Какая система отопления лучше закрытая или открытая

Домашнее отопление с помощью горячего жидкого носителя тепла предусматривает два вида решения эксплуатации жидкости для работы – в закрытой или открытой схеме отопительной магистрали. Тепловой носитель может передвигаться по трубам настоящим путем – под влиянием гравитации и разницы в давлении и температуре в самых разнообразных точках системы (природная, или естественная циркуляция воды), и принудительно – с использованием насоса циркуляционного. И открытая и закрытая система обогрева как правило будут работать в любой схеме трубной разводки, но закрытая система – лучше и безопаснее, так как пары антифриза или остальной жидкости для работы, часто содержащей токсичные примеси, не проникают в воздух.

И, хотя формирование теплоснабжения на горячих теплоносителях начиналось с эксплуатации открытых систем с расширительным бочком, продолжение и открытие новых схем обрела закрытая система обогрева из-за экономности, надежности и безопасности эксплуатации.

Закрытая или открытая отопительная схема – что подобрать

Решений по реализации подачи тепла в дом есть два — открытая или закрытая система обогрева. Схема именуется «открытой» в виду того, что воздух соприкасается с тепловым носителем в баке расширительном. Отличия системы открытого типа:

Во время перегрева носителя тепла (выключение автоматики, неполадка насоса, загрязнее труб и иные опасные ситуации) вода может вскипеть, и лишний объем жидкости выдавливается в бак, а клапан для предохранения, сливающий воду в канализацию, ставится не всегда, благодаря этому есть опасность переливания носителя тепла из резервуара на пол.

Благодаря этому данная схема считается морально устаревшей, и ее реализуют только в небольшом по площади жилище – на дачах или в садовых домиках. Основное замешательство подобного решения – необходимость процесса установки расширительного резервуара в наивысшей точке отопительной схемы, и это не всегда помещение в тепле – нередко приходится устанавливать бак на холодном чердаке, теплоизолировать его и каждый раз смотреть за уровнем жидкости для работы. Но закрытая и открытая система обогрева имеют один общий параметр – применение насоса циркуляционного для более хорошего перемещения горячей воды или антифриза по трубам.

Преимущества, и недостатки открытой системы

1. обычный монтаж, ремонт и обслуживание;
2. Бесшумное движение носителя тепла – этой специфики лишена закрытая схема, так как насос шумит регулярно;
3. Энергонезависимая работа при конвективной циркуляции жидкости для работы;
4. Еще одно отличие открытой отопительные системы — возможность процесса установки котлов разного типа;
5. Небольшая цена материалов и оборудования.

1. Парообразование носителя тепла – это невозможность заливки антифриза или остальной незамерзайки в систему, из-за того что подобное решение увеличивает опасность причинения ущерба жителям;
2. Необходимость строгого контроля за уровнем носителя тепла в баке, что некомфортно ночью или если будет необходимость отъезда из дома;
3. Еще открытые решения теплоснабжения выделяются большой инерционностью в работе, что исправляется врезкой насоса циркуляционного и циркулярного насоса;
4. Для системы «пол с подогревом» вариант открытой схемы без насоса не сможет подойти из-за для сложной разветвления труб и очень высокого сопротивления в плане гидравлики.

Закрытая система обогрева – плюсы и минусы

Отопительная закрытая схема разнится от предыдущей собственной герметичностью и отсутствием воздуха в системе. Сама система бывает разнообразной – одно- или двухтрубной, с вертикальными и/или горизонтальными стояками, так как передвижение жидкости по трубам обеспечивается работой насоса, а расширение воды при нагревании возмещается сдвигом мембранные ткани в герметичном расширительном резервуаре. Циркуляция принудительного типа антифриза или воды выполняет монтаж схемы простым и быстрым, так как уклон и поворот труб исполнять не надо, при этом трубы могут быть разнообразного диаметра и даже меньше расчетного.

Более того, различия в данных 2-ух решениях заключаются в том, что открытая система обогрева бесполезна в высотных домах из-за существенной разницы в давлении внизу и вверху разводки – разница значений достигает 1-2 Атм. В тех же высотках закрытая схема с одним или несколькими насосами, коллектораи и системой автоматики управления и контроля будет действовать безотказно.

Но, сделав закрытую схему, нужно всегда помнить и о некоторых ее негативных моментах:

1. Энергозависимость работы насоса и автоматики;
2. Сложный монтаж при 2-ух и более этажах дома;

1. В схеме теплоснабжения закрытого открытого типа не выветривается тепловой носитель, благодаря этому система будет работать на незамерзайке;
2. Всю разводку или бо?льшую ее часть можно спрятать в стенках или в полу;
3. Наклон труб и поворотный угол исполнять не надо, так как насос протолкнет тепловой носитель по любой схеме;
4. Невысокая инерционность теплопередачи и большой коэффициент отдачи тепла всех узлов и компонентов;
5. Отсутствие воздуха в трубах тормозит возникновение ржавчины на стенках внутри изделий.

Как запустить закрытую систему

Перед тем, как включить теплоснабжение после сборки магистрали и оборудования, нужно залить в трубы жидкость для работы и провести рабочие проверки. Первый раз заполнение закрытой отопительные системы проходит с соблюдением таких правил:

1. Нужно закрыть все сливные вентили и воздухоотводчиков;
2. Открыть вентили на трубе подачи носителя тепла подачи и на трубе обратного хода охладившейся воды нагревательного контура (на обратке);
3. Для заливки носителя тепла водопроводный шланг необходимо присоединить к вентилю подачи жидкости в контур, при этом давление в трубах не должно быть больше 1,5-2 бар. При увеличении показаний прибора для определения величины давления подача перекрывается;
4. После чего спускается воздух открыванием воздухоотводчиков, после этого давление чуть-чуть упадет;
5. Вентиль водоподачи нужно опять открыть и прибавить в отопительный контур, чтобы прибор для определения величины давления показал 1,5 бар, после этого вентиль можно закрывать;
6. После того, как система полностью залита и весь воздух вышел, можно начинать проверку работоспособности оборудования.

Главное: При выявлении протечек в трубах или на фитинговых соединениях заполнение труб отопительной разводки заканчивается, протечки убираются заменой деталей или ремонтом, после этого система должна быть заполнена по правилам.

Если по завершению заливки воды и после запуска теплоснабжения обнаружилось, что отопительные приборы плохо греют, некоторые части выделяются по температуре от общих показателей, движение воды по замкнутому контуру замедлена или отсутствует на некоторых участках, то это значит одно — в системе остался воздух, и трубы нужно продуть, другими словами – удалить воздушные пробки. Это выполняется с помощью воздухоотводчиков, причем после выпуска воздуха нужно слить и определенное количество жидкости, чтобы быть увереным в полном отсутствии кислорода в водной массе.

Продувку лучше всего проводить при очень высоком давлении носителя тепла в системе. Это можно достичь открыванием вентиля подпитки от холодного водообеспечения. Одно- или двукратное повторение операции гарантирует полное убирание пробок воздуха из контура отопления. Касается это в большинстве случаев только закрытой схемы — открытая система заливается намного лучше, так как воздух выходит и через расширительный бачок, но подобное решение допустимо исключительно для маленьких или тунхаусов.

Автоматическая и ручная подпитка

Но вопрос, какая система обогрева лучше закрытая или открытая, остается открытым, если не выяснить необходимость задействования ручной или автоматической подпитки носителя тепла. В закрытом трубопроводе большое давление должно быть неизменным. Даже очень маленькие потери и утечки (к примеру, при открытии воздухоотводчика), складываясь, делают меньше давление, и делают меньше КПД всей схемы, чему не будет рад никто из проживающих в доме в зимний период. Чтобы возместить такой недостаток, закрытый контур необходимо подпитывать новыми объемом носителя тепла.

Для обычных и маленьких систем отопления в большинстве случаев применяется кран с механическим управлением. Он монтируется в точке наименьшего давления, которая расположена перед циркулярным насосом. В данной точке ставится прибор для определения величины давления для контроля процесса подпитки. Чтобы исключить проникания носителя тепла в водопроводную магистраль применяется затворный кран.

В непростых и разветвленных системах выполняется автоматическая подпитка отопительные системы цена клапана подпитки зависит от бренда фирмы производителя. Порой автоматизированные клапаны подпитки входят в состав оборудования котла. Если подпитка выполняется от водомерного узла, в котором давление в большинстве случаев 3 – 4 бара, то все происходит очень просто. Фабричная настройка клапана – 1,5 бара.

Если давление в системе обогрева станет ниже 1,5 бара, то клапан откроется и будет открыт до достижения поставленного давления. Если же автоматическая подпитка будет применить тепловой носитель из иных источников, то нужен насос, который включаться будет сигналом с клапана и подавать тепловой носитель под конкретным давлением в систему отопления.

Автоматическая температурная регулировка

Как автоматизировать и подобрать подходящий режим в домашних помещениях, тем более при частом отсутствии в квартире или в приватном доме за городом. Довольно легко, необходимо для отопительные системы приобрести контроллер – устройство позволяющее программировать и контролировать температуру в доме. Перед тем как приобретать контроллер для отапливания, убедитесь, что котел имеет подходящий блок управления. Самый прекрасный вариант – консультация профессионалов.

Один из наиболее подходящих вариантов автоматизации выходит во время использования лучевой (коллекторной) разводки. На гребенке монтируются специализированные клапаны, которые управляются блоком управления многоканального контроллера. Данный же блок управления выдаёт сигнал на включение котла.

Во всех помещениях ставится отдельный терморегулятор, который настроен на конкретную температуру. Многоканальный контроллер системы отопительные системы лучевой, обрабатывает данные с терморегуляторов и при уменьшении температуры в каком либо помещении включает котел и открывает клапан данного помещения на гребенке. Во всяком случае котел будет работать до той поры, пока в каждом помещении температура не достигнет запрограммированной величины.

Заключение

Нельзя говорить с полной решительностью, какой обогрев лучше выполнить — закрытый либо открытый. Использование той либо другой системы зависит от большого количества самых разных факторов, к примеру от размера и этажности дома, его размещения, наличия денег и региона. Только разумный подход даст возможность подобрать систему обогрева дома, которая гарантирует комфорт и уют в доме при хороших затратах на монтаж и эксплуатацию.

Как выполнить этот тяжелый выбор: открытая и закрытая система обогрева?

Система обогрева считается одной из главных технических коммуникаций в доме.

Рабочий принцип отопительных конструкций весьма прост: в первую очередь тепловой носитель (в большинстве случаев это вода) нагревается в котле до необходимой температуры.

Потом он поступает по трубам в отопительные приборы, которые установлены по всему дому.

Аналогичным образом, разогретый тепловой носитель отдаёт тепло помещению, после этого остывшая вода возвращается назад в котёл, после этого цикл повторяется. В зависимости от способа подачи носителя тепла отличают закрытые и открытые отопительные системы.

Открытая система обогрева

Открытая система ? отопительная конструкция, в которой тепловой носитель двигается настоящим путём соответственно с законами термодинамики. Для её функционирования не потребуется специализированный насос, который бы создавал циркуляцию принудительного типа разогретой воды, благодаря этому подключение к электрической сети не потребуется. Рабочий принцип:

Вода разогревается в котле.

В открытую установку ставится говоря иначе расширительный бачок. А дело все в том, что жидкость при нагреве становится шире, а в случае крепкого перегрева она способна повредить отопительные приборы. В установке закрытого вида проблема такого рода решается за счёт уменьшения давления с помощью насоса.

Внимание! Бачок применяется для хранения перегретой воды, для стабилизации давления, а еще для убирания излишков жидкости, когда воды в отопительной установке очень много.

Плюсы и минусы

• Обычная работа и обслуживание.
• Не потребуется подключение спокойного насоса.
• Все помещения отаплюются одинаково.
• Установка запускается и останавливается достаточно быстро.
• Не потребуется подключение к электрической сети (кроме случаев, когда для разогрева применяется электрический котел).
• Для установки не потребуется наличие непростых инженерных способностей у специалиста.

Фото 1. Расширительный бачок для отапливания, объем — 100 л, мощность — 950 Вт, изготовитель — «Stout».

• в начале эксплуатации необходима установка расширительного бачка.
• Трубы обязаны быть размещены в доме особым образом (в другом случае вода не будет циркулировать).
• При попадании воздуха может случиться повреждение установки за счёт повреждений механическим путем и/или коррозии.
• В зимний период из-за крепких морозов случится замерзание.
• После включения нужно будет обождать, чтобы жидкость нагрелась до необходимой температуры.
• Следует регулярно контролировать водный уровень в бачке.
• В виде теплоносителя нельзя применять антифриз.

Закрытая система и ее отличия

Это отопительная конструкция, в которой циркуляция носителя тепла по трубам выполняется принудительно при помощи специализированного насоса, а для его работы требуется подключение к электрической сети. Рабочий принцип закрытой установки почти что не отличается от открытой:

• Тепловой носитель разогревается в котле.
• Потом насос выталкивает разогретый тепловой носитель.
• Разогретая вода идет через всеотопительные приборы, что приводит к нагреву воздуха в помещении. Трубы в доме могут ставиться как хотите, циркуляция по ним выполняется с применением насоса.
• Через определенный промежуток времени остывший тепловой носитель возвращается обратно в котёл.

Для хорошего функционирования также необходима установка расширительного бачка, благодаря которому можно контролировать давление. Квалифицированные инженеры советуют отдать собственное предпочтение мембранным бачкам. Он дает возможность уменьшить или увеличить давление в сжатые сроки, что критично для закрытой установки.

Справка! В случае установки закрытой отопительные системы, трубы можно располагать разным способом, потому как циркуляция произойдет за счёт работы насоса.

• обычный монтаж.
• Необязательно контролировать уровень жидкости.
• Позволяется применить антифриз.

• Требуется подключение к стабильной электрические сети.
• Рекомендуется присоединить аварийный источник питания.
• Расширительные мембранные бачки довольно объёмные.
• Чтобы насос работало тихо, следует сделать шумоизоляцию техпомещения.

Закрытая и открытая система обогрева на примерах схем

Закрытая и открытая система обогрева считаются главными схемами, применяемыми для обогрева зданий жилого фонда. Открытая система отопления является самой популярной среди систем с конвективной циркуляцией. В основе работы этой системы лежат термодинамические законы. На выходном канале котла образуется территория очень высокого давления, под влиянием которого разогретая жидкость двигается по трубопроводу, поэтапно отдавая энергию тепла.

Охладившись, тепловой носитель поступает назад в котел, где снова выполняется его нагрев. Аналогичным образом не прекращает работу система с конвективной циркуляцией. В подобной конструкции можно применять исключительно воду, потому как антифризы, используемые для отапливания, очень быстро испаряются.

Открытая система обогрева

Открытая система обогрева схема которой предусматривает наличие бака расширительного, применяется в большинстве домов. При расширении избытки жидкости проникают собственно в расширительный бачок. Также, при избытке воды в системе она также поступает в бак.

Расширительный бачок не герметичен, что обуславливает постоянное парообразование воды, благодаря этому ее следует иногда доливать. Схема открытой отопительные системы неимоверно проста, однако при этом выделяется надежностью. Открытая система обогрева не учитывает наличие насоса. Кол-во входящих в систему компонентов довольно невелико: провод труб, бак расширительный, устройства для обогрева помещения и котел. В подобной конструкции можно ставить любые котлы, не считая электрических.

Жидкость в открытой системе обогрева двигается очень медленно, благодаря этому трубы в процессе применения необходимо поэтапно прогревать, чтобы не допустить их износ и закипание воды (детальнее: "Как устроена система обогрева открытого типа – схема системы отопления").

В случае если когда на улице холодно теплоснабжение не функционирует, воду из системы нужно слить, во избежание замерзания или прорыва труб.
Для оснащения хорошей циркуляции котёл отопления обязан быть поставлен на самом невысоком уровне, а в наивысшей точке системы размещается бак расширительный. Для применения открытой отопительные системы в зимних условиях бак необходимо утеплить. При прокладывании трубопровода для подобной системы лучше всего применять минимум деталей для соединения.

Закрытая система обогрева

Если во время работы жидкость становится шире выше конкретного уровня, то клапан бака расширительного открывается и ликвидирует избытки носителя тепла. Когда температура в системе понизится, насос закачает жидкость назад в систему.

Давление в подобных системах всегда находится в конкретных пределах, благодаря этому тепловой носитель регулярно подвергается деаэрации.
Бачок для закрытой системы отопления в большинстве случаев делается из очень прочного металла. Конструктивно бачок состоит из 2-ух частей, которые завальцованы друг к другу. Во внутренней пустоты бачка находится диафрагма из термостойкой резины. Более того, в середине регулярно находится минимальное количество газа (в основном, азота или воздуха). Диафрагма делит бачка на 2 половины, в одну из которых проникает расширившаяся жидкость, а во второй находится газ. Попадая в бачок, вода давит на мембранную ткань, наполняя пустое пространство бачка, а при остывании жидкости в системе под влиянием диафрагмы находящаяся в бачке вода вытесняется обратно.

Различия открытой и закрытой системы

Что же лучше – закрытая или открытая система обогрева?

Есть ряд показателей, значительно различающих открытую и закрытую системы отопления:

1. Место установки бака расширительного. В открытой системе бачок нужно располагать в максимальной точке, а закрытая система обогрева не предъявляет к размещению бачка никаких требований.
2. В закрытой системе обогрева поддерживается постоянное атмосферное давление, потому как снаружи воздух в систему такого рода не проникает (подробнее: "Закрытая система обогрева — схема на примерах"). Благодаря этому существенно становится больше продолжительность службы теплоснабжения. Добавочное давление сверху системы дает возможность сделать меньше риск появления воздушных пробок, закупоривающих размещенные сверху отопительные приборы.
3. Для открытой системы отопления нужны трубы крупного диаметра, которые довольно не комфортны при установке и во время эксплуатации. Также, их очень непросто завуалировать, что плохо проявляется на дизайне помещений. Для работы подобной системы нужен постоянный уклон, создание которого просит лишних усилий.
4. Закрытая система конструктивно намного проще и дешевле, потому как монтаж тонких труб менее трудный, а их цена гораздо меньше цены толстых труб.
5. При правильной установке насоса циркуляционного можно будет избежать надоедливого шума.

Положительные качества открытой системы отопления:

• легкость эксплуатации;
• нет потребности установки насоса;
• одинаковое теплораспределение по помещениям;
• не тяжелый пуск и остановка системы;
• независимость от сети;
• надежность;
• самый простой монтаж.

Минусы открытой системы отопления:

• ухудшение устойчивости к износу системы при попадании в нее воздуха;
• плохая сопротивляемость малым температурам внешней среды при непостоянной работе;
• медлительный прогрев после запуска;
• необходимость непрерывного наблюдения за уровнем носителя тепла в баке расширительном;
• несовместимость системы с антифризами;
• большие размеры;
• невысокий КПД.

Положительные качества закрытой отопительные системы:

• лёгкая установка;
• нет потребности следить за уровнем носителя тепла в баке;
• хорошая стойкость перед замерзанием благодаря применению антифриза в виде теплоносителя;
• способность регулировать температуру системы за счёт увеличения или уменьшения количества энергоносителя;
• возможность долговременного применения одной партии воды, что происходит благодаря герметичности системы;
• управляемый уровень давления;
• экономность;
• технологичность, обуславливающая продолжительный эксплуатационный срок;
• возможность работы в связке с добавочными приборами обогрева.

Минусы закрытой системы отопления:

• зависимость от электрической энергии, которая требуется для работы насоса (избавится от проблемы можно, установив небольшой генератор);
• любое нарушение герметичности может привести к попаданию воздуха в систему;
• баки расширительные с диафрагмами имеют достаточно большие габариты, что очень часто усложняет их установку.

Выбор подходящей системы отопления – дело преимущественно персональное, и любой владелец дома может подобрать очень прекрасный вариант. Закрытая и открытая система обогрева имеет различные параметры и функционал, отличается по значимому количеству параметров и подходит для различных случаев.

Открытая система отопления намного лучше подходит для маленьких строений: очень часто систему такого рода можно повстречать на дачах или в коттеджах. Отопительная схема открытого типа смотрится очень просто, а ее надежность довольно высока.

Закрытая система труднее как в установке, так и в применении, однако она имеет несколько положительных качеств. Системы отопления закрытого типа в большинстве случаев применяют в зданиях в несколько этажей или коттеджах.

Как заполнить и запустить закрытую и открытую систему отопления в частном доме

Открыть краны, перекрывающие теплоноситель на подаче и обратке от котла.

Важно! Перечисленные краны должны быть открыты всегда, после запуска системы лучше всего снять с них маховички совсем и убрать «на видное место».

На блоке безопасности никаких кранов быть вообще не должно.

Открыть вентили на всех радиаторах. А краны Маевского закрыть.

Если система отопления с коллекторами, то краны открыть и на коллекторах (на подаче и обратке, а не те, которые для подпитки и слива системы).

Если есть автоматические воздухоотводчики, проверить, открыты ли они: сверху на них чёрный колпачок, его нужно открутить, чтобы воздух мог выходить.

Наладка системы отопления

После заполнения системы нужно пройти по всем радиаторам и спустить воздух через краны Маевского: открываем кран Маевского, сперва выходит воздух, потом кран «плюётся» воздухом с водой… когда потекла только вода, значит, радиатор водой заполнился, кран Маевского закрываем. И так по всем радиаторам.

Скорей всего давление после манипуляций с радиаторами упадёт, поэтому вновь подпитываем систему до рабочего давления. Если есть второй этаж, таким же образом спускаем воздух из его радиаторов. И – подпитываем систему до рабочего давления.

Стравливаем воздух из циркуляционного насоса. У насоса есть винт, его нужно приоткрутить отвёрткой с широким шлицем. Сначала, как из радиаторов, будет выходить воздух, а потом тонкой струйкой вода. После этого винт закрутить. Проверить давление, при необходимости долить теплоноситель.

Важно! Прежде чем идти дальше, прислушайтесь, работает ли насос. Бывает, что он не работает, потому что закис его ротор. Выключаем насос и исправляем, для чего нужно: 1) выкрутить винт в центре двигателя насоса; 2) внутри, на торце ротора, есть шлиц, в него вставляем отвёртку и поворачиваем ротор; 3) вкручиваем винт на место. Снова всключем насос, он просто обязан теперь работать.

На 10-15 минут. Причём, после 1…2 минут работы снова приоткручиваем винт на насосе, если идёт вода – всё в порядке. При включении насоса будет слышно, что из воздухоотводчиков опять пошёл воздух, это тоже нормально. И давление упадёт, а мы систему подпитаем до нужных нам 1.5 атм.

Пока насос работает, проходим по всем кранам Маевского и проверяем наличиеотсутствие воздуха в радиаторах. И снова питаем систему до нужного давления.

Теперь верим (пока только верим), что система теплоносителем заполнена полностью (но не очень обольщаемся, воздух может выходить из системы ещё до 3-х недель и даже до месяца, особенно, если имеет место водяной теплый пол; из тёплых полов воздух выходить будет сам через воздухоотводчики на коллекторах).

Возможные проблемы после запуска

Процесс закачки антифриза в систему отопления

После того как заполнена закрытая система обогрева частного жилья, а котельное оборудование уже прогревает теплоноситель, могут начаться проблемы.

1. Радиаторы плохо отдают тепло помещению.
2. Шумы в циркуляционном насосе.
3. Выплескивание жидкости из расширительного бачка.
4. Неприятные звуки в батареях – бульканье и прочее.

Давайте первым делом разберем, как проверить расширительный бак отопления, если из него сочится жидкость. Если такое произошло, значит, количество теплоносителя – его объемы при заправке, были подобраны не верно, и в трубопровод попало слишком много воды. Устранить проблему достаточно просто – слейте лишнее количество посредством кранов Маевского.

Шумы в циркуляционном насосе акцентируют внимание на присутствие воздуха в системе. Однако переживать не стоит, это быстро пройдет, вашему оборудованию достаточно немного поработать, чтобы устранить эту проблему.

С тем как проверить расширительный бачок отопления, а также устранить шумы в циркуляционном агрегате вы разобрались, поэтому на очереди батареи. Недостаточная теплоотдача и посторонние звуки рассказывают о воздушных пробках или же заиливании.

Помните! Если вы следовали совету касательно промывки радиаторов и трубопровода, такая проблема как загрязнение исключена.

Воздушные пробки устраняются очень просто – поверните кран Маевского и выпустите блуждающий в батарее кислород.

Пуск системы отопления

Теперь всё готово, чтобы выполнить запуск системы отопления. Включаем котёл (насос должен быть включен!) на прогрев до 40 градусов.

Наша же забота – ходить и проверять, какие радиаторы греют, а какие нет. Понятно, что мгновенно система не прогревается, придётся потратить полчала или час. Если радиатор не греет, значит, в нём скапливается воздух; стравливаем вышеописанным способом.

Наконец включаем котёл на прогрев до 60-80 градусов. В таком режиме продержать систему отопления 3-4 часа, чтобы убедиться, что радиаторы прогреваются равномерно и обратка возвращается тёплой.

Если радиатор не греет.

Если из радиатора идёт вода, а радиатор всё равно не греет – в чём причина? При неаккуратном монтаже внутрь труб может попасть мусор и скапливаться в тонких местах, например, в вентилях. Придётся прочищать. Закрываем оба вентиля на холодном радиаторе. Отпускаем накидные гайки на вентилях. Сливаем осторожно воду из радиатора.

Если давление в системе рабочее, то можно резко открыть вентиль на подающей трубе, при этом струёй воды мусор должно вынести. Ставим радиатор на место, открываем оба вентиля, снова травим воздух через кран Маевского… ну, полагаю, всё уже достаточно понятно. После таких манипуляций должно появиться два положительных результата:

1) все радиаторы греть;

2) у вас – привычка работать аккуратно, не допуская попадания в трубы мусора.

Ещё: разница между подачей и обраткой для нормально работающей системы составляет 15-20 градусов. Не больше. Но это и зависит от температуры окружающий среды в период запуска. В холодное время года системе нужно будет, так сказать, «разогнаться». И за разницей между подачей и обраткой имеет смысл пронаблюдать, когда в помещении установится температура.

Вот и всё, ничего сложного. Если система отопления собрана правильно, то других проблем быть не должно, и запуск системы отопления должен пройти без проблем.

От чего зависит нормальное функционирование системы отопления? Есть несколько объективных факторов, которые напрямую влияют на показатели КПД, надежности и сохранения ее эксплуатационных качеств. Поэтому прежде всего нужно знать, как правильно запустить систему отопления в доме. Лучше всего рассмотреть эту процедуру на примере автономной системы загородного коттеджа.

Как регулировать тепло в батареях

Предположим, Вы поставили в комнату батарею из 10 колен, и Вам с ней хорошо, когда за окном -20 градусов. Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.

Какой марки должен быть терморегулятор – тема отдельной статьи. А сейчас нам с Вами важно понять принцип. На рисунке изображен один из простейших терморегуляторов. У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:

5 – означает, что весь поток горячей воды будет проходить через батарею; 4, 3, 2, 1 – означает, что регулятор будет уменьшать диаметр проточной трубы, обеспечивая меньший ток горячей воды через батарею в единицу времени. Таким образом, на 4 батарея будет холоднее, на 3 еще холоднее и т. д.

Если Вы вообще хотите отключить батарею, то можно выставить «*» – ток воды будет очень маленький. Практически его не будет:

Или Вы можете просто перекрыть шаровые краны на батарее. Эффект будет примерно тот же:

Если у Вас в комнате 2 окна и под ними 2 батареи отопления, то еще при монтаже желательно установить их с умом. Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.

Подготовка системы отопления к запуску

В подавляющем большинстве случаев отопление бездействует в летний период. Поэтому следует проверить сохранность и надежность ее основных узлов, а также провести ряд подготовительных работ. До того как запустить закрытую систему отопления нужно выяснить степень отклонения ее фактических параметров от расчетных.

Сначала проводится визуальный осмотр магистрали и радиаторов отопления. Для владельца не должен быть первоочередным вопрос – как запустить батарею отопления. Нужно проверить ее корпус на наличие возможных механических повреждений, а также проконтролировать надежность соединения с трубопроводом.

Наряду с этим выполняется контроль и профилактические работы следующего плана:

• Проверка дымоходной системы. Как запустить котел отопления, если тяги в дымоходе будет недостаточно для поддержания процесса горения? Поэтому выполняют прочистку внутренней полости от сажи, а также проверяют целостность трубы. Кирпичные конструкции можно «обновить», заменив разрушенные кирпичи. На оцинкованных трубах может появиться ржавчина, которую следует удалить;
• Визуальный контроль труб. Так как запустить отопление без этого будет просто опасным – нужно выяснить, все ли трубы сохранили герметичность, нет ли в системе трещин или явных дефектов;
• Контроль состояния радиаторов. Нужно знать, что до того, как запустить отопление в многоквартирном доме – управляющая компания должна предупредить жильцов. Они же, в свою очередь, проверяют состояние батарей. Не допускается отключение отдельных радиаторов от сети. Во время заполнения труб теплоносителем проверяется отсутствие протечек.

Это общие правила, без которых первый пуск отопления не рекомендуется. Но как запустить отопление в частном доме корректно? Для этого рекомендуется выполнить ряд процедур.

Проверочный запуск отопление в многоквартирном доме осуществляется за 1,2-2 месяца до начала отопительного сезона. Во время его выполнения рекомендуется остаться дома, чтобы проконтролировать отсутствие протечек.

Очень важная информация

Ниже будут описаны ситуации, когда то или иное включение батареи может быть нежелательным, а подчас неприемлемым!

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки
вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

4.1.Без перемычки использовать терморегулятор нельзя

В пункте 2 мы с Вами поговорили о терморегуляторе. Однако нужно понимать, что эксперименты с регулятором температуры возможны только при наличии перемычки! Если ее не будет, а Вы уменьшите диаметр проточной трубы, то общий ток горячей воды через Вашу квартиру уменьшится. Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи!

4.2. Терморегулятор может засориться

Если Вы используете перемычку, но по какой-то причине на время ее выключили и терморегулятор выставили в положение 5, т.е. обеспечили полный поток горячей воды только через батарею, как показано на рисунке:

то вроде все хорошо. Однако, мы должны принимать действительность, какая она у нас есть. Даже, если мы в первый раз правильно включили батареи центрального отопления, нет никакой гарантии, что, например, через месяц или два не пройдет новый грязевой поток через трубы. А вот тогда, если перемычка выключена, то шлепок грязи прямиком пойдет в Ваш терморегулятор, который, на самом деле, очень к ней чувствителен. В итоге, в терморегуляторе образуется затор, и вода вообще не пойдет в батарею. Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.

Понятно, что включение по приведенному выше рисунку аналогично не приемлемо для положений регулятора 4,3,2,1,*

4.3. Перемычка всегда должна быть включена

Возьмите себе за правило, неважно, используете Вы регулятор температуры или не используете, но перемычка должна быть включена всегда. Таким образом, Вы всегда обеспечите ток горячей воды через Вашу квартиру. Когда имеет смысл выключить перемычку? Например, когда Вы чувствуете, что батарея подзасорилась. Тогда Вы пускаете весь ток воды через батарею, отключив перемычку. Возможно более мощному потоку горячей воды и удастся протолкнуть застрявшую грязь. Но это нужно делать непродолжительно и только под Вашим контролем – оставить ситуацию в таком виде и пойти спать – нельзя. Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.

4.4. Терморегулятор при монтаже должен быть установлен за перемычкой, т. е. непосредственно перед батареей

Это мега важно, поскольку если он будет установлен до перемычки, то при первом включении грязь обязательно забьет Ваш терморегулятор, и Вы начнете отопительный сезон с полного перемонтажа батареи:

4.5. Избегайте откровенной невнимательности при установке шаровых кранов в различные положения

Вот такая установка шаровых кранов в Вашей системе снова обеспечит приход к Вам соседей:

Вы просто полностью перекрыли воду :).

Ну вот и все, дорогие читатели! Я постарался как можно подробнее рассказать Вам о нюансах эксплуатации отопительных батарей!

А Вы когда-нибудь случайно перекрывали стояк отопления в доме?

Можно ли оставлять систему отопления без воды в летний период?

Не допускайте полного перекрытия поступления воды к радиатору. Отключение радиатора возможно только на период проведения опрессовки (комплекса работ по выявлению неисправностей) системы отопления.

Не оставляйте без воды систему отопления с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году.

В каком положении должны находиться подающие краны?

В отношении подающих кранов правильно будет сделать так: нижний кран закрыть, верхний – открыть. При таком положении кранов наличие воды в батарее весь период: весна – лето – осень – зима будет обеспечено, угрозы образования вакуума не будет и с батареей все будет в порядке.

Что же будет, если не перекрывать краны?

В момент пуска и прекращения подачи горячей воды через трубы протекает вся ржавчина. Если краны не будут перекрыты, то через батарею пройдет очень грязная вода, и батарея может засориться. Однако если по какой-то причине оба подающих крана должны остаться в положении “закрыто” – обязательно откройте (выкрутите) кран Маевского. Иначе радиатор может разорвать из-за химической реакции присадок, содержащихся в теплоносителе, и алюминия. Учтите, если произойдет разрыв радиатора, это не будет гарантийный случай!

А если перекрыть оба крана?

Когда вода станет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Это приведет к тому, что там образуется вакуум. Чем он так страшен? Ваша батарея будет испытывать серьезное давление после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. Она либо деформируется, либо треснет. Чтобы избежать этого, после завершения отопительного сезона ни в коем случае нельзя перекрывать оба крана!

Заполнение системы отопления теплоносителем

Нужно еще раз напомнить, что до того как запустить систему отопления дома – выполняется визуальный осмотр всех элементов. В случае надобности делается замена отдельных узлов и компонентов. Только после этого можно приступать к процедуре заполнения теплоносителем.

При отсутствии воды на внутренних стенках радиаторов и теплообменника неизбежно будет образовываться небольшой налет ржавчины. Поэтому прежде, чем залит теплоноситель, рекомендуется выполнить очистку системы.

Промывка системы отопления

Если в трубах все еще остался теплоноситель – нужно его удалить. Сделать это можно через специальный патрубок, расположенный в самой низкой точке системы. Там же должен находиться подпиточный узел. Только после этого можно продолжат решать вопрос – как правильно запустить систему отопления.

Для закрытых схем отопления с принудительной циркуляцией рекомендуется делать гидродинамическую промывку. Для этого следует прибрести (а лучше – взять в аренду) специальный насос с фильтрацией и камерой для очищающей жидкости.

Порядок выполнения промывки:

• Подключение патрубков насоса к системе;
• Запуск и визуальный контроль за степенью загрязнения воды, пошедшей полный цикл по трубопроводу;
• В случае надобности – выполнять замену жидкости на новую;
• Сделать несколько циклов промывки до тех пор, пока вода не будет полностью чистой.

После этого выполняется опрессовка. До того как запустить радиатор отопления – нужно проверить состояние соединения его с трубопроводом. Рекомендуется осуществить замену прокладок, а также проконтролировать целостность муфт.

Виды отопительных систем в частных домах

Жителям многоквартирных домов заниматься самостоятельным запуском системы отопления не приходится. Перед началом ремонта специалисты предупредят о работах всех соседей и сольют жидкость с целого стояка. Заполнением также будут заниматься службы, которые обслуживают коммуникации.

В частном доме отопление может быть установлено в соответствии с одной из 2 стандартных схем:

Открытая сеть, которую также называют гравитационной, строится без монтажа циркуляционных насосов, которые перегоняют теплоноситель внутри сети. Кругооборот жидкости осуществляется за счет естественных процессов: горячая вода поднимается вверх, где в расширительном баке, установленном в верхней точке, происходит контакт носителя с воздухом. Остывшая вода опускается в нижнюю часть контура, к котлу, и подается на прогрев.

Открытые системы монтируют крайне редко. Встретить «классику» можно только в домах, где для отопления используют старые котлы, металлические трубы и чугунные радиаторы. Объем теплоносителя в таких типах отопительных сетей большой, соответственно, расход энергоносителя – не экономный.

Закрытые схемы – это отопление с подключением насосного оборудования, которое обеспечивает постоянную циркуляцию горячей воды внутри системы. Расход энергоносителя (газа или электричества) минимальный, ведь объем жидкости составляет всего несколько десятков литров. За счет постоянного перемещения воды котел включается только для подогрева теплоносителя до заданной температуры.

Первый запуск котла отопления

Порядок выполнения первого запуска котла перед началом отопительного сезона зависит от его модели и типа. Но несмотря на это выполняется визуальная проверка его состояния. Это один из важнейших этапов, предшествующий окончательному запуску отопление в частном доме.

Теплообменник является одним из наиболее «уязвимым» элементом котла. Его проверка является обязательной, ведь во время работы устройства он постоянно подвергается воздействию высоких температур. Наряду с задачей по запуску радиатора отопления, подготовка котла является одной из важнейших во время выполнения процесса.

Твердотопливный котел

До того как запуск системы отопления еще не состоялся – выполняется комплексный контроль состояния твердотопливного котла. Его поверхность очищается от ржавчины, проверяется работоспособность манометра и термометра.

Затем следуют такие этапы правильного запуска системы отопления:

• Очитка топки и зольника от сажи. Это можно сделать щеткой по металлу;
• Проверка состояния дымохода. Его труба должна быть надежно подсоединена к патрубку котла.

У пиролизных и пеллетных моделей тестируется работа электронного блока управления, вентиляторов и сопел. При корректном запуске системы отопления неправильное функционирование этих элементов может привести к резким температурным скачкам, что напрямую влияет на состояние других компонентов.

В помещении, где находится твердотопливный котел, нельзя хранить легко воспламеняющиеся вещества. Для хранения топлива также нужно выделить отдельное помещение или пристройку.

Газовый котел

До того, как выполнить запуск газового котла отопления – следует ознакомиться с его инструкцией. Для различных моделей порядок выполнения этапов может незначительно отличаться. Это связано с различными типами конструкции. В особенности это относится к конденсационным моделям, у которых во время работы нужно проследить правильное формирование конденсата. Без него нагрев вторичного теплообменника будет невозможен.

Как корректно запустить отопление с газовым котлом? После заполнения системы водой нужно сделать такие действия:

• Снизу котла есть вентиль, который перекрывает поступление воды в контуры. После завершения отопительного сезона он может быть перекрыт. Поэтому нужно его открыть – при этом показания манометра изменятся. Значение давления не должно превышать 3 атм;
• После нагрева теплоносителя нужно снова открыть подпиточный кран. Если в системе остались воздушные пробки – можно удалить их, используя краны Маевского. Давление в системе во время этого этапа может немного снизиться;
• Осуществлять запуск радиатора потопления по факту придется 2 раза. Первый – во время заполнения теплоносителем, а второй – при включении котла;
• Правильность функционирования котла контролируется значениями на приборной панели.

Итогом запуска отопления в частном доме должен стать стабильный температурный режим всей системы, а также отсутствие скачков давления в трубах.

Нередко услугу по первому запуску газового котла предоставляют специализированные сервисные центры от производителей. Их расценки намного ниже, чем у других компаний.

Замена теплоносителя: причины и периодичность проведения

Замена воды в закрытом и открытом контуре обогрева проводится:

• Во время первого запуска отопления.

• После сезонного осушения.

• При запуске после ремонтных работ.

Регулярный долив жидкости требуется в процессе эксплуатации, если не проводился слив после отопительного сезона.

Зачем сливать воду из домашней системы

Вопрос, на который нет однозначного ответа – нужно ли ежегодно осушать контур после завершения отопительного сезона? Решение зависит от типа, возраста и материала изготовления основных элементов – труб и радиаторов, а также от общего объема жидкости.

Чаще всего осушают на лето системы со старыми чугунными радиаторами. Причина – появление течи после выключения котлов. Старые ребра из чугуна соединены между собой резьбовыми соединениями со старыми прокладками. Когда внутри батарей есть горячая вода, уплотнители расширяются, обеспечивая стабильную герметичность на швах.

После остывания воды материал, из которого изготовлены прокладки, естественно, сжимается, и в местах стыка ребер начинается течь. Но длительный простой старых радиаторов без воды чреват ускоренной коррозией, ржавчина внутри радиатора и старых труб в сухой среде осыпается, и может вывести из строя целый стояк.

В закрытых новых контурах заполнение системы отопления – процесс не затратный. Но полностью сливать жидкость каждый год не рекомендуется – в этом нет необходимости.

Периодичность замены и доливки жидкости в отопительную систему

Насколько часто нужно менять жидкость в системе отопления? Несколько общих правил:

• В контурах открытого типа частных домов достаточно просто доливать воду, если система герметична, не подвергая старые коммуникации стрессовым проверкам в виде длительного сухого простоя. Замена необходима только в случае экстренного ремонта или профилактической герметизации, после промывки.

• Закрытые отопительные системы нуждаются в профилактической промывке и смене теплоносителя через несколько лет.

Частота заполнения новой жидкостью зависит от характеристик воды, срока эксплуатации синтетического теплоносителя, общего состояния системы. При сильном завоздушивании крайних точек рекомендуют выявить причину – найти место протечки и проверить герметичность сети отопления. Обычно замену воды проводят раз в несколько сезонов.

Запуск системы отопления

В тёплое время года системы отопления частных домов простаивают. В отдельных регионах нашей страны период, когда отопительная система отключена, может превышать полгода. Но рано или поздно, обычно, когда температура на улице три-четыре дня подряд опускается до +8 °C, наступает пора вновь запустить отопление. Перед этим важным для всего дома и его обителей событием необходимо правильно провести подготовку, всё проверить и учесть.

Настоятельно советуем вам не затягивать с проверкой системы отопления до холодов. Лучше провести все нужные действия и пробный запуск отопления, пока на улице относительно тепло. В случае выявления проблему вас останется время на их исправление. Приступаем:

1. Для начала просто проверяем уровень воды в расширительном бачке, если у вас система открытого типа. При необходимости, конечно, доливаем теплоноситель. Чаще всего это вода, очень желательно — дистиллированная, в крайнем случае — кипячёная. Антифриз обычно применяется в нерегулярно использующихся отопительных системах;
2. В закрытой системе отопления, где установлен диафрагменный расширительный бачок, дополнительно следует проверить давление. Для этого потребуется манометр, установленный в котельной на трубопроводе. Средний показатель — 1,5 атмосферы. Ориентироваться нужно на то, что давление в расширительном бачке на 10% меньше рабочего давления в самой системе. Если цифры отвечают таким нормам — доливать воду не нужно. Низкое давление может сигнализировать об утечке теплоносителя из системы;

1. Следует пройтись по всем радиаторам и спустить воздух. Хорошо, если у вас стоят специальные краны Маевского. В противном случае нужно будет откручивать вентили, а если их вовсе нет, как на старых чугунных батареях — надеяться, что в этом месте воздуха нет. В современных отопительных системах воздушные краны ставят в самой высокой точке системы, в котельной, около разделителей-гребёнок. Автоматические воздушные клапаны тоже следует проверить путём вдавливания поплавкового механизма — должна появиться вода;
2. Запускаем систему, чтобы проверить все трубы, радиаторы на протечки. Особое внимание уделяется стыкам, местам установки вентилей. Зачастую протечки могут быть малозаметны, нужно подождать, подать воду под немного повышенным давлением;

1. Обязательно проверяется работа циркуляционного насоса. Из-за долгого простоя у него может произойти закис ротора. Специалисты советуют даже летом, хотя бы раз в месяц на пару минут запускать насос системы отопления, чтобы избежать проблем в его работе. У современных моделей есть автоматическая система периодического запуска, которая будет работать в летний период, конечно, если владельцы не стали отключать насос от электроснабжения. Кроме того, нужно при включённом, работающем циркуляционном насосе приоткрыть центральную заглушку и подождать, пока из-под пробки начнёт вытекать вода, чтобы убедиться — воздуха в устройстве нет;

1. Грязевые фильтры для теплоносителя следует чистить минимум раз в год. Перед запуском системы — самое время провести эту процедуру;
2. Проверяем состояние дымоходов, если в доме котёл с открытой камерой сгорания — это очень важная процедура. Проверка тяги и чистоты дымохода станет залогом его нормальной работы;
3. После проведения всех этапов проверки системы проводится пробное включение котла. Специалисты советуют для начала включить отопление на минимум, подождать час и выключить. Затем включить уже на более высокую температуру и оставить часа на два, чтобы убедиться — все радиаторы прогреваются равномерно, насос не шумит, с котлом всё в порядке.

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми

Видео: тонкости заполнения закрытой системы

Соблюдая осторожность и правила запуска, самостоятельно можно справиться с доливом воды в старую систему. При первом запуске проверку и заполнение должны сделать мастера, которые монтировали отопление. Если у вас нет навыков, не старайтесь самостоятельно устранить течь или заменить теплоноситель в контуре. Доверьте работу специалисту – мастер подберет оптимальный носитель, средство для прочистки, которое не повредит внутренние поверхности, и правильно заполнит систему.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Здравствуйте. Можно ли вызвать специалиста по запуску отопительной системы в Бровары?

Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я продолжу тему батарей центрального отопления. Говорить мы с Вами будем об эксплуатации отопительных батарей. Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?

Источник https://nehomesdeaf.org/otoplenie-chastnogo-doma/kakaja-sistema-otoplenija-luchshe-zakrytaja-ili/

Источник https://teplodom24.ru/ustrojstvo-otopleniya/pusk.html

Источник

Источник