодную защиту и специальные грунты.

Любой автомобиль неизбежно подвержен воздействию коррозии, при этом заводское покрытие не всегда является надежным антикоррозийным средством. Чтобы продлить срок службы кузова, его нужно комплексно защищать от разрушения практически с самого начала эксплуатации автомобиля.

Источник https://www.abw.by/novosti/experience/217267

Источник https://techautoport.ru/nesuschaya-sistema/pokrytie-kuzova/zaschita-ot-korrozii.html

Источник

Источник