3.2.2.1.1. Порядок разборки и сборки двигателя

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках. Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция

Автор: Сочи Авто Ремонт

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:

1. Снимаем его с автомобиля.

2. Отсоединяем сцепление.

3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.

5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.

6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.

7. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.

8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.

9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.

10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Установка основных элементов ДВС

Чтобы ответить на вопрос, как собрать двигатель внутреннего сгорания правильно, необходимо помнить, что прежде всего нужно установить масляный насос. Для этого нужно сначала поставить на него прокладку, предварительно смазав ее специально предназначенной для нее смазкой. После этого насос легко и надежно крепится к блоку.

Далее требуется поставить на свое место шатун, а затем смонтировать поршневые пальцы со стопорными кольцами. После этой операции необходимо надеть на поршни разжимные пружины маслосъемных колец. После этого их необходимо обжать, используя специальный инструмент (съемник). Как правило, на каждом поршне находятся 3 кольца. При их монтаже требуется соблюдать определенный порядок: сначала одевается маслосъемное кольцо, затем компрессионное, и только потом верхнее.

Чтобы ответить на вопрос, как собрать двигатель, необходимо помнить, что при установке поршневых компрессионных колец важно поставить их правильно. Нижнее кольцо отличается от остальных толщиной. Также у него проточка направлена вниз.

Далее необходимо установить шатунные шейки коленчатого вала, зеркала цилиндров, вкладыши шатунов и оправку поршня. Во время сборки коленчатый вал должен находиться в положении НМТ.

Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.

Своевременная замена масла: важнейшая процедура

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:

Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Установка ДВС на свое место

Мастеру во время проведения капитального ремонта силового агрегата важно знать не только о том, как собрать двигатель, но и как его правильно установить на свое место. Крепится он с помощью болтов на специальные устройства, которые называются подушками. Затем мотор затягивают гайками, чтобы его надежно зафиксировать. Далее остается только подключить к нему все дополнительные элементы.

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Работы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Если попались дефектные запчасти

На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.

Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

Разбираем мотор

Удобнее всего осуществлять сборку и разборку двигателя на специально предназначенном для данных работ стенде. При этом необязательно покупать такое устройство, можно взять его напрокат.

Перед тем как собрать двигатель мотоцикла или любого другого транспортного средства, следует узнать, что силовой агрегат перед капитальным ремонтом следует извлечь из его посадочного места. После этого нужно снять все навесные элементы, патрубки, разъемы и шланги. Для этого нужно отсоединить маховик вместе со сцеплением. Затем можно смело извлекать ДВС из корпуса транспортного средства. Когда мотор окажется на стенде, силовой агрегат необходимо зафиксировать с помощью специальных болтов, которые вворачиваются в отверстия на блоке цилиндров. При отсутствии стенда мотор можно разобрать и собрать на полу в гараже или на верстаке.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно собрать двигатель, следует правильно его разобрать и тщательно почистить. Будьте аккуратны при разборке, чтобы не повредить важные элементы конструкции. Будьте готовы к тому, что некоторые крепежные элементы и прокладки необходимо будет заменить на новые. Нелишним будет сфотографировать или провести видеосъемку процесса разборки силового агрегата, чтобы в процессе сборки не запутаться, и собрать все механизмы правильно.

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 кмчас. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 кмчас. Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Установка навесного оборудования

Все навесное оборудование, которое следует подсоединить к двигателю, перечислено ниже:

1. Генератор.
2. Насос гидроусилителя.
3. Компрессор кондиционера.
4. Распределитель зажигания.
5. Свечи.
6. Провода.
7. Насос системы охлаждения.
8. Шланги и патрубки.
9. Датчики и проводку.
10. Фильтр для моторного масла.
11. Система впрыска топлива.
12. Впускной и выпускной коллекторы.
13. Диск гидротрансформатора.
14. Некоторые части подвески.

После успешного подключения всего оборудования на двигатель, и убедившись в надежности всех болтовых соединений, можно заливать масло в двигатель, а затем завести его, убедившись в работоспособности силового агрегата.

Как сделать капремонт двигателя авто своими руками

Двигатель автомобиля – одна из главных деталей, занимающая большую часть места под капотом. От его работы полностью зависит возможность машины выполнять свою главную задачу – ехать, перевозить людей и грузы.

Состояние мотора напрямую связано с условиями эксплуатации, уходом и размером пробега. Каждый автомобилист знает, что со временем детали внутри ДВС срабатываются и требуется их замена. В таком случае необходимо сделать капитальный ремонт изношенного двигателя в гараже своими руками.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

1. Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
2. Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
3. Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
4. Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
5. Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ – достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

Установка поршней в цилиндры

Чтобы грамотно собрать двигатель, следует научиться правильно устанавливать такой важный элемент ДВС, как поршни. Их необходимо вставить в специальные цилиндры, сжимая поршневые кольца, чтобы случайно не погнуть их. После этой операции необходимо закрепить нижнюю часть шатуна к шейке коленчатого вала. Однако прежде необходимо тщательно смазать данные элементы моторным маслом. Затягивать крепежные болты необходимо динамометрическим ключом, прилагая усилия, которые указаны в руководстве по ремонту вашей модели мотора.

Далее необходимо установить датчик уровня масла в блок для цилиндров мотора. Для этого нужно перевести коленчатый вал в такое положение, чтобы он не мешал установке новой детали. Данный датчик обычно крепится на один болт. Вслед за этой операцией крепят маховик.

На завершающей стадии сборки мотора устанавливают масляный картер, который находится в нижней части силового агрегата. Данный элемент крепится на несколько болтов.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Начало сборки

Многих пользователей интернета интересует вопрос о том, как собрать двигатель мотоблока или другой техники, работающей на бензине. Перед тем как приступить к данному виду работ, необходимо очистить все детали мотора от нагара, масляных сгустков, различных отложений и других загрязнений. После этого можно смело приступать к сборке.

Для начала необходимо вставить вкладыши подшипников в постели блока цилиндров. При этом помните, что в двигателях с несколькими цилиндрами средний вкладыш отличается от других, ведь у него нет проточки. Перед монтажом необходимо тщательно смазать трущиеся элементы моторным маслом. После успешной установки вкладышей можно приступать к монтажу коленчатого вала в полукруглые пазы, расположенные на блоке цилиндров.

Далее следует установить упорные полукольца, предварительно смазав их маслом. Затем следует поставить на свое место полукольца. После этого данные запчасти нужно провернуть, чтобы они оказались в таком положении, при котором их конечные части встали заподлицо относительно торца постели двигателя.

Прежде чем узнать, как собрать двигатель мопеда или любой другой техники, оснащенной ДВС, необходимо помнить, что каждый вкладыш крышки коренных подшипников в моторе нужно поставить именно на то место, где они стояли до разборки. До и после установки детали следует облить смазочным материалом.

Далее необходимо установить крышки цилиндров, но перед этим следует нанести масло на резьбу и болты, которые фиксируют вновь установленные элементы двигателя. Прежде чем выяснить, как собрать двигатель самостоятельно, мастеру необходимо запомнить, что болты крышки закручиваются в определенном порядке. Обычно порядок и момент затяжки крепежных элементов описан в руководстве по ремонту двигателя.

Обслуживание авто после капремонта

Проведя капитальный ремонт двигателя своими руками, автомобиль нужно эксплуатировать аккуратно. Во время прохождения обкатки должны соблюдаться основные правила, езда должна быть спокойной. В этот период требуется частая замена масла: через каждые 500 км пути. Когда пробег будет насчитывать 2000 км, масло внепланово меняется последний раз. Далее его нужно менять как в любом авто через 10-15 тысяч.

После проведения капремонта двигателя своими руками при правильной эксплуатации автомобиль будет радовать хозяина долгие годы. Главное, вовремя менять расходники и пользоваться качественной проверенной продукцией.

Двигатель автомобиля и все его детали

Главным «органом» автомобиля, от которого зависит практически вся его работа, является двигатель. Он имеет сложную структуру, может работать на традиционном дизельном или бензиновом горючем, а также на более новых видах топлива – например, на природном газе.

Если двигательный агрегат заглох, можно считать, что автомобиль умер. При ряде других неисправностей до СТО можно добраться и на своих колесах, но при поломке ДВС это невозможно.

Поэтому неисправности, иногда возникающие в нем, обращают на себя особое внимание владельца автомобиля, требуя своевременной замены запчастей. Для крупногабаритного транспорта в большинстве случае оптимальны запчасти Deutz, поскольку чаще устанавливаются именно эти двигатели.

Для легковых авто это, как правило, General Motors, BMW, Ford EcoBoost и другие. Разберемся, какие детали и узлы входят в конструкцию двигателя.

Блок ДВС

Основным компонентом двигателя является блок ДВС. Благодаря ему приводится в движение весь автомобиль, поэтому деталям блока цилиндров уделяется особое внимание.

Цилиндры должны быть изготовлены из высококачественного чугуна. Обязательно они проходят качественную обработку на высокотехнологичных станках.

В последние годы для изготовления блока ДВС легковых автомобилей начали использовать алюминий (особенно для спортивных моделей), а для грузовых оставили в производстве чугунные.

Нередко встречаются и смешанные системы цилиндров, которые изготавливаются из алюминия и магния. Такие блоки двигателя внутреннего сгорания все чаще применяют на спортивных автомобилях, поскольку они дают возможность снизить общую массу транспортного средства, а это очень важно для таких моделей.

Клапаны

Клапаны в автомобиле играют одну из самых важных ролей. Они позволяют регулировать расход горюче-смазочных материалов. В производстве современных автомобилей применяют такие виды клапанов:

Масляный фильтр

Долгая работа автомобиля невозможна без качественного функционирования масляного фильтра. Именно он подает масло к деталям автомобиля, а оно, в свою очередь, обеспечивает их эффективную работу и защищает от перегрева.

Еще одно значение масляного фильтра в том, что он помогает вывести вредные компоненты, которые образуются в результате технического износа.

Маслофильтр – важный структурный компонент любого авто, он позволяет продлить ресурс двигателя. Если же владелец машины пренебрегает заливкой масла или не заботится о его своевременной замене, то может очень быстро столкнуться с проблемой поломки двигателя.

Приводной ремень

Это еще один важный компонент, от которого напрямую зависит работа автомобильного двигателя. Отвечает за систему охлаждения, приводя в движение вентиляторы, которые защищают радиатор автомобиля от перегрева.

Приводной ремень требует особого внимания со стороны автомобилиста, поскольку при его неисправностях автомобиль не сможет двигаться.

Прокладки

Прокладки в автомобиле служат в основном для обеспечения плотного соединения отдельных деталей, а также помогают удерживать некоторые виды жидкостей (например, охлаждающую жидкость или моторное масло).

Также они проявляют противодействие при избыточном давлении в камере сгорания. Поэтому при выборе прокладок всегда стоит учитывать их целевое назначение, поскольку они отличаются по размерам, форме и видам материалов.

Сальники

Конструктивно это уплотнительное кольцо, используемое в автомобиле для закрытия зазоров. От сальника зависит подача масла и других технических жидкостей в двигательные компоненты машины.

Поэтому при несвоевременной замене сальников или их протекании возможны проблемы с работой всех подвижных узлов.

Механизм газораспределения

Газораспределительный механизм автомобиля представляет собой систему клапанов, которые должны открываться и закрываться в определенной последовательности. Их работа заключается в том, чтобы своевременно выводить отработанные материалы.

Конструкция автомобильного двигателя, виды

Автомобильный двигатель внутреннего сгорания – агрегат, состоящий из ряда узлов и деталей. Работает он за счет того, что топливно-воздушная смесь функционирует в закрытой от внешней среды камере сгорания. Попадая туда, смесь воспламеняется.

Вследствие расширения газов (они, в свою очередь, появляются за счет воспламенения смеси), образуется тепловая энергия. Согласно законам физики, она трансформируется в механическую, начиная передавать крутящий момент через трансмиссию на ведущие колеса. На основе всех этих процессов и работает автомобильный двигатель внутреннего сгорания.

Классификация двигателей ВС

Со времен первой разработки и до наших дней производятся поршневые и роторно-поршневые ДВС (Ванкеля).

Поршневой двигатель внутреннего сгорания

Рабочая камера сгорания в поршневых моторах располагается внутри цилиндра, между поверхностью плоскости ГБЦ (головки блока цилиндров) и днищем поршня, когда тот находится в верхней мертвой точке (максимальный подъем поршня).

Тепловая энергия образуется при помощи КШМ (кривошипно-шатунного механизма), обеспечивающий возвратно-поступательные движения. Полученная энергия в результате воспламенения смеси давит на поршень, передавая энергию на коленчатый вал.

Поршневые моторы существуют в трех вариациях:

Бензиновый карбюраторный автомобильный двигатель. Посредством карбюрации, топливно-воздушная смесь образуется вне камеры сгорания (внешнее смесеобразование), а готовится в карбюраторе. Смесь воспламеняется от свечи зажигания.

Бензиновый инжектор. смесеобразование происходит внутри камеры сгорания. Топливо подается электронно-управляемыми форсунками, которые могут быть установлены на конце впускного коллектора, либо вмонтированы в ГБЦ. Управляет и корректирует работу всего мотора ЭБУ (электронный блок управления двигателем).

Дизельный двигатель. Воспламенение дизельного топлива происходит без участия свечи зажигания, а посредством сжатия воздуха, в результате чего температура воздуха превышает температуру горения. Впрыск топлива осуществляется форсунками, а за впрыск под давлением отвечает ТНВД (топливный насос высокого давления).

Роторный двигатель внутреннего сгорания

Роторно-поршневой автомобильный двигатель работает следующим образом: рабочая камера двигателя овальной формы, внутри которой движется треугольный ротор, двигающиеся по планетарной траектории вокруг своей оси.

Ротор берет на себя функцию поршня, КШМ и ГРМ (газораспределительного механизма). В камере есть 4 отсека, в каждом их которых происходит такт:

Роторно-поршневые двигатели имеет высокий КПД относительно поршневого, так как потери на трения у первого значительно меньше, но максимальный ресурс ротора не превышает 100 000 км.

Устройство поршневого двигателя автомобиля

Наиболее простой двигатель внутреннего сгорания имеет рядное расположение цилиндров. В современных моторах их от 3 до 6. Более компактный автомобильный двигатель имеет V-образную форму, то есть поршни расположены под углом напротив друг друга.

Цилиндров у V-образного двигателя может быть 4, 6, 8, 10 и 12. Также существуют рядно разнесенные моторы VR и W, их конструкция сложна, поэтому устройство мотора лучше изучить на рядной «четверке».

Основа двигателя – блок цилиндров. В этих цилиндрах двигаются поршни. Внизу блока крепится коленвал на подшипниках трения (вкладышах), к нему присоединен шатун, а к шатуну – поршень.

Такой узел называется кривошипно-шатунным. Поскольку коленчатый вал имеет, соответственно названию, форму колена, без шатуна невозможно было бы обеспечить возвратно-поступательные движения поршня.

Конструкция шатуна выполнена так, что его нижняя часть делает колебательные движения, а верхняя часть, соединенная с поршнем, не движется в боковом направлении.

Поршень двигателя имеет три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. О предназначении колец говорит само название: компрессионные обеспечивают давление в цилиндре, не допустив прорыва газов в картер, а маслосъемные кольца снимают масло со стенок цилиндра и сбрасывают его в масляный картер.

К коленчатому валу с передней стороны соединен шкив для обеспечения работы навесного оборудования через ремень, а также работы ГРМ, если тип привода ременной. Если ГРМ цепного типа, то на коленвале установлена звезда. Дополнительная звезда на коленчатом валу может быть установлена, если привод маслонасоса цепной.

С задней стороны к коленвалу устанавливается маховик. Маховик аккумулирует механическую энергию, и через трансмиссию передает ее на ведущие колеса. На маховике установлены зубцы для соединения со стартером.

Сверху цилиндры герметично накрыты головкой блока цилиндров, между которыми установлена металлическая прокладка. Камера сгорания находится как раз в ГБЦ, и может быть сферической или полусферической формы, а в дизельных моторах камера сгорания находится в выемке поршня.

В конструкции классической ГБЦ есть:

За возврат клапана в исходное место отвечает пружина, которая накрывается тарелкой, и фиксируется «сухарями».

Привод ГРМ, чаще всего цепной или ременной. Для цепного привода требуются пластиковые успокоители и натяжитель механического или гидравлического типа. Ременной привод ГРМ простой конструкции включает в себя ремень, обводной ролик и натяжитель.

Как работает 4-тактный автомобильный двигатель

Четырехтактный автомобильный двигатель внутреннего сгорания имеет, соответственно, 4 такта:

По базовому принципу работают все двигатели внутреннего сгорания. Их разница с дизельными в том, что вместо свечи высокое давление образует воспламенение, а точнее – детонация.

Устройство двигателя внутреннего сгорания

Изобретение двигателя внутреннего сгорания позволило человечеству в развитии шагнуть значительно вперед. Сейчас двигатели, которые используют для выполнения полезной работы энергию, выделяемую при сгорании топлива, используются во многих сферах деятельности человека. Но самое большее распространение эти двигатели получили в транспорте.

Все силовые установки состоят из механизмов, узлов и систем, которые взаимодействуя между собой, обеспечивают преобразование энергии, выделяемой при сгорании легковоспламеняемых продуктов во вращательное движение коленчатого вала. Именно это движение и является его полезной работой.

Чтобы было понятнее, следует разобраться с принципом работы силовой установки внутреннего сгорания.

Принцип работы

Если сгорание будет производиться в закрытом пространстве – возникающее при сгорании давление будет давить на стенки этого пространства. Если одну из стенок сделать подвижной, то давление, пытаясь увеличить объем замкнутого пространства, будет перемещать эту стенку. Если к этой стенке присоединить какой-нибудь шток, то она уже будет выполнять механическую работу – отодвигаясь, будет толкать этот шток. Соединив шток с кривошипом, при перемещении он заставит провернуться кривошип относительно своей оси.

В этом и заключается принцип работы силового агрегата с внутренним сгоранием – имеется закрытое пространство (гильза цилиндра) с одной подвижной стенкой (поршнем). Стенка штоком (шатуном) связана с кривошипом (коленчатым валом). Затем производится обратное действие – кривошип, делая полный оборот вокруг оси, толкает штоком стенку и так возвращается обратно.

Но это только принцип работы с пояснением на простых составляющих. На деле же процесс выглядит несколько сложнее, ведь надо же вначале обеспечить поступление смеси в цилиндр, сжать ее для лучшего воспламенения, а также вывести продукты горения. Эти действия получили название тактов.

Всего тактов 4:

Такты поршневого двигателя

Из этого следует, что полезное действие имеет только рабочий ход, три других – подготовительные. Каждый такт сопровождается определенным перемещением поршня. При впуске и рабочем ходе он движется вниз, а при сжатии и выпуске – вверх. А поскольку поршень связан с коленчатым валом, то каждый такт соответствует определенному углу проворота вала вокруг оси.

Реализация тактов в двигателе делается двумя способами. Первый – с совмещением тактов. В таком моторе все такты выполняются за один полный проворот коленвала. То есть, пол-оборота колен. вала, при котором выполняется движение поршня вверх или вниз сопровождается двумя тактами. Эти двигатели получили название 2-тактных.

Второй способ – раздельные такты. Одно движение поршня сопровождается только одним тактом. В итоге, чтобы произошел полный цикл работы – требуется 2 оборота колен. вала вокруг оси. Такие двигатели получили обозначение 4-тактных.

Блок цилиндров

Теперь само устройство двигателя внутреннего сгорания. Основой любой установки является блок цилиндров. В нем и на нем располагаются все составные.

Конструктивные особенности блока зависят от некоторых условий – количества цилиндров, их расположения, способа охлаждения. Количество цилиндров, которые объедены в одном блоке, может варьироваться от 1 до 16. Причем блоки с нечетным количеством цилиндров встречаются редко, из выпускающихся ныне двигателей можно встретить только одно- и трехцилиндровые установки. Большинство же агрегатов идут с парным количеством цилиндров – 2, 4, 6, 8 и реже 12 и 16.

Силовые установки с количеством от 1 до 4 цилиндров обычно имеют рядное расположение цилиндров. Если количество цилиндров больше, их располагают в два ряда, при этом с определенным углом положения одного ряда относительно другого, так называемые силовые установки с V-образным положением цилиндров. Такое расположение позволило уменьшить габариты блока, но при этом изготовление их сложнее, чем рядным расположением.

Существует еще один тип блоков, в которых цилиндры располагаются в два ряда и с углом между ними в 180 градусов. Эти двигатели получили название оппозитных. Встречаются они в основном на мотоциклах, хотя есть и авто с таким типом силового агрегата.

Но условие количеством цилиндров и их расположением – необязательное. Встречаются 2-цилиндровые и 4-цилиндровые двигатели с V-образным или оппозитным положением цилиндров, а также 6-цилиндровые моторы с рядным расположением.

Используется два типа охлаждения, которые применяются на силовых установках – воздушное и жидкостное. От этого зависит конструктивная особенность блока. Блок с воздушным охлаждением менее габаритный и конструктивно проще, поскольку цилиндры не входят в его конструкцию.

Блок с жидкостным же охлаждением более сложен, в его конструкцию входят цилиндры, а поверх блока с цилиндрами расположена рубашка охлаждения. Внутри ее циркулирует жидкость, отводя тепло от цилиндров. При этом блок вместе рубашкой охлаждения представляют одно целое.

Сверху блок накрывается специальной плитой – головкой блока цилиндров (ГБЦ). Она является одной из составляющих, обеспечивающих закрытое пространство, в котором производится процесс горения. Конструкция ее может быть простая, не включающая дополнительные механизмы, или же сложная.

Кривошипно-шатунный механизм

Кривошипно-шатунный механизм, входящий в конструкцию мотора, обеспечивает преобразование возвратно-поступательного перемещения поршня в гильзе во вращательное движение коленвала. Основным элементом этого механизма является коленвал. Он имеет подвижное соединение с блоком цилиндров. Такое соединение обеспечивает вращение этого вала вокруг оси.

К одному из концов вала прикреплен маховик. В задачу маховика входит передача крутящего момента от вала дальше. Поскольку у 4-тактного двигателя на два оборота коленвала приходится только один полуоборот с полезным действием – рабочий ход, остальные же требуют обратного действия, которое и выполняется маховиком. Имея значительную массу и вращаясь, за счет своей кинетической энергии он обеспечивает провороты колен. вала во время подготовительных тактов.

Окружность маховика имеет зубчатый венец, при помощи его выполняется запуск силовой установки.

С другой стороны вала размещается приводная шестерня масляного насоса и газораспределительного механизма, а также фланец для крепления шкива.

Этот механизм также включает шатуны, которые обеспечивают передачу усилия от поршня к коленвалу и обратно. Крепление к валу шатунов тоже производится подвижно.

Поверхности блока цилиндров, колен. вала и шатунов в местах соединения напрямую между собой не контактируют, между ними находятся подшипники скольжения – вкладыши.

Цилиндро-поршневая группа

Состоит данная группа из гильз цилиндров, поршней, поршневых колец и пальцев. Именно в этой группе и происходит процесс сгорания и передача выделяемой энергии для преобразования. Сгорание происходит внутри гильзы, которая с одной стороны закрыта головкой блока, а с другой – поршнем. Сам поршень может перемещаться внутри гильзы.

Чтобы обеспечить максимальную герметичность внутри гильзы, используются поршневые кольца, которые предотвращают просачивание смеси и продуктов горения между стенками гильзы и поршнем.

Поршень посредством пальца подвижно соединен с шатуном.

Газораспределительный механизм

В задачу этого механизма входит своевременная подача горючей смеси или ее составляющих в цилиндр, а также отвод продуктов горения.

У двухтактных двигателей как такового механизма нет. У него подача смеси и отвод продуктов горения производится технологическими окнами, которые проделаны в стенках гильзы. Таких окон три – впускное, перепускное и выпускное.

Поршень, двигаясь производит открытие-закрытие того или иного окна, этим и выполняется наполнение гильзы топливом и отвод отработанных газов. Использование такого газораспределения не требует дополнительных узлов, поэтому ГБЦ у такого двигателя простая и в ее задачу входит только обеспечение герметичности цилиндра.

У 4-тактного двигателя механизм газораспределения имеется. Топливо у такого двигателя подается через специальные отверстия в головке. Эти отверстия закрыты клапанами. При надобности подачи топлива или отвода газов из цилиндра производится открывание соответствующего клапана. Открытие клапанов обеспечивает распределительный вал, который своими кулачками в нужный момент надавливает на необходимый клапан и тот открывает отверстие. Привод распредвала осуществляется от коленвала.

ГРМ с ременным и цепным приводом

Компоновка газораспределительного механизма может отличаться. Выпускаются двигатели с нижним расположением распредвала (он находится в блоке цилиндров) и верхним расположением клапанов (в ГБЦ). Передача усилия от вала к клапанам производится посредством штанг и коромысел.

Более распространенными являются моторы, у которых и вал и клапана имеют верхнее расположение. При такой компоновке вал тоже размещен в ГБЦ и действует он на клапана напрямую, без промежуточных элементов.

Система питания

Эта система обеспечивает подготовку топлива для дальнейшей подачи его в цилиндры. Конструкция этой системы зависит от используемого двигателем топлива. Основным сейчас является топливо, выделенное из нефти, причем разных фракций – бензин и дизельное топливо.

У двигателей, использующих бензин, имеется два вида топливной системы – карбюраторная и инжекторная. В первой системе смесеобразование производится в карбюраторе. Он производит дозировку и подачу топлива в проходящий через него поток воздуха, далее уже эта смесь подается в цилиндры. Состоит такая система и топливного бака, топливопроводов, вакуумного топливного насоса и карбюратора.

То же делается и в инжекторных авто, но у них дозировка более точная. Также топливо в инжекторах добавляется в поток воздуха уже во впускном патрубке через форсунку. Эта форсунка топливо распыляет, что обеспечивает лучшее смесеобразование. Состоит инжекторная система из бака, насоса, расположенного в нем, фильтров, топливопроводов, и топливной рампы с форсунками, установленной на впускном коллекторе.

У дизелей же подача составляющих топливной смеси производится раздельно. Газораспределительный механизм через клапаны подает в цилиндры только воздух. Топливо же в цилиндры подается отдельно, форсунками и под высоким давлением. Состоит данная система из бака, фильтров, топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок.

Недавно появились инжекторные системы, которые работают по принципу дизельной топливной системы – инжектор с непосредственным впрыском.

Система отвода отработанных газов обеспечивает вывод продуктов горения из цилиндров, частичную нейтрализацию вредных веществ, и снижение звука при выводе отработанного газа. Состоит из выпускного коллектора, резонатора, катализатора (не всегда) и глушителя.

Система смазки

Система смазки обеспечивает снижение трения между взаимодействующими поверхностями двигателя, путем создания специальной пленки, предотвращающей прямой контакт поверхностей. Дополнительно осуществляет отвод тепла, защищает от коррозии элементы двигателя.

Состоит система смазки из масляного насоса, емкости для масла – поддона, маслозаборника, масляного фильтра, каналов, по которым масло движется к трущимся поверхностям.

Система охлаждения

Поддержание оптимальной рабочей температуры во время работы двигателя обеспечивается системой охлаждения. Используется два вида системы – воздушная и жидкостная.

Воздушная система производит охлаждение путем обдува цилиндров потом воздуха. Для лучшего охлаждения на цилиндрах сделаны ребра охлаждения.

В жидкостной системе охлаждение производится жидкостью, которая циркулирует в рубашке охлаждения с прямым контактом с внешней стенкой гильз. Состоит такая система из рубашки охлаждения, водяного насоса, термостата, патрубков и радиатора.

Система зажигания

Система зажигания применяется только на бензиновых двигателях. На дизелях воспламенение смеси производится от сжатия, поэтому такая система ему не нужна.

У бензиновых же авто, воспламенение выполняется от искры, проскакивающей в определенный момент между электродами свечи накаливания, установленной в головке блока так, что ее юбка находится в камере сгорания цилиндра.

Состоит система зажигания из катушки зажигания, распределителя (трамблера), проводки и свечей зажигания.

Электрооборудование

Обеспечивает это оборудование электроэнергией бортовую сеть авто, в том числе и систему зажигания. Этим оборудование также производится и запуск двигателя. Состоит оно из АКБ, генератора, стартера, проводки, всевозможных датчиков, которые следят за работой и состоянием двигателя.

Это и все устройство двигателя внутреннего сгорания. Он хоть и постоянно совершенствуется, однако принцип работы его не меняется, улучшаются лишь отдельные узлы и механизмы.

Современные разработки

Основной задачей, над которой бьются автопроизводители – это снижение потребление топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу. Поэтому они постоянно улучшают систему питания, результатом является недавнее появление инжекторных систем с непосредственным впрыском.

Ищутся альтернативные виды топлива, последней разработкой в этом направлении пока является использование в качестве топлива спиртов, а также растительных масел.

Также ученые пытаются наладить производство двигателей с совершенно иным принципом работы. Таковым, к примеру, является двигатель Ванкеля, но особых успехов пока нет.

Источник https://xn--e1asbgbi1a.xn--p1ai/obsluzhivanie/sborka-i-rabota-dvigatelya.html

Источник https://bazstroi.ru/dvigatel-avtomobilya-i-vse-ego-detali/

Источник

Источник