Схемы монтажа канализации для частного дома

Комфортное проживание в частном доме во многом зависит от наличия в доме удобных в пользовании инженерных коммуникаций. Водопровод и канализация в частном доме считаются неотъемлемой частью современной цивилизации. Продуманная и простая система отвода использованной воды на бытовом уровне улучшает жизнь человека и не загрязняет окружающую среду.

Какие виды канализации существуют

Канализация в частном доме выполняется в нескольких вариантах:

• Подключение к центральной системе. Бытовые стоки сливаются в общую канализационную сеть, в дальнейшем перемещаются в городской коллектор, где происходит дальнейшая очистка загрязненной воды.
• Устройство накопительной сети. Слив сточной воды организован по принципу выгребной ямы. Для этого используется герметичная емкость, размещаемая на удаленном от жилья месте. После заполнения накопительной емкости отходы выкачиваются специальной техникой.
• Дренирующая система. Для приема канализационных стоков на участке устраивается приемный колодец без днища. Загрязненная вода отстаивается в септике и через дренажный слой впитывается в грунт. Через некоторое время иловый твердый осадок механическим способом удаляется из колодца.

Еще один тип водоотведения стоков – фильтрационные септики. Применение фильтрационных установок целесообразно применять в загородных домах с высоким коэффициентом водопотребления.

Система состоит из нескольких последовательно соединенных между собой емкостей. Стоки поступают в фильтрующие камеры, где постепенно очищаются от загрязнений.

Общие принципы проектирования

Устройство индивидуальной канализационной системы начинается с составления детальной схемы от приборов водоотведения до места сбора загрязненных стоков:

• Вначале выбирается место установки сливной емкости.
• Определяется начальная точка прокладки домашней канализационной линии.
• Составляется схема прокладки канализационных труб от всех локальных точек водоотведения до приемной емкости.

На основании собранных исходных данных составляется рабочая схема с указанием расчетной длины отдельных участков канализационной сети. Чертеж составляет в масштабе и дает полную наглядность прокладки всей домашней системы водоотведения внутренних и наружных участков. Грамотно составленная визуальная схема дает возможность точно рассчитать необходимое количество канализационных труб и соединительных фитингов.

Основные правила разводки

Индивидуальная канализация в частном доме выполняется с учетом существующих нормативных требований. Полный перечень технических требований по устройству локальных систем водоотведения содержится в нормативном документе СНиП 31-02 «Автономные системы канализации. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных домов».

Основные требования прокладки домашней канализационной сети:

• Применение труб разного диаметра. Центральный стояк и унитаз подключают к трубопроводу Ø100 мм, остальные сантехнические приборы и кухонные приборы – трубами Ø50 мм.
• Соединение труб разного диаметра выполняется специальными фитингами: тройниками и переходами.
• Труба наибольшего диаметра монтируется в непосредственной близости к центральному стояку.
• Укладка канализационных труб выполняется с уклоном 1:3. На практике это означает, что каждый погонный метр трубопровода будет на 3 см ниже, чем вышестоящий соседний участок. и сливная труба укладываются вертикально, изгибы не допускаются.

Для прочистки канализационной сети устанавливаются ревизионные лючки.

Монтаж внутреннего трубопровода

Эффективная работа канализационной разводки зависит от плавности слива сточной воды. Монтаж труб начинают от наиболее удаленного сантехнического прибора и последовательно включать все сантехнические устройства в единую сеть до точки соединения с выходом наружной трубы. В одноэтажном частном доме трубы водоотведения проводят под полом.

В двух и трехэтажных загородных коттеджах, и домах горизонтальный канализационный трубопровод выполняется аналогичным способом, и подключатся к центральному стояку диаметром не менее 100 мм, проложенным строго вертикально. Для удаления неприятных запахов из системы канализации верхний выпуск центрального стояка приподнимается над плоскостью крыши на расстояние от 300 до 500 мм.

Устройство септика в частном загородном доме

В современной системе автономной канализации ключевую роль играет очистительная емкость сбора канализационных сточных вод под названием «септик». В частных домах для сбора и фильтрации нечистот чаще всего применяют следующие варианты септиков:

• Выгребные ямы разных конструкций. Это самый простейший «дедовский» способ утилизации канализационных стоков. Выгребные ямы бывают двух типов: герметичные с бетонным дном и ямы-колодцы без дна. Стенки сооружений первого типа выполняют из кирпича или монолитного бетона с последующей штукатуркой. Пол делают бетонный, толщиной от 100 до 200 мм. Получается герметичная емкость для накопления стоков, которые по мере заполнения резервуара откачиваются ассенизаторскими машинами. Выгребные ямы без дна можно монтировать из бетонных колец, уложенных в два-три яруса. На дно засыпается слой щебня, выполняющий функции дренажа. Для дачных домиков сбор нечисто можно организовать в малогабаритный накопитель из прочных полимерных материалов. Чистоту в выгребных ямах можно поддерживать специальными биоактиваторами с полезными бактериями, усиливающих процесс разложения стоков на твердые фракции и воду.
• Септики анаэробного типа. В очистные сооружения этого типа используется принцип многоступенчатой очистки бытовых нечистот. Вначале стоки поступают в приемную камеру, где сточные массы расслаиваются на плотные и жидкие фракции и происходит биофильтрация стоков анаэробными бактериями. Образовавшиеся газы отводятся наружу через вентиляционное отверстие Жизнедеятельность и размножение полезных бактерий регулируется естественным природным способом. Для восстановления нужного количества анаэробов в систему очистки добавляется биоматериал в жидком состоянии. Чистка и септика от илистых осадков выполняется один раз в три года ассенизаторами.
• Очистные станции аэробного типа. Сооружения этого типа более компактные, чем септики с анаэробными бактериями и выполняют глубокую очистку канализационных стоков. Очищенная вода используется для хозяйственных нужд или для полива огорода. Неприятного запаха от такого септика практически не ощущается. Практически все анаэробные очистные установки нуждаются в непрерывной подаче кислорода. Для этого подключается специальные компрессоры, работающие от электричества. Большая энергоемкость приводит к повышенным затратам на электричество.

Выбор подходящего септика в каждом конкретном случае во многом зависит от состояния почвы и грунтового основания местности, а также финансовых возможностей владельцев.

Например, на болотистых и глинистых грунтах не рекомендуется делать выгребную яму, так как вода будет с трудом впитываться в почву. А если на участке проходит близкий водоносный горизонт, нечистоты из выгребной ямы будут загрязнять окружающую среду.

Обустройство внешней канализационной системы

При составлении рабочей схемы внешней канализационной сети необходимо учитывать экологические особенности ландшафта местности и способы отведения сточной воды. Например, если подача питьевой воды в водопровод осуществляется из скважины или колодца, исключается сооружение выгребных ям любого типа.

Наружная канализация прокладывается ниже уровня промерзания грунта. Если нет возможности проложить трубы на этом отметке, предусматривают эффективную теплоизоляцию труб или проложить греющий электрический кабель.

Руководство по обустройству наружной канализации:

• Минимальное расстояние обычной выгребной ямы до стен фундамента составляет не менее 10 метров, максимальное – 15 метров.
• Выгребная яма с переливным колодцем размещается от дома на расстоянии 12 метров.
• Септики любого типа должны находиться не ближе 5 метров.
• Станции глубокой очистки можно расположить в 3 метрах от дома.

Проектируя внешнюю канализацию, следует учесть, что беспрепятственного перемещения сточной воды канализационные трубы прокладывают с уклоном в сторону приемной емкости.

Полезные мелочи и практические советы

Проектирование и устройство канализации в частном доме вполне можно выполнить своими руками. Чтобы самостоятельно смонтировать домашнюю водоотводящую систему, можно воспользоваться практическими советами:

1. Чтобы сократить длину канализационную разводку, рекомендуется располагать сантехнические приборы и устройства кухни в непосредственной близости к центральному стояку.
2. Если в частном доме в загородном особняке предусмотрен объемный объект (баня, сауна, бассейн) с большим водопотреблением, для отвода использованной воды прокладывается отдельный канализационный трубопровод, устанавливается отдельные септики и перекачивающие насосы.
3. Канализационные трубы допускается прокладывать не только под полом, но и в стеновых нишах и выше уровня чистого пола. Главное – выдержать уклон, обеспечивающий плавный слив отработанной воды.
4. Для предотвращения неприятного запаха унитаз, кухонная мойка, душевая кабина оборудуются гидрозатвором.

На сложных рельефах местности вместо линейного чертежа расположения системы внешней и внутренней канализации выполняется пространственная схема в аксонометрической проекции, показывающая как расположены элементы канализации и с каким уклоном их нужно устанавливать.

Выбор материалов

Для прокладки трубопроводов канализации и водоотведения сточных вод применяются трубы из следующих видов материалов: чугун и пластик. Самыми популярными на сегодняшний день считаются пластиковые трубы, выполненные из особо прочных полимеров.

Они характеризуются устойчивостью к агрессивной среде, не покрываются внутренними наростами и не заиливаются. Благодаря несложному монтажу канализация частного своими руками из пластиковых труб доступна любому домашнему мастеру.

Краткий обзор цен на комплектующие для систем канализации

Для устройства сточной системы частного дома потребуются пластиковые канализационные трубы и комплектующие фитинги.

Таблица стоимости комплектующих деталей для монтажа канализации

Наименование Назначение

Средняя цена за 1 единицу, руб.

Заключение

Эффективность работы канализационной сети частного дома во многом зависит от правильной организации системы водоотведения. Самостоятельно разработанный проект домашней канализации лучше всего обсудить с опытными специалистами, имеющий практический опыт устройства подобных систем.

В видеоматериале даются практические советы по обустройству автономной системы:

Характеристики и преимущества рыжей канализационной трубы, правила установки

При планировании схемы внутренней канализации важно соблюдать ряд правил, которые помогут сэкономить время и обеспечат долговечность собранной системы. Советы по обустройству стояка и унитаза:

Советы по обустройству стояка и унитаза:

1. Унитаз должен иметь собственное подключение к вертикальному стояку. При подключении прибора в общую горизонтальную разводку возможен срыв гидрозатвора в расположенной рядом сантехнике.
2. Просвет трубы стояка должен быть равен или превышать диаметр сливного отверстия унитаза, но не менее 110 мм.
3. В вертикальном стояке необходимо предусмотреть специальные люки для проведения ревизий. Оптимальная высота их расположений – 1000 мм от пола.
4. Недопустимо выводить край фановой трубы в дымоход.
5. Если межэтажное перекрытие в санузле будет заливаться цементом, то пластиковый стояк помещают в специальную пластиковую гильзу.

Правила проектирования горизонтальной разводки:

1. Размер сливного патрубка сантехнического прибора должен быть меньше диаметра отводящей воду канализационной трубы.
2. Длина сливной трубы, идущей от унитаза до стояка не должна превышать 1 метр, от других приборов – 3 м. Для труб большей длины необходимо или увеличивать их диаметр до 70 см и более, или закольцевать трубы с вентиляцией вертикального стояка выше места слива.
3. Нельзя соединять горизонтальные трубы прямоугольными коленами из-за вероятности засора. Лучше подключить их через два колена с углом 135 градусов.
4. Раструб канализационных труб должен быть расположен навстречу водяному потоку.
5. При монтаже канализации в закрытых коробах можно обложить трубы минватой для шумоизоляции.
6. Штроба для труб в несущих стенах может представлять опасность, поэтому её обустройство можно лишь с разрешения инженера.
7. Сливы от посудомоечной машины и мойки желательно оборудовать жироуловителями.
8. При подключении сантехнического оборудования поворачивать нижний край тройника необходимо на половину высоты раструба.
9. Длинные пластиковые трубы необходимо закреплять хомутами для предупреждения провисания.

После окончания монтажа внутренней канализации необходимо наполнить раковину и мойку до краев водой, открыть спусковое отверстие, а также провести полный слив унитаза.

Если протечек и неприятного запаха нет, значит большинство правил соблюдено.

Монтаж труб для канализации в частном доме

Сборку канализационной системы в коттедже необходимо выполнять снизу вверх. В подвальном помещении обустраиваем выпуск, то есть выводим трубы через основание дома, чтобы соединить наружную и внутреннюю части канализации. После этого поднимаем вверх стояк, на каждом этаже монтируем над полом тройник либо крестовину, чтобы можно было подсоединить горизонтальные отводы.

Профессионалы советуют делать поворот стояка в выпуск наружу не одним отводом с коленом под углом 90°, а двумя отводами по 45° либо тремя по 30°. В этих случаях изгиб будет плавным, система не засорится.

В основании дома делаем отверстие 40 на 40 см и более. От трубы до края проема должно быть около 15 см свободного пространства. Этот запас нужен на случай, если дом даст усадку либо произойдет вспучивание почвы при ее застывании, чтобы не произошла деформация и разрушение выпуска. Отверстие заделываем глиной и паклей.

• Монтаж стояков

Чтобы собрать стояк, последовательно монтируем друг на друга все детали. На конце каждого элемента есть раструб, за счет этого сборка и фиксация происходит легко. От поверхности пола на первом этаже ставим тройник на ответвления. После этого монтируем трубу метровой высоты. Далее оборудуем смотровой люк, затем еще одну трубу для прохода перекрытия на второй этаж. Затем снова монтируем тройник и повторяем действия.

Важно, чтобы от поверхности пола до люка было 100–150 см. Когда трубы для канализации в частном доме сделаны из пластика, стояк крепим к стене, используя хомуты на дюбелях. От стены до трубы должен быть просвет 15–20 см.

Обратите внимание!

Хомуты должны находиться под раструбами, промежуток между ними по высоте 4-5 м.

Когда трубопровод будет монтирован, проход через перекрытие, а также пространство над ним заливаем цементом: толщина слоя от трубы – 2-3 см, высота над полом – 8–10 см. Заливка бетонной смесью необходима, чтобы защитить стояк, выполнить дополнительную звукоизоляцию, не допустить распространения пламени, если произойдет возгорание.

• Установка отводов

Устанавливаем отводы под уклоном от сантехнических приборов в 2,5-3,5 см на погонный метр. Когда наклон недостаточный, стоки не будут уходить из трубопровода. Если же наклон сделать слишком большой, вода начнет утекать быстро, поэтому твердые частички, жир станут скапливаться в трубах, в итоге канализация засорится.

Горизонтальный трубопровод должен быть не длиннее 10 метров. Когда линия открытая, допускается ее увеличение на 2 м. Но, если же трубопровод закрытого типа, удлинять его запрещено.

Помните, что через каждые 8 метров трубопровода должен располагаться люк для осмотра система и ее ремонта. Чтобы зафиксировать отвод под уклоном, применяются хомуты, которые крепятся к стене с шагом в 100–150 см. При увеличении данного промежутка трубопровод из пластика провиснет.

Технические особенности выбора для каждой точки слива

1. Если нужна сливная труба для унитаза, то для выполнения этой задачи отлично подойдёт гофра диаметром 110 мм. Благодаря своей гибкости такое изделие будет несложно выставить и подключить к любой модели унитаза.

Подключение унитаза с помощью гофры

1. Если нужна сливная труба для ванной,то в этом случае возможно использование как гофрированного, так и гладкого жёсткого изделия из полипропилена. Если места хватает для размещения двух колен, то лучше применить всё-таки второй вариант, если же пространство ограничено, то подойдёт и первый. Подходящий диаметр для такого сточного канала – 40 мм.

Подключение ванны с помощью жёсткого колена

1. Требуется сливная труба для раковины? Здесь снова чаще всего применяют гофрированное изделие, а вот диаметр его уже может меняться и быть равен 32, 40 или даже 50 мм, это зависит от сифона и раковины.

Система слива для кухонной раковины

1. Если необходима сливная труба с крыши, то подойдут изделия с жёсткой стенкой из ПНД или полипропилена. А вот диаметр будет зависеть от размеров постройки:

• желоба – 79-115;
• каналы – 50-70

• желоба – 115-130;
• каналы – 75-100

• желоба – 140-200;
• каналы – 90-160

Фрагмент сливной системы для крыши
Подключение слива стиральной машинки к канализационной трубе обычно происходит при помощи специального гофрированного шланга, имеющегося в комплекте, через сифон или развилку под мойкой.

Подсоединение сточного шланга стиральной машины

Что означает цвет канализационных труб

Канализация бывает внутренней и наружной. Рыжим (оранжевым, светло-коричневым, горчичным) цветом маркируются трубы для наружной канализации.

Маркировка изделий служит для облегчения понимания, какой вид труб перед Вами – в гипермаркете с первого взгляда можно отличить зеленые трубы для ливневки, наружной или внутренней канализации (серые или белые). При хранении, транспортировке и монтажных работах разноцветность труб также облегчает работу персонала. Яркий оранжевый цвет для наружных систем выбран потому, что при проведении земляных работ, особенно с помощью техники, трубы яркого цвета намного проще обнаружить в земле.

Устройство внутренней сливной системы

Внутренняя канализация давно приняла типовой вид, который можно назвать максимально рациональным: к стоякам, расположенным вертикально, подключены горизонтальные трубы. Стояк рассчитан на увеличенный объем стоков, поэтому его диаметр больше.

Движение воды от душа, унитазов, раковин к стояку происходит или самотеком, или принудительно – под действием насосного оборудования

Внутренняя разводка соединяется с наружной магистралью, которая состоит из труб еще большего диаметра. Трубопровод ведет к септику или другому накопительно-очистному сооружению.

Расположение стояка и подключенных к нему линий подчинено определенным правилам. Например, все мокрые зоны обычно находятся в смежных помещениях: кухня через стену от ванной или туалета. Часто помещения совмещают, пример тому – душевая, объединенная с туалетом.

Располагать помещения, в которых активно используется водопроводная вода, в непосредственной близости принято из-за практичности, удобства обслуживания и экономии материалов

Так канализационная труба имеет минимальную длину до стояка, следовательно, стоки перемещаются наружу самотеком, без дополнительного принуждения. Стояк, в свою очередь, расположен у выхода канализационной магистрали и водопровода из дома.

Ближайшее к нему сантехническое оборудование – унитаз. Если расположить ванну или кухню между туалетом и стояком, то при каждом смыве вода из сифонов будет высасываться.

Наклон – необходимое условие для самотечной системы. Угол наклона зависит от диаметра трубы. Есть параметры, отступать от которых не рекомендуется: для труб 50-80 мм – 25-35 мм/метр магистрали.

Если труба шире 80 мм, то уклон должен составлять 20 мм/м. Такая ситуация – для частных домов редкость, такой диаметр характерен для труб наружного монтажа

Таким образом, разводка в дачном доме должна охватывать минимальный набор сантехнического оборудования: унитаз, кухонная раковина, душ (ванна).

Здания для постоянного проживания обычно имеют больше подключенных приборов, среди которых могут быть дополнительные раковины и унитазы, джакузи, посудомоечная машина, жироуловитель, измельчитель и пр.

При монтаже системы не обойтись без поворотов, хотя рекомендуется сократить их число. Каждый перепад и поворот — это хроническая зона риска, провоцирующая возникновение засора.

Если не удается избежать резких поворотов, необходимо обеспечить свободный доступ к ним: или оставить открытыми, или замаскировать, оборудовав ревизионный люк.

По правилам, поворот в 90° выполняется последовательно двумя фасонными деталями, обеспечивающими угол 45°, а если позволяет место, то тремя поворотными деталями (коленами) по 30°

Размещение помещений с мокрыми зонами и очистного сооружения или магистрали, ведущей к центральной трубе, следует планировать заранее. В идеале они должны находится по соседству, буквально – за стеной.

Чем ближе друг к другу располагаются элементы канализации, тем меньше проблем вызовет ее функционирование.

Чтобы избежать грубых ошибок при монтаже и подстраховаться, рекомендуем изучить СНиП 02.04.01-85, в котором подробно изложены нормы и правила устройства водопровода и канализации.

Подготовка к работе

Для монтажа понадобятся:

1. трубы из пластика, с сечением в 5, 10 сантиметров;
2. соединительные элементы;
3. манжеты, чтобы уплотнить места стыков;
4. клей для пластика;
5. цементный раствор;
6. рулетка;
7. пила;
8. уровень;
9. маркер.

При реконструкции старой канализационной системы нужно заранее изучить особенности, план пролегания. Составить схему монтажа. Это действие не нужно выполнять, если предполагается монтаж новой канализации.

1. На бумаге должен быть отображен чертеж, с фиксированными местами разводки, санузлом. Нужно отметить стояк, определить расстояние.
2. Проверить, чтобы составленная схема совпадала с существующей.
3. Провести расчеты. Вычислить количество необходимого материала.

Особенности монтажа труб для канализации в одноэтажном и двухэтажном частных домах

Когда загородный дом одноэтажный, разводку канализационного трубопровода производят с одним стояком в туалете, а также двумя горизонтальными отводами в ванной и кухне. Однако если коттедж имеет большую площадь, у него несколько этажей, схему разводки придется усложнить. Например, монтировать 2 стояка. Так или иначе, необходимо придерживаться основных правил утилизации сточных вод с сантехнических приборов: важно, чтобы уклон трубопровода был направлен на вывод из дома, в эту же точку собираются все стоки по канализационным трубам.

Придерживайтесь следующих принципов, чтобы канализационная система функционировала без перебоев в течение многих лет:

• соединяем отводы и стояк не прямым крестованием, а деталями с патрубками, угол 30–40°;
• чтобы зафиксировать трубы отвода под уклоном, используем хомуты с шагом до 150 см;
• заливаем бетоном области, где проходят вертикальные стояки через перекрытия;
• удаляем зазубрины на торцах труб из пластика, если нарезали их ножовкой;
• монтируем сифоны, чтобы сделать гидрозатвор;
• располагаем фановый вывод на большом расстоянии от балконов и окон.

По требованиям СП, канализационная система в загородном коттедже может быть как открытая, так и закрытая, например в шахтах либо коробах из невоспламеняющихся материалов.

В первом случае вы всегда сможете посмотреть, исправно ли работает канализация, заменить вышедшие из строя детали, отремонтировать трубопровод. Во втором случае система будет спрятана от посторонних глаз.

Многие домовладельцы, желая снизить затраты, выводят фановую трубу в шахту вентиляции. Поступать таким образом не рекомендуется. В противном случае едкий запах из канализации не будет выходить наружу, а окажется в доме.

Наружную трассу следует монтировать под уклоном от коттеджа в подготовленной траншее. Важно расположить трубу ниже уровня промерзания почвы, чтобы не допустить превращения стоков в лед в канализации в зимнее время года. Если же вы вынуждены проложить трубопровод выше, придется теплоизолировать линию. Укладывать выпуск следует на прослойку из песка, толщина которой 20–30 см. Сверху и с боков трубу нужно обсыпать песком, чтобы исключить давление камней на нее.

Каждый владелец загородного дома сможет своими руками монтировать канализационный трубопровод из пластика. Важно придерживаться вышеописанных правил, соблюдать требуемый уклон, надежно закрепить трубы. Продумать план разводки также будет несложно. Эта работа намного проще, чем разработка схемы электропроводки, которую не рекомендуется выполнять самостоятельно, если у вас нет опыта в подобного рода занятиях. В частном доме используется не много сантехнических приборов, поэтому у вас без проблем получится провести трубы для канализации.

Эта статья была вам полезна? Поделитесь ей с друзьями:

Материалы и чертежи как правильно сделать гаситель

Самостоятельный монтаж и сборка конструкции может быть выполнена только при установке простого поворота или перепадного колодца в частной канализации. Сложные конструкции колодцев гасителей напора локальной, подключаемой к центральной, канализации устанавливаются по типовому проекту после согласования технических условий.

Предварительная схема для расчета

Схема шахты, диаметр и толщина стенок, места и размер отверстий для входа, проектируются с учетом характеристик локального трубопровода и показателей давления, скорости протока и перепадов высоты.

В частной канализационной системе обустраивают перепадные и поворотные емкости для минимизации нагрузки на трубу. Используют готовые и сборные конструкции:

Из пластика, ПВХ, стеклопластика.

Композитные промышленные гасители

Схематический чертеж простого колодца–гасителя напора для установки в месте изменения высоты прокладки канализации.

Схематический чертеж простого колодца

По схеме рассчитывают основные показатели: высоту перепада, диаметр шахты, определяют точки врезки.

Главное требование к материалу изготовления – герметичность и способность выдерживать нагрузку. Для изготовления колодцев гашения используют железобетонные заводские детали и кольца, оборудованные герметичным днищем. Изделия производят из специального раствора с низкой степенью проницаемости. Материал армируют.

Чертеж сборного колодца-гасителя

Преимущество сборки резервуара из колец — в наличии совместимых деталей разного диаметра. Если планируется установка шахты с сужающейся горловиной, на стыке конструкционных деталей устанавливают крышку с отверстием.

Замки с уплотнителями

Готовые колодцы оборудованы заводскими замками: такие крепления избавят от необходимости фиксировать соединения металлическими скобами и раствором. Отверстия для входа труб и отводящие патрубки выполняют по диаметру канализационных труб.

Элементы железобетонного колодца

Кольца для горловины по внутренней стенке имеют выступы – ступени, по которым осуществляют спуск для контроля состояния резервуара.

Из готовых деталей можно собрать ствол гасителя любой требуемой высоты, диаметра.

Чертеж устройства пластикового гасителя

Заводские гасители из пластика – легкие конструкции с возможностью установки в сложных условиях. Для изготовления используют полипропилен, ПВХ, стеклопластик. Композитные искусственные материалы долговечны, гладкая поверхность стенок не пропускает влагу, не впитывает загрязнения.

Пластиковый гаситель: внутреннее пространство

Материал отличается стойкостью к химическим веществам, механическим повреждениям. Установка на глубине выполняется без дополнительной термоизоляции.

Заводские емкости из полимера

Пластиковые гасители выпускают в разных типоразмерах. Есть готовые решения для всех типов канализационных систем.

Установку гасителей в локальной ветке канализации выполняют по схеме:

В запланированной точке выкапывают котлован, превышающий размер колодца на 20 – 30 см.

Яма с плитой под днище

После тщательного уплотнения грунта на дно укладывают плиту из железобетона (если планируют монтаж пластикового резервуара), выполняют подсыпку гравием и песком (если устанавливают бетонный колодец с днищем).

Вместо установки на плиту дно можно залить раствором

Проводят монтаж конструкции.

Проверяют соответствие мест врезки и отвода труб.

Если заводских отверстий нет – пробивают вход в месте врезки

Соединяют трубы с патрубками и герметизируют соединения.

Внешние поверхности бетонных стенок обязательно изолируют водостойкими герметиками, утепляют детали выше точки промерзания.

Проводят обратную засыпку.

Для домашней канализации предпочтительней использовать для установки на проблемных участках пластиковые колодцы. При грамотном монтаже такая емкость будет служить вечно. Железобетонные конструкции менее долговечны, но лучше подходят для применения в сложном каменистом грунте на большой глубине. Самый правильный выбор – заказ проекта домашней канализации с установкой. Перепадные и колодцы-гасители напора устанавливать самостоятельно специалисты не рекомендуют. Чтобы конструкция выполняла свои функции, перед началом работ необходимо точно просчитать ее параметры. Последствия некорректно работающего перепада могут быть неприятными – от прорыва труб до обратного перелива канализационных стоков.

Что представляют собой трубы и каковы их особенности

Полипропиленовые трубы для канализации изготавливаются из сополимера марки PPR 80. Этот материал характеризуется химической стойкостью к щелочным и кислотным растворителям. По этой причине такие полипропиленовые трубы идеально подходят для внутренней канализации.

Материал производится если модернизировать структуру полипропилена. В начальный состав добавляются молекулы этилена, что позволяет улучшить конечные свойства. Сополимер PPR 80, по сравнению с другими материалами, более прочен, стойкий к высоким температурам и отличается длительным эксплуатационным сроком. Описываемые канализационные трубы из полипропилена в основном и используются в бытовых и инженерных коммуникациях.

Важно! Сополимер PPR 80 безопасен как для окружающей среды, так и для жизнедеятельности человека.

Положительные качества ПП:

• Трубы полипропиленовые, используемые для канализации имеют длительный срок эксплуатации. Как заявляют сами производители, срок их службы достигает 50 лет.
• Канализация из таких полипропиленовых труб может не окрашиваться.
• Канализационные ПП трубы не требовательны в плане изоляции. Объясняется это тем, что у них низкая теплопроводность. Если кратко, теплопотерь не будет, а с внешней стороны не будет скапливаться конденсат.
• Сравнивая с другими вариантами, изделия из ПП способны экономить тепло на 20%.
• По ним доступна беспроблемная транспортировка жидкостей, температура которых не превышает +95 градусов Цельсия. Это оптимальный вариант для бытовых трубопроводов.
• Водопроводы из полипропиленовых изделий имеют небольшую массу, поэтому сами элементы легче перевозить, а коммуникации – собирать. По сравнению с металлическими инженерными сетями, канализация из полипропилена имеет массу в 8 раз меньше. Таким образом и установка изделий получается более доступной.
• Материал не пропускает блуждающие токи, поэтому изоляция от электричества не требуется.
• Так как материал имеет стойкость к химическим воздействиям, диаметр элементов всегда будет оставаться прежним (пропускная способность).
• Нет бактериальной флоры, поэтому безнапорная канализация остаётся гигиеничной.
• Используя полипропиленовые трубы канализация монтируется в 4 раза быстрее, нежели применяя другой материал.
• Гладкая поверхность также выгодна, так как изнутри в процессе эксплуатации канализации не будут образовываться отложения, влияющие на проходимость жидкости.
• Химические реагенты и агрессивные среды не страшны ПП.
• За счёт отличной звукоизоляции не будет слышно, как по изделиям движется вода.
• ПП-элементы не способны изменить состав жидкости, проходящей по ним.
• Более низкое сопротивление потока, так как изнутри изделия абсолютно гладкие.

Рекомендуем ознакомиться: Соответствие при монтаже диаметров стальных и полипропиленовых труб

Расчетный и оптимальный уровень наполняемости трубы

При работе на слив, для обеспечения самотека в трубопроводах должно присутствовать обычное атмосферное давление, поэтому наполнение их не может быть полным. В связи с этим показатель степени наполняемости канализационной трубы 110 мм для наружной канализации приобретает одно из ключевых значений.

Он обозначает то количество жидкости, которое должно обязательно присутствовать в самотечной канализации во время работы. Этот показатель называется коэффициентом и равен отношению высоты потока к диаметру трубопровода, h/d.

Если отношение равняется единице, труба заполнена на 100 %. Расчетное же заполнение всегда частично и составляет 70 %. Минимальный уровень отражен в строительных нормах и правилах и равен 30 %.

Сколько это стоит

Наиболее часто для проведения канализации выбирают образцы из полимерных материалов. Цены за 1 погонный метр:

Российские производители:

• Корсис 110 мм – 221 руб.;
• Политек 110 мм – 288 руб.

Импортные производители:

• Ostendorf (Германия) 110 мм – 210 руб.;
• Wavin (Голландия) 110 мм – 267 руб.;
• Pragma (Австрия) 160 мм. – 707 руб.;
• Pestan (Сербия) 160 мм. – 416 руб.

Стоимость на чугунные трубы диаметром 100 мм российских и импортных производителей примерно одинакова и варьируется от 1500 рублей за метр.

С развитием трубного производства заметно расширился их ассортимент на рынке. Как видите, они отличаются друг от друга не только по характеристикам, размерам, сроку эксплуатации, но и по цене. Поэтому выбор труб для канализации в частном доме зависит напрямую от желаний и возможностей его хозяина.

С каждым годом выбор труб для канализации становится все более широким и насыщенным. В связи с этим многие частные застройщики все чаще задаются вопросом – «Какие трубы лучше для канализации? Попутно возникает желание узнать, какие будут более прочными и дешевыми. Каждый из нас хочет получить изделие наиболее надежное и долговечное. К вопросу следует подходить со всей ответственностью, так как от типа будет зависеть работа всей канализационной системы.

Внутренняя канализация в квартире

Организация внутренней канализации в многоэтажке мало чем отличается от таковой в загородном доме, но всё же имеет свои нюансы. Выбирать схемы пластиковой разводки не приходится, потому что расположение стояков и комнат заложено в общедомовую поэтажную схему.

Принципы внутреннего обустройства

Внутриквартирная канализация базируется на таких принципах:

• система работает по самотечному принципу без использования компрессорных установок;
• вся канализационная квартирная схема замыкается на общедомовых стояках;
• основой работоспособности системы является соблюдение норм уклона труб канализации;
• для выравнивания внутриканализационного давления используются вентиляционные фановые трубы.

Соблюдение всеми жильцами многоквартирного дома этих принципов при монтаже внутренней канализации позволяет соседям не беспокоиться о затоплениях и неприятных запахах в санузлах.

Особенности планировки в квартире

Изменить схему канализации в квартире довольно сложно, потому что унитазы всегда должны быть расположены рядом с вертикальным стояком. Их перемещение на несколько метров будет сопровождаться необходимостью прокладки 110мм трубы по все квартире, что не добавит эстетичности внешнему виду комнат.

В большинстве четырехкомнатных (пятикомнатных и т.д.) квартир имеется два канализационных стояка за счет удаленности кухни и санузла друг от друга

Расположение комнат и количество канализационных стояков в многоэтажках домах ограничено лишь фантазией проектировщика, но и они стараются соблюсти основные правила монтажа таких систем.

Варианты с двумя санузлами в отечественных квартирах встречаются редко, а вот кухня и ванна бывают разделены коридором на две независимые канализационные схемы. Тогда в каждой комнате имеет свой вертикальный стояк.

Межэтажное пространство около стояка не рекомендуется полностью заливать бетоном. Лучше заполнить его негигроскопичным материалом, например крупными кусками пенопласта, а затем покрыть его сверху небольшим слоем цемента

От унитаза всегда идет отдельная 110 мм труба. Она может принимать в себя дополнительные подводы с другого сантехнического оборудования или предназначаться исключительно для слива унитаза.

При классической схеме в горизонтальную разводку на дальнем конце трубы подключается мойка, затем присоединяются ванна или душ, потом – стиральная машинка с раковиной. После этого труба состыковывается с тройником унитаза или непосредственно со стояком.

На крыше всех многоквартирных домов в обязательном порядке устанавливается фановая труба, которая выравнивает давление воздуха в стояке и внутренних помещениях дома.

Порядок монтажа канализационной разводки

Перед покупкой новой сантехники в квартиру необходимо понять будущую структуру канализационной сети, чтобы не было проблем с установкой приобретенного сантехнического оборудования.

Для этого необходимо:

1. Определить типы сантехнических приборов и места их установки.
2. Начертить схемы трубопроводов с учетом углов их наклона.
3. Проверить достаточность размера и высоты отверстий в стенах для установки планируемой разводки.
4. Определить количество изделий и материалов для проведения монтажа, приобрести их.
5. Выполнить пробный монтаж труб и проверить возможность их установки.
6. Демонтировать старую канализацию при необходимости.
7. Окончательно установить канализационную разводку.
8. Выполнить монтаж сантехнического оборудования и подключить его к канализации.
9. Проверить полученную систему на наличие протеканий.

Если всё сделано правильно, то после проверки на герметичность можно пользоваться сантехникой в свое удовольствие.

Схемы разводки труб для канализации в частном доме

Комфортное проживание в частном доме невозможно, если канализация не будет нормально функционировать. Если вы хотите, чтобы сливы в кухонной мойке и уборной работали исправно, важно правильно сделать разводку труб канализации, при этом следует ориентироваться на требования СНиПов. Необходимо грамотно смонтировать стояк, соблюсти необходимый уклон труб от раковины и ванны до него. Также важно правильно подобрать материал труб и все комплектующие.

Специалисты советуют создать схему разводки канализационной системы в частном доме во время разработки проекта здания. При этом необходимо решить, как будут располагаться сантехнические приборы и трубопровод в коттедже. Когда стены будут возведены, можно монтировать трубы для канализации – самостоятельно или же нанять профессионалов. Важно выполнить эту работу до начала чистовой отделки.

Как обеспечить бесперебойную работу канализации в частном доме:

• важно правильно подобрать уклон от сливных труб от сантехнических приборов к стояку;
• необходимо сделать как можно меньше поворотов, сгибов на трубах;
• приобрести трубы подходящего диаметра, сделанные из материала, который обладает нужными характеристиками;
• оборудовать фановый отвод газов из канализационной системы;
• монтировать сифоны, чтобы создать гидрозатворы;
• сделать люки, через которые вы сможете осматривать и ремонтировать систему;
• теплоизолировать трубопровод, расположенный снаружи либо в подвальном помещении, если это потребуется.

То, как должен быть сделан канализационный трубопровод в частном доме, описано в следующих документах: СП 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012), СП 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). В них содержатся правила того, как надо проектировать и монтировать систему отведения стоков из загородного коттеджа.

Не имеет значения, сколько этажей в вашем доме. Главное, чтобы план разводки канализации был выстроен вокруг главного вертикального стояка. К нему можно подвести горизонтальные отводы-сливы от сантехники. Снизу к стояку монтируется выпуск наружу до выгребной ямы либо ЛОС. На крыше дома следует сделать фановый отвод.

Когда строение одноэтажное, в нем установлен унитаз, кухонная раковина и ванна, стояк не обязательно монтировать. Но вертикальную вентиляционную трубу важно оборудовать. В противном случае едкие канализационные запахи проникнут в дом. Не помогут сифоны. Из-за резких перепадов давления во время слива воды произойдет срыв гидрозатвора. Все это приведет к тому, что из сливов в комнаты начнет поступать неприятный запах.

Как монтировать трубы для канализации в частном доме своими руками? Для этого подготовьте:

• трубы, диаметр которых 5 см для отводов, а также трубы 11 см для стояка;
• тройники и колена;
• заглушки;
• люки для осмотра системы;
• сифоны для раковин, ванны и душевой кабины;
• крепления, например хомуты.

Это интересно!
Почему в доме пахнет канализацией: причины и способы устранения Подробнее

Оптимальный вариант труб для автономной канализационной системы – изделия из полипропилена либо поливинилхлорида. Во втором случае удастся сэкономить, полипропиленовые трубы обладают повышенной устойчивостью к агрессивным химическим веществам, не боятся высокой температуры.

Для коттеджа подойдет также трубопровод из чугуна. Такие трубы прослужат долго, но монтировать их сложно. Пластиковые изделия можно разрезать пилой-ножовкой, для чугунных труб нужна болгарка либо газовый автоген.

Кроме того, для напорной системы потребуется специальный насос, выполнен он в виде прибора с маленьким накопительным баком, располагается установка в подвальном помещении.

Разводка канализационного трубопровода бывает:

• естественная (стоки удаляются самотеком);
• принудительная, напорная (потребуется насос).

Специалисты рекомендуют делать естественную разводку, чтобы сточные воды уходили самотеком. Второй вариант используется в редких случаях, если естественное удаление воды невозможно. В этом случае работа канализации будет зависеть от подачи электропитания.

Внутренний накопитель насосной установки сможет принять небольшое количество стоков, однако его объем ограничен.

Химическое устранение засоров

Если сантехнического троса нет, устраняйте засор химическим способом. Для этого существуют специальные составы. Прежде чем приобрести средство, убедитесь, что оно подходит для вашего типа труб. Наибольшей популярностью пользуются «Крот», «Тирет», «Мистер Мускул» и пр. Выпускаются они как в виде сухого порошка, так и в жидкой форме. Принцип действия их одинаков.

Прочистку труб делайте следующим образом: вычерпайте воду из чаши. Засыпьте или залейте в сливное отверстие средство. Оставьте раковину в таком виде на 1,5–2 часа. Спустя указанное время наполните раковину небольшим количеством воды. Выполните несколько активных толчков вантузом. После этих манипуляций вода образует воронку и уходит в канализацию. При использовании агрессивных веществ наденьте перчатки. Избегайте их попадания на одежду или кожу. Если это произошло, промойте пострадавшее место большим количеством воды.

Сильные и слабые стороны напорных систем

Начнем с преимуществ НК, к таковым относятся:

• Отсутствие строгих требований к углу поворота, наклону труб и установке ревизий.
• КНС оборудованы измельчителями, что позволяет уменьшить диаметр труб без опасности возникновения затора.
• За счет создаваемого напора производится самоочищение трубопровода.
• Отсутствие требований к наклону позволяет размещать сантехническое оборудование в любом месте.

У данной системы водоотвода есть и существенные недостатки, основной из них зависимость от электропитания. При его отключении велика вероятность возникновения засорения, поэтому рекомендуется устанавливать ИБП в качестве резервных источников питания.

К отрицательной стороне также стоит отнести высокую стоимость оборудования и расходы на его регулярное профилактическое обслуживание.

Особенности монтажа

Легкость монтажа определяется тем, что рыжие трубы монтируются раструбным способом и не требуют применение сварки.

Гидроизоляция достигается за счет применения уплотнителей, которые зачастую уже входят в комплектацию изделий. Допустимо при отсутствии уплотнителей применять специальный герметик для сантехники.

Обратите внимание! Стоит позаботиться о предварительной обработке концов трубы, чтобы зачистить срез и создать более прочное соединение.

Требования, предъявляемые к сливным трубам

Эти изделия должны обладать следующими параметрами:

1. Долговечностью – вышедшая из строя труба причиняет множество неприятностей. Она служит источником неприятного запаха и инфекционных болезней.
2. Хорошей пропускной способностью – избавляться от образовавшегося канализационного засора не только сложно, но и очень неприятно.

Современные материалы позволяют создать надежную и недорогую канализацию

Перечислим основные нюансы, которые следует учитывать при выборе труб для обустройства канализации:

• гладкость внутренней поверхности;
• небольшой вес;
• устойчивость к воздействию низкой и высокой температуры;
• простоту монтажа;
• стоимость.

Трубы из керамики

Трубы для канализации из этого материала изготавливали еще в древности. Сейчас керамика продолжает пользоваться популярностью в определенных ситуациях. Все объясняется значительными достоинствами изделий:

1. Стойкость к химическим веществам. Обеспечивают возможность перемещения любых типов жидкостей;
2. Внутренняя поверхность практически не имеет шероховатостей. Это позволяет снижать риск появление засоров;
3. Не подвергается воздействию температуры;
4. Простая установка.

Однако среди недостатков тоже имеется хрупкость. Это накладывает определенные ограничения по процессу монтажа и транспортировке. Помимо этого нужно отметить небольшую длину отрезков труб. Это способствует увеличению числа стыков в магистрали.

Из каких труб лучше делать НК?

Поскольку работающим насосом создаются перепады давления в системе, то задействованные в ней трубы и фитинги должны обладать:

• достаточной гибкостью;
• прочностью в местах креплений и стыков;
• устойчивостью к частому изменению давления.

Этим условиям отвечают чугунные раструбные и пластиковые трубы. Первые обладают достаточными прочностными и эксплуатационными характеристиками, а также довольно длительным сроком службы (25-30 лет). Но у чугунных изделий имеется ряд существенных недостатков:

• большой вес (усложняет монтаж и проведение ремонтных работ);
• материал становится хрупким на морозе, что требует обязательного утепления трубы, если глубина заложения выше горизонта промерзания грунта;
• трудоемкая технология соединения.

Перечисленные недостатки привели к тому, что трубы из данного материала практически не используются при прокладке канализационных систем.

Пластиковые (ПВХ) и полиэтиленовые трубы (ПНД) являются наиболее оптимальным вариантом для организации внешних и внутренних водостоков. Их основные преимущества:

• небольшой вес;
• материал труб не подвержен воздействию агрессивной среды;
• простая технология соединения;
• на внутренней поверхности не образуется отложений, что снижает вероятность заторов и необходимость использование вантуза для прочистки.

В качестве примера таких изделий можно привести продукцию Остендорф, Хемкор, Геберит, эти трубы полностью соответствуют нормам ГОСТ.

Трубы для внутренней и внешней напорной канализации

Обратим внимание, что для НК не подходят безнапорные канализационные трубы, предназначенные для самотечных систем внутри и снаружи здания. Стыки таких изделий не смогут противостоять перемене давления внутри системы, что приведет к образованию протечек

Соединение пластиковых труб в системе НК производится при помощи специальной паяльной станции. Описание технологии пайки можно найти на нашем сайте. Заметим, что существует и альтернативный вариант соединения при помощи клея, он может применяться только к специальным клеевым трубам.

Наружная канализация

Пример наружной канализации

Наружная канализация проходит на улице под землёй и выводит сточные массы к септику. Трубы для наружной канализации выдерживают статические и динамические нагрузки:

• давление грунта,
• перемещение людей,
• движение транспорта,
• движение грунтовых вод,
• перепады температуры,
• влажную среду,
• агрессивные среды.

Динамические нагрузки. Это все переменные нагрузки: перемещение машин и людей, движение грунтовых вод. Трубы с высокой кольцевой жёсткостью хорошо выдерживают динамические нагрузки.

Статические нагрузки. Это нагрузки, которые давят на трубопровод постоянно: давление грунта. Давлению также хорошо сопротивляются изделия с высокой кольцевой жёсткостью. К статическим нагрузкам относятся и другие, рассмотрим их отдельно.

Перепады температуры. Наиболее опасны похолодания, так как многие трубы выдержат 30-градусную жару, но не справятся с 30-градусным морозом. Поэтому трубы для канализации кладут ниже уровня промерзания грунта и делают их морозоустойчивыми. Уровень промерзания свой для каждого региона. Для Ленинградской области, например, 1,16−1,71 метра — в зависимости от типа почвы.

Влажные среды. Высокая влажность весной и осенью разрушает чёрные металлы без антикоррозийного покрытия и некоторые другие материалы. Движение грунтовых вод может сместить трубопровод, если монтировать его неправильно.

Агрессивные среды. Это кислоты, соли и щёлочи, которые содержатся в почве и сточных массах. Следовательно трубы внутри и снаружи должны быть устойчивы к различным веществам.

Как подобрать угол уклона — несколько возможных вариантов

Существует несколько позиций, которыми руководствуются домашние мастера:

1. Сделать угол как можно более острым;
2. Сделать уклон минимальным или вообще пропустить этот пункт при монтаже канализационных стоков;
3. Создавать наклон согласно СНиПам, ГОСТам или специализированным справочникам.

На первый взгляд, излишне острый уклон канализационной трубы поможет воде, требующей очистки, быстрее доходить до пункта назначения. Но с другой стороны, при этом труба подвергается вредному воздействию стоков. Из-за того, что вода проходит по канализации слишком быстро, твердые частицы нечистот, пищевые остатки и прочий мусор, часто сливаемый в унитаз, остаются в трубе. Поэтому максимальный уклон трубы жестко регламентирован. Забегая вперед скажу, что он равен 15 см на 1 метр погонный.

Также проблемой станет заиливание трубы. Со временем канализация забьется и придется работать над её ремонтом. Срок службы такой системы значительно короче стандартного и составляет менее года.

Минимальный уклон или его отсутствие – это грубейшая ошибка при установке канализационного трубопровода. При этом труба не только заиливается, но и практически не очищается естественным путем.

Полипропиленовые трубы

Подобная продукция идеально подходит для создания наружной или ливневой канализации. Среди достоинств следующее:

• Стойкость к температуре и коррозии;
• Инертность к химическим веществам;
• Полированная внутренняя поверхность. Получить засор возможно при ошибочном монтаже;
• Высокий срок службы;
• Малый вес;
• Легкость в установке.

Ассортимент полипропиленовых трубопроводов огромен. Есть возможность отыскать элементы для системы любой сложности.

Монтаж

Установкой слива-перелива можно заняться самостоятельно, при этом важно не забывать, что от качества работ зависит герметичность ванны в дальнейшем. Однако при всей ответственности, монтаж системы может вполне осуществить непрофессионал, необходимо лишь прислушаться к советам специалистов

Общие рекомендации:

• Соблюдайте определенную последовательность в работе;
• Используйте специальные уплотнители для обработки соединений;
• Закручивая детали, будьте аккуратны, чтобы не сорвать резьбу;
• Все элементы нужно затягивать на одну четверть полного оборота, после того как закрутили рукой;
• В том случае если не получается закрутить соединение, необходимо проверить ровно ли стоит гайка.

Монтаж начинают после того как на опоре закреплена чаша. Ванна должна быть выставлена по уровню и зафиксирована. Также необходимо оставить зазор по высоте между полом и резервуаром (от 150 мм и более).

Правильная последовательность:

• Нижнее отверстие ванны соединяется с тройником. При этом нужно обработать соединение с помощью уплотнителя и зафиксировать элементы винтом;
• Далее присоединяют сифон и закрепляют его с отводом тройника гайкой. В качестве уплотнителя здесь можно применить резиновую манжету;
• Горловину для перелива соединяют с боковой изогнутой трубкой (сифоном);
• Завершается процесс присоединением сифона к трубе канализации. Для этого используют специальную изливную трубу;
• В процессе каждого соединения, следует помнить про укладку уплотнителя.

После завершения монтажа, нужно проверить ванну на протечки. Чашу наполняют водой, далее необходимо внимательно посмотреть все стыки и соединения. Если на поверхности выступают капли, закрутите элементы сильнее и обработайте герметиком заново.

Источник https://trubarik.ru/dlya-kanalizatsii/kanalizatsiya-v-chastnom-dome-svoimi-rukami

Источник https://rkc-parus.ru/kanalizaciya/truby-dlya-domashnej-kanalizacii.html

Источник

Источник