Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

При начале работы над данной публикацией перед автором стояла дилемма. Можно было пойти по самому простому пути – изложить своими словами типовую инструкцию по монтажу пленочного инфракрасного «теплого пола», разбавив ее «надёрганными» из общего доступа иллюстрациями. Но тогда статья мало бы отличалась от массы других, и польза от нее была бы сомнительна. Поэтому более рациональным и полезным для потенциального читателя виделся все же другой подход – поделиться своим опытом работы. Дело в том, что два года назад был проведен собственноручный ремонт детской комнаты, именно с укладкой пленочного подогрева пола, и именно с последующей отделкой поверхности ламинатом.

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

И хотя этот портал посвящен вопросам утепления и отопления, сама тема публикации — «монтаж пленочного теплого пола под ламинат» предполагает рассказ не только о монтаже нагревательных элементов, но и о последующей укладке напольного ламинированного покрытия. Поэтому видится целесообразным показать весь цикл проведенных работ, чтобы у читателя, собирающегося заняться такой реконструкцией, появилось достаточно ясное представление о масштабе предстоящих задач. Автор надеется, что его опыт, в том числе – и разбор допущенных ошибок, окажется полезным для тех, кто планирует заняться этим впервые и выполнить все собственными руками.

Исходные условия

Ремонт проводился в детской комнате частного дома – необходимость в реконструкции назревала давно, и вот наконец было принято окончательное решение, что откладывать дальше незачем.

Место, где происходило все описываемое – город Бендеры, Молдова, Приднестровье. Работы проводились в первой декаде сентября 2016 года. То есть практика эксплуатации созданной системы – уже два зимних сезона.

Дом постройки 50-х годов прошлого века. Стены глинобитные толщиной около 700 мм, в достаточной степени теплые, чтобы обходиться в условиях нашего климата без дополнительной термоизоляции. Специфика стен, кстати, наложила определенные нюансы и на ход дальнейших работ – на это будет обращено внимание в свое время.

Дом на момент проведения работ. При его покупке все выглядело гораздо хуже.

Дом приобретался в 2002 году, и до нашего вселения он пару лет пустовал. Так что пришлось поначалу поднапрячься, чтобы к ближайшей зиме успеть привести его в обжитый вид. В особенности это касалось детской, так как дочке тогда было всего 3 года.

Полы во всем доме – дощатые на лагах, поднятые над уровнем грунтовой засыпки примерно на 300 мм. Они не радовали прямизной, но были прочными, надежными, собранными из добротных досок толщиной 40 мм.

Однако, учитывая то, что игровая сфера детей в раннем возрасте процентов на 50 приходится именно на полы, было тогда принято решение застелить в детской комнате ковролин приятного голубого цвета. – и тепло, и мягко.

По тем временам, когда изобилия строительно-отделочных материалов еще не наблюдалось (во всяком случае здесь у нас), ковролин виделся оптимальным вариантом. Можно сказать, что на первых порах он был и симпатичен, и, как казалось, вполне справлялся со своими задачами. Но постепенно стали проявляться все его негативные качества.

• Во-первых, он стал попросту некрасив. На его поверхности образовалась масса не удаляемых пятен от пролитых за прошедшие годы соков, чая, и даже от протекшего картриджа принтера.
• Во-вторых, он требовал чуть ли не ежедневной уборки пылесосом. И чем дальше – тем больше: даже мелкий мусор невозможно иначе собрать с его поверхности. А прибавить к этому наличие котов (как без них в частном доме) – и картина станет понятной.
• В-третьих, он устарел и морально. Подросшая дочка – старшеклассница категорически высказалась, что хочет изменить облик своих «владений». Ну что ж, имеет право! Она захотела ламинат, и даже подобрала в каталоге магазина приглянувшуюся ей модель.

Печальная картина – вот так выглядело ковролиновое покрытие перед его демонтажем.

Итак, решение было принято – меняем покрытие пола. Но сразу было задумана и организация подогрева пола – просто потому, что сам ламинат довольно «холодный» материал. Система предполагалась, безусловно, не взамен классического отопления (с этим в доме все в порядке), а просто для создания максимально комфортных условий, чтобы по полу было приятно ходить босыми ногами, когда за окном промозглая осенняя или морозная зимняя погода.

Теперь – о некоторых особенностях самой комнаты. Она небольшая, всего около 6,5 м², близкая по форме к квадрату. И вроде бы – ничего особенного, однако, есть ряд нюансов, которые несколько осложняли задачу.

Особенности комнаты, в которой проводился ремонт

Если брать «чистые» размеры для расчетов, то они показаны на левом фрагменте иллюстрации. Но в действительности глинобитные стены, увы, не отличаются ровностью – на правом фрагменте красной линией показаны изгибы на уровне пола. Можно, конечно, предпринять попытку выровнять стены до идеала – гипсокартон в помощь. Но это обязательно приведет к потере и без того небольшой площади помещения. Имеющаяся кривизна стен для ощущения комфортности проживания для нас влияния не оказывала, и потому в свое время были выправлены лишь особо выделяющиеся на общем фоне дефекты. Частично недостатки были скрыты отделкой – облицовкой вагонкой и созданием прикроватной полки (она показана на схеме коричневой стрелкой, и ее решено было оставить, лишь с небольшой «модернизацией»). Но вот при укладке ламината на стартовой стадии даже небольшая оставшаяся кривизна все же сказалась – этому будет уделено внимание ниже.

Второй нюанс – вдоль внешней стены чуть выше уровня старого пола проходит труба обратки контура отопления – она хорошо видна на фотографии выше, а на схеме показана синей стрелкой. Ранее система отопления работала по принципу естественной циркуляции, поэтому труба имеет уклон – с левой стороны комнаты под нее спокойно просовывается лист фанеры, справа же – щель для этого слишком мала. Это тоже наложило определенный отпечаток на последующие работы.

Для настила был выбран вот такой ламинат — компания «Krono Original», серия «Сastello classic» модель «Art Works». Доски размером 1285×192 мм, класс 32, замковое соединения типа «Dubble Click».

Дочке понравился именно такой нестандартный рисунок покрытия

Цены на ламинат серии Castello classic

Был проведен несложный расчет, и по его результатам приобретено 30 досок – три упаковки по 9 штук в каждой и еще плюс три доски. Делался запас примерно в 10%, и принималось во внимание, что одна доска уйдет на отделку оставляемой прикроватной полки. С администрацией магазина сразу был оговорен вопрос о возможности обмена брака, докупки недостающих досок и даже возврата неизрасходованных. Правда, ни к одной этой мере прибегать, как выяснилось, не пришлось.

Теперь – о системе «теплого пола». Решено было не делать подогреваемый участок сплошным по всей площади. Вполне достаточно тех зон, где обычно «ступает нога человека». В итоге остановились на следующей схеме.

Схема комнаты и задуманное расположение нагревательных пленочных элементов

Располагать инфракрасную пленку под кроватью (поз. 1) – никакого особого смысла нет. А вот когда встаёшь прохладным утром, то будет очень приятно поставить босые ноги на подогретый участок пола. Поэтому – здесь планируется метровый отрезок пленки (поз. 3) вдоль кровати.

В правом дальнем углу от входа разместилась рабочая зона – письменный стол (поз. 2) с компьютером. От двери к столу и частично под ним проходит вторая «зона комфорта» — двухметровый участок подогрева (поз. 4).

Итого – необходимо три погонных метра нагревательных пленочных элементов. Наиболее подходящим вариантом по цене и эксплуатационным параметрам оказалась плёнка южнокорейского производства шириной 500 мм с удельной мощностью 220 Вт/м². Суммарная мощность создаваемой системы получается невысока – всего 330 Вт, то есть особой дополнительной нагрузки на домашнюю электросеть не предполагается.

В магазине, где приобретался комплект для «теплого пола», инфракрасная нагревательная пленка фигурирует под названием «Теплоног». Впрочем, точно такая же в других торговых сетях имеет и иные названия – видимо, южнокорейский производитель ее выпускает с разным «неймингом», в зависимости от пожеланий заказчика.

В комплекте с плёночным нагревателем прилагалось два мотка провода (многожильный медный сечением 1,5 мм²) с синей и красной изоляцией, набор клемм и изоляционных накладок. Кроме того, отдельно был приобретен терморегулятор для установки в стандартный подрозетник. Была выбрана модель с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования режимов работы.

Итак, основные материалы были приобретены. Применялись и другие – об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.

На работу планировалось отвести три дня. Но, как оказалось в действительности, ушло пять – сказалась неопытность, непредвиденные проблемы и т.п. Но в итоге все было решено положительно.

Итак, переходим к рассмотрению практической стороны — реального хода выполненных работ.

Пол с ламинированным покрытием и системой инфракрасного плёночного подогрева — поэтапно и пошагово

Первый этап – подготовка и выравнивание пола

Этот этап на стадии планирования выглядел вообще беспроблемным. На практике оказалось не все так «радужно» и просто.

Полы в комнате не отличались ровностью – наряду с вполне горизонтальным участком примерно от середины имелся явный нарастающий уклон в сторону левой стены. По все видимости, сказалась когда-то неравномерная усадка фундамента. Но вместе с тем – пол крепкий, без скрипов и нестабильных участков. Если у вас тоже неровные полы, тогда прочитайте материал — «Как сделать стяжку пола«.

Но под ламинированное покрытие такой перепад уровня недопустим – требуется соблюдение единой плоскости. Поэтому выравнивание было задумано провести с помощью листов OSB толщиной 10 мм.

Как это выполнялось практически – в таблице ниже (все картинки разворачиваются при клике мышкой).

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели. Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее.
	Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола. Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства. Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания.
	Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса). Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним.
	Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли. Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы.
	И вот такая картина открылась. Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло». Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики».
	Говорится это легко, а на деле — заняло довольно много времени и потребовало немало сил. Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много. Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали. Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом.
	На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено. Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка. Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно.
	После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB. С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз. Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB.
	Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко. Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями). А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой). Здесь предстоит повозиться.
	Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму. Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой). Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок). Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания).
	Вот эти площадки – перед укладкой листа на место. Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика. А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ.
	Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости. Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже. Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым.
	Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов. На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок. Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра.
	После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия. Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики. На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны. А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным. Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится.
	Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же. От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки). Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок. Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком. Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры — на случай линейного расширения материала при нагреве.
	Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны.
	Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами. Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной. Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом.
	Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса. Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола».

Второй этап – подводка линии питания «теплого пола»

По правде говоря, этот блок работ велся параллельно с первый этапом. Времени было достаточно – пока застывала монтажная пена после каждого уложенного листа выравнивающего покрытия. Да и хотелось сразу выполнить все «грязные» работы – оставлять их на потом, а затем вновь проводить уборку – вряд ли разумно.

Итак, мощность системы подогрева пола невелика – максимум 330 Вт. плюс к тому, параллельно с терморегулятором планируется установить розетку – для зарядки смартфона и планшета, при необходимости для включения блока питания ноутбука. То есть и мощность этой нагрузки невысока. Тем не менее, в комнате, где проводится ремонт, не нашлось удобной для подключения линии. Но зато в соседнем, через левую стенку, помещении, есть выделенная линия с медным проводом сечением в 1,5 мм² (то есть ее хватит и на 3 кВт). А на этой линии всего-навсего освещение (со светодиодной лампой на 13 Вт), ночник и две розетки, также в основном используемые для зарядных устройств. То есть к ней «цепляться» можно запросто. Да и расположение такое, что можно организовать подводку к месту установки терморегулятора «теплого пола» с минимальным нарушением отделки.

Хоть нагрузка и невысока, но на всякий случай для «теплого пола» с параллельной к нему розеткой решено установить отдельный автомат на 6 ампер.

Как это все выполнялось – в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться. В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой.
	В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол». Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места. Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном — сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины.
	Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она — глубоко, и установке бокса не мешает. Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля. Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания. На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса.
	Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт. При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты. Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой). Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось.
	Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора.
	Снятые панели вагонки укорочены сверху. В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами. В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» — это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола». Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены.
	Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам. А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое. Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза).
	В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва. Возвращается на место розетка. Бокс устанавливается в вырезанную нишу.
	Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея. И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично.

По сути, с электрической подводкой все – она готова для дальнейшего монтажа системы подогрева. Естественно, произвел проверку – кратковременное включение с ревизией правильности расположения фазы и нуля. Все оказалось так как надо.

Третий этап – монтаж пленочного инфракрасного «теплого пола»

Переходим к, пожалуй, самому интересному этапу. Все готово к началу работы уже непосредственно над системой «теплого пола».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой. А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч. Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы: — во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх; — во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания.
	Укладка подложки – операция очень несложная. Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется. Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них.
	Очередная полоса укладывается встык с первой. А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие.
	Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей. В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой.
	Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой. Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления. Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше.
	С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей. Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм. Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении.
	После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную. Краям необходимо оставить «степень свободы» — их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин. Получилось так, как показано на иллюстрации.
	Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться. Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило. Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации. 1 — зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу. 2 — точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов. 3 — синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами. 4 — в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов. Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки.
	Работа начата с изоляции обрезанных концов шин. В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой. Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка.
	Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается.
	Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки.
	После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки. Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади. По сути, изоляция среза шины выполнена.
	Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината. Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью.
	Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах.
	Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы. Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером.
	Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода. Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки.
	Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора.
	Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев…
	…а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев. Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод.
	Это тоже несложно. Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку». Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди. Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно.
	Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать. Будут использоваться уже две изоляционных накладки.
	Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода.
	Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка.
	Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами. Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше.
	Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке. Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода.
	Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом. Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна.
	После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» — его положение снизу показано зеленой стрелкой.
	А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча.
	Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок.
	Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB. После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем.
	Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» — полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем. Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем.
	Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход. Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева.
	Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу. Получилась вот такая картина.
	Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы.
	Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники.
	Вот оба «холодных конца» — так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов.
	На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки. Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом. Можно двигаться дальше.
	Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора. Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер.
	И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками). По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы.
	Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели.
	Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику.
	Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба.
	Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту.
	Все, разборка закончена.
	Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами.
	Можно переходить к коммутации проводов. На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения. 1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно. 3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов. И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет.
	И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут. Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика.
	Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения).
	И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие. Прибор готов к проверке работоспособности системы.
	Включаю на автомате питание.
	На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» — выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни».
	Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается. Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается. Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки.
	Большего и не надо. Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы. Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить — нет нужды.

С монтажом системы подогрева пола закончено. И предстоит следующий этап – укладка ламинированного покрытия.

Цены на пленочный инфракрасный теплый пол

Четвёртый этап – укладка ламинированного покрытия

Укладка ламината, в принципе, не входит в перечень традиционных тем портала, посвященного отоплению и утеплению. Но бросать рассказ так, на полуслове – тоже не дело. Поэтому последующие этапы будут рассмотрены до конца ремонта, но уже не до малейших тонкостей, а просто с иллюстрированным перечислением основных операций. Но все же с обязательным акцентированием внимания на некоторых возможных ошибках.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет насосно смесительный узел для теплого пола

Итак, этап начался с очередной тщательной уборки – под ламинатом недопустимо оставлять даже мелкий мусор, так как и укладка может не заладиться, и со временем способны появиться скрипы покрытия.

После уборки вся поверхность пола была покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мкм. В моем случае обошлось одним полотном, с заходом на стены примерно по 100 мм. Если одного полотна недостаточно, то они укладываются внахлёст примерно на 100 мм, с обязательным проклеиванием линии этого нахлеста водостойким строительным скотчем.

Для чего это нужно? По сути – полиэтилен становится гидроизоляционной прослойкой. Как знать, не будет ли на пол случайно опрокинуто ведро воды, или выронена полная чашка чая? А проникновения жидкости к нагревательным пленочным элементам допускать никак нельзя.

Сам монтаж ламината не казался такой уж сложной задачей, так как в ролике-инструкции все выглядело чрезвычайно просто:

Видео: процесс монтажа пленочного теплого пола под ламинат

Была составлена примерная схема монтажа. При этом обращено внимание на один важный момент. В условиях имеющейся комнаты если начинать с укладки целой доски от стены (по ширине), то в конце оказывается узкая полоса толщиной всего примерно в 10÷12 мм. Естественно, столь узкий фрагмент качественно защелкнуть в замке – невозможно, да и щель такую тоже не оставишь. Значит, необходимо уменьшать по ширине стартовую полоску, примерно на 60 мм – тогда финишная полоса станет вполне приемлемой для укладки ширины.

Как видно из видеоинструкции, для замкового соединения панелей очередная стыкуется с ранее уложенной под углом, а потом, при опускании вниз – замок защелкивается.

Предварительная тренировка по замковому соединению досок ламината.

Но у меня вдоль одной стены идет труба обратки системы отопления, на что ранее обращалось внимание. Поэтому покрытие приходится несколько укорачивать (пространство за трубой впоследствии было заполнено мелкими обрезками – они там практически незаметны). Но это, в свою очередь, означает, что со стороны внешней стены невозможно проводить качественное расклинивание стартовой полосы.

Для расклинивания покрытия от остальных стен подготовлены вкладыши – напилены из оставшихся отходов OSB-листа 10 мм.

Запас вкладышей – ими ламинат будет временно расклиниваться от стен для создания деформационного просвета.

Все вроде бы готово – можно начинать.

Была подготовлена и уложена первая полоса. И сразу первая проблема – из-за имеющейся кривизны стены эту полосу не удаётся стабильно расположить вдоль нее с упором на вставки-клинья. Пришлось принять нетривиальное решение – временно в той области, которая будет закрываться плинтусом, зафиксировать собранную полосу к поверхности пола наживленными саморезами. Они будут убраны в конце монтажных работ.

Но эта проблема оказалась не главной. После сборки второй полосы было предпринято с десяток безуспешных попыток соединить ее замком с первой. Ничего не получалось – с одной стороны примерно до центра комнаты соединение идет – с другой замок не срабатывает. И наоборот. Откровенно говоря, появилась легкая паника, пока не догадался поискать советов на форумах в интернете. Оказывается, случай достаточно распространенный и может быть обусловлен несколькими причинами:

1 — поверхность пола может иметь хоть и не особо заметную криволинейную деформацию, которая мешает нормальной работе замков.

В прямизне своего пола я был уверен, но все же еще раз проверил, чтобы убедиться, что причина не в этом.

2 – ламинату после приобретения не дали вылежаться в температурных и влажностных условиях помещения укладки.

Тоже мимо – доски были распакованы и вылёживались в соседнем помещении с точно такими же условиями все то время, что выравнивался пол и монтировалась система его подогрева. То есть три дня – минимум.

3 – заводской брак ламината. В любой партии нет-нет, да и встречаются доски с незаметными искажениями форм. Причем, случается, что количество подобного рака доходит аж до 10%!

Решил проверить. И при ревизии первой же доски второго ряда обнаружилось, что торцевая ее сторона с замком не вполне перпендикулярна продольной! То есть при сборке полосы получается не прямая линия, а незаметная глазу ломаная, и ошибка к противоположному концу собранной полосы набегает в добрые полтора миллиметра! Естественно, ни о каком срабатывании замков по всей длине и речи идти не может.

Специально запечатлел на память – полное прилегание линейки в области зеленой стрелки и очень даже заметный просвет чуть не в полмиллиметра там, куда показывает красная стрелка. Явный брак!

Отложил эту доску в сторону – взял другую с предварительным контролем углов. И полоса легла с легкостью, замки тут же сработали по всей длине!

Все последующие доски с пристрастием проверял на прямизну углов. Но, как оказалось, эта была единственной бракованной – она затем пошла на отделочные работы.

Ну а в дальнейшем – никаких особых проблем не прорисовывалось, и укладка пошла очень споро. Были пару «шероховатостей» — о них упомяну ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда. Но самое главное все же видно. Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась. Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны.
	А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия. Так что пришлось приспосабливаться.
	Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй.
	Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро. На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению.
	Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом.
	Получалась вот такая картина.
	А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает.
	Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка. Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке.
	Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый. А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется.
	В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции. И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд. И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда.
	Важно – под рукой всегда веник и совок. На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось. Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент. Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки.
	И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола. Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» — временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место. После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки. Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии.

На следующее утро – все отлично, доски лежат изумительно ровно, нигде никаких ни скрипов, ни прогибов. Попробовали включить систему «теплого пола» (опять с несколько завышенным порогом нагрева). Уже буквально через минуту – вполне ощутимый эффект. Естественно, после этого система стразу была выключена – ее пора придет позднее, с наступлением холодов.

Пятый этап, завершающий – «наведение окончательной красоты»

Здесь постараюсь вообще максимально коротко – просто чтобы продемонстрировать итог проведения ремонта в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки. Начинаю с полки-ниши над терморегулятором
	Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши. Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая.
	Следующий шаг – длинная прикроватная полка. Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами.
	Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком.
	Полка-ниша после обрамления.
	После этого обрамляется длинная прикроватная полка.
	Пришла пора монтажа плинтусов. Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку. Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы.
	Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами.
	Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел.
	А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея.
	Крепление углового узла через кабель канал саморезом.
	На прямом участке – все гораздо быстрее.
	После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место.
	Еще один внутренний угол – и левая стена.
	Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери.
	Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену.
	Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого.
	Установлена на место кровать.
	А затем – и временное рабочее место. Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты. Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола.
	Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты.

Ну вот и все – «точка» была поставлена примерно к обеду пятого дня.

Ремонт проводится уже два года назад. То есть можно оценить и промежуточные итоги эксплуатации.

Покрытие надежное – никаких скрипов или участков нестабильности не появилось.

Подогрев пола функционирует отлично. В соответствии с прилагаемой к терморегулятору инструкцией, было проведено программирование режимов работы системы. Она включается на подогрев до уровня в 25 °С в 5.45 и работает в этом режиме до 8.00 – пока дочка собирается на учебу (поначалу — в гимназию, а теперь – в университет). С 8.00 до 15.00 порог нагрева – 18 °С, так что нагревательные элементы в это время практически и не работают. Повторюсь, что в доме хорошее отопление, и холодно не бывает, то есть гонять «теплый пол» в то время, когда по нему никто не ходит – незачем. С 15.00 до 23.00 – опять в режиме 25 °С, на ночь – 18 °С. В выходные режим делится только на дневной (нагрев) и ночной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как монтируется теплый пол под плитку

Не могу сказать, что такой режим работы хоть сколь-нибудь чувствительно сказался на общем потреблении электроэнергии. Все получилось действительно очень экономным.

Но зато зимой в комнату действительно приятно зайти босиком – ощущение повышенного комфорта. И в особенности, конечно, это оценили кошка с котом – в холода они любят спать именно на полу в дочкиной комнате.

На этом заканчиваем. Не судите слишком строго – и с полом, и с ламинатом был первый опыт, как мне показалось – в достаточной степени удачный. Буду рад выслушать замечания, предложения, критические высказывания. Отвечу на вопросы. Конвектор в пол водяной читайте на сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как установить теплый пол под линолеум.

Все чаще в качестве напольного покрытия используют ламинат, но не всегда для ног комфортна его естественная температура. В этом случае необходимо установить систему теплого пола. На рынке строительных материалов можно увидеть большое разнообразие систем обогрева пола, и у покупателя возникает вопрос, какая из них подходит для ламината? Рекомендуем обратить внимание на пленочный теплый пол под ламинат, так как его чаще всего применяют на практике.

Виды пленочного теплого пола под ламинат

В настоящее время существуют два типа пленочных систем обогрева пола:

• инфракрасные (карбоновые или графитовые);
• биметаллические конвективные (алюминиевые и медные).

Отличаются они между собой не только материалом, из которого произведены, но и способом обогрева. Объединяет их только метод изготовления: обогревающая система представляет собой тонкое полотно, в несколько микрон, состоящее из греющих элементов, которые запаяны в прочную пленку. Греющие элементы соединены между собой плоскими токоведущими жилами или шинами, которые располагаются по бокам. Ток проходит по этим элементам и нагревает напольное покрытие. Здесь также есть отличие в длине волн: ИК диапазон и тепловой.

Теплый пол с биметаллическим нагревающим элементом

Сдвоенный слой полиуретановой пленки лежит в основе этой системы. Рекомендуется подключать эту конструкцию через автомат включения АВДТ или УЗО, так как в ней отсутствует заземляющий подвод. Этот тип системы монтируется довольно просто. Полотно с нагревающими элементами легко сворачивается в рулон, а также его можно разрезать на части нужного размера. Однако необходимо придерживаться определенных правил, чтобы правильно установить систему, а потом использовать:

1. Не повышайте температуру нагрева выше 27 °С, чтобы избежать деформации напольного покрытия.
2. Пленочная система не подходит для обогрева керамической плитки и керамогранита.
3. В сочетании с другими видами финишного покрытия биметаллические системы отлично распределяют тепло, они функциональны и практичны.

Пленочная система обогрева пола Teplofolnano очень популярна в последнее время. Эта система представляет собой алюминиевый проводник, который располагается между двумя слоями высокотемпературной пленки. Благодаря металлическому нагревательному элементу система имеет длительный срок эксплуатации и высокую степень надежности. Полы нагреваются быстро и равномерно за счет близкого расположения (шаг 1 мм) тонких полос проводника между собой. При этом мощность системы достаточна, чтобы применять этот тип пленочного пола в сложных климатических условиях России.

Специальный монтажный кабель для подключения пленочного пола сделан с учетом высоких механических нагрузок. Система Teplofolnano при монтаже не забирает полезные сантиметры пространства, так как толщина обогревающей пленки всего 1 мм.

Инфракрасный теплый пол

Особенностью ИК системы обогрева пола является то, что тепло создается за счет излучения длинных инфракрасных волн. Создается ощущение, словно тепло идет от солнечного света. Такое излучение благотворно влияет на организм человека, уравновешивает нервную систему, ионизирует воздух в комнате, вследствие чего в этих условиях вредные микроорганизмы и бактерии не могут развиваться, а значит, исчезнут все неприятные запахи.

Таким образом, при установке пленочной инфракрасной системы достигается двойной эффект – вы имеете комфортный теплый пол, который способствует расслаблению, а также улучшаете свое состояние здоровья.

Конечно, такая замечательная система будет иметь и высокую стоимость: от 20 до 25 $ за квадратный метр. И при этом нужно учитывать то, что еще необходимо покупать другие стройматериалы, к примеру жесткое основание под мягкие напольные покрытия и теплоизоляцию, а также терморегулятор, который не входит в комплект.

Специалисты отмечают такой недостаток системы, как «боязнь запирания», которая выражается в перегреве элементов конструкции, если сверху на обогреваемый участок была установлена мебель или какой-нибудь другой крупный предмет. Постоянный перегрев приводит к поломке обогревающего фрагмента. Поэтому, прежде чем монтировать пленочный теплый пол под ламинат, нужно решить, где будут стоять предметы мебели, и в тех местах его не прокладывать.

Ширина рулона может быть от 50 см до 1 м, а толщина материала составляет от нескольких микрон до нескольких миллиметров. Вам нужно определить, какой ширины требуется пленка, только не забывайте, что нагревательный элемент не должен перекрываться мебелью.

Если с шириной определились, то для подбора толщины нужно знать некоторые нюансы. Одни специалисты рекомендуют приобретать самую тонкую пленку, другие подвергают сомнению доводы первых. Сторонники более толстых пленок объясняют свое решение тем, что чем тоньше карбоновое покрытие, тем скорее система поломается. К тому же условия использования пленочного обогревателя далеки от щадящих, так как происходит, хоть и незначительное, но постоянное трение о напольное покрытие. Тонкая защитная оболочка может быстро повредиться в отличие от более толстых оболочек, хотя, несомненно, все зависит от материала.

Главным козырем тех, кто производит тонкие пленочные системы, выступает утверждение, что такие типы обогревателей не заберут полезную высоту помещения. Но даже самые толстые пленки не смогут заметно уменьшить высоту потолка, так как пара миллиметров не заметна глазу. Можно сделать логичный вывод о том, что не важна толщина, важна плотность пленки.

Полосатые карбоновые пленки преобладают на рынке обогревателей для пола. Такие системы представляют собой полотна с полосами из карбоновой пасты разной ширины, которые составляют блоки. В каждом блоке сгруппировано до 20 карбоновых полос. Между блоками есть линии, по которым можно разрезать полотно. Это очень удобно при укладке, когда требуется отрезать пленку определенной длины.

Благодаря тому, что полосы между собой соединены параллельно, в случае повреждения одной или нескольких элементов другие полосы продолжают работать. Но все-таки если значительная часть полос повреждена, перестает работать большой участок системы.

Этот недостаток учтен при производстве пленки со сплошным карбоновым покрытием. В такой системе по-прежнему полотно разделено на блоки определенного размера, карбоново-графитное напыление распределено по всей поверхности блока. Повредив такую конструкцию, разрезав или сделав дырку, вы в целом не навредите ее функциональности – полотно в этом месте будет иметь чуть более низкую температуру, чем на остальной поверхности обогревателя. Таким образом, температура в зоне повреждения незначительно понижается.

Сравнивая тепловые снимки разных типов обогревающих систем, можно сразу увидеть преимущество пленки со сплошным карбоновым покрытием. Излучение от кабельных теплых полов не слишком интенсивное. Разная степень интенсивности и у полосатой пленочной системы. Блок со сплошным карбоновым напылением показывает естественное и ровное излучение по всей поверхности. Стоит отметить, что последний вариант быстро и равномерно прогревает напольное покрытие, такое как ламинат или деревянные доски, что очень важно.

Украинское предприятие «Монокристалл» (г. Черкассы) выпускает еще один тип пленочного обогревателя с графитовым элементом под плитку. У этой системы оболочка имеет фабричную перфорацию, что способствует лучшему сцеплению всех слоев конструкции. Сквозные отверстия, которые располагаются по всей поверхности пленки, позволяют плиточному клею хорошо соединиться с бетонной стяжкой или подложкой.

Потребление электроэнергии пленочным теплым полом

В зависимости от условий эксплуатации и мощности системы теплого пола различается уровень потребления электроэнергии. Необходимо свести к минимуму теплопотери, чтобы уменьшить расход энергии, только тогда можно будет сэкономить на платежах. Если укладка пленочного теплого пола под ламинат была сделана неправильно или есть существенные теплопотери, то невозможно добиться такого расхода электроэнергии, как указано на его упаковке.

В то же время производители ИК-пленки указывают на упаковке максимальное потребление электроэнергии, но при соблюдении всех условий при установке показатели могут быть гораздо ниже. К примеру, если полезная площадь комнаты составляет 12 м 2 , то система теплого пола мощностью в 150 Вт будет потреблять около 1,8 кВт за 1 час.

Чаще всего систему теплого пола включают на 8–10 часов в сутки: утром, когда все собираются по своим делам, и вечером, когда домочадцы возвращаются домой. Конечно, каждый выстраивает график работы системы самостоятельно, исходя из потребностей обитателей квартиры или дома. Обычно за 8 часов работы теплый пол потребляет 14,4 кВт электроэнергии.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Если посчитать, какой расход электроэнергии будет в месяц, то выходит примерно 432 кВт (расчет производился из данных, приведенных выше для примера). Конечно, это весьма немало, но тем не менее ИК пленочная система обогрева пола, по сравнению с другими конструкциями, является самым выгодным вариантом.

Также стоит отметить тот факт, что основное электропотребление происходит во время прогрева помещения, далее идет лишь поддержание нужной температуры и расход электроэнергии значительно уменьшается. К тому же теплый пол не должен работать постоянно. Он включается по мере необходимости в зависимости от того, насколько долго помещение может сохранять тепло.

Можно сократить электропотребление до 20–30 Ватт на 1 м 2 , что, несомненно, является очень выгодным и эффективным показателем, если помещение качественно теплоизолировано в соответствии с условиями климата. Это значит, что снизится расход электроэнергии примерно в 5–7 раз, соответственно показатели будут равны 1,92–2,88 кВт в сутки (около 8 часов работы).

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

Для установки инфракрасного теплого пола под ламинат понадобятся следующие инструменты и материалы:

• теплоотражающая подложка под ламинат;
• ИК-пленка;
• датчики температуры;
• регулятор температуры;
• крепления для монтажа инфракрасных блоков;
• набор изоляции для инсталляции;
• полиэтиленовая пленка для защиты от влаги;
• сантехническая клейкая лента;
• канцелярский нож;
• ножницы;
• стальная линейка;
• строительная рулетка;
• простой карандаш.

1. Дистанционность. Для системы обогрева необходимо обеспечить расстояние не менее 50 см до источников тепла: камина, батареи, печи и т. д.
2. Свободное пространство. Рекомендуется устанавливать инфракрасный теплый пол только на территории, свободной от мебели. Практика показывает, что установка мебели на обогревающее полотно приводит систему к перегреву и скорой поломке.
3. Доступность. Для того чтобы контролировать работу и иметь возможность доступа к обогревающей системе, необходимо продумать укладку финишного напольного покрытия.
4. Вентиляция. Ламинат обладает низкой теплопроводностью, поэтому очень важно правильно его уложить, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.

Прежде чем укладывать пленочный теплый пол под ламинат, необходимо убедиться, что бетонное основание помещения не имеет бугров и трещин. Также важным условием является наличие розетки для подключения к электросети в 220 В. Только после того, как соблюдены эти условия, можно приступать к следующему этапу работы.

Шаг 1. Очистка основания. Необходимо очистить основание пола от загрязнений и мусора, рекомендуется использовать в работе пылесос.

Шаг 2. Замеры. Материал рассчитывается на основании замеров габаритов помещения. Нельзя укладывать инфракрасную пленку внахлест. В случае, когда некоторое количество целых полос не получается поместить на определенную площадь комнаты, есть возможность оставить небольшие зазоры между блоками нагревающего полотна.

Шаг 3. Укладка теплоотражающей подложки. Для того чтобы установить пленочный теплый пол под ламинат, нужно проложить теплоотражающую подложку. Ею застилают всю поверхность пола, и при необходимости этот материал можно укоротить.

Шаг 4. Обработка стыков подложки. Клейкой монтажной лентой проклеиваются стыки теплоотражающего полотна с наружной стороны.

Шаг 5. Подготовка обогревающей пленки. Согласно размерам полезной площади помещения разрезаем ИК-пленку. Главное разрезать по определенным линиям, окрашенным в белый цвет.

Шаг 6. Укладка пленки. Обогревающее полотно располагают только на участках, свободных от мебели.

Шаг 7. Изоляция шин. Токопроводящие шины в местах разреза пленки необходимо оклеить изолентой, перекручивая ее через место среза. Очень важно при этом следить, чтобы под ленту не попал воздух.

Шаг 8. Обработка заземляющей шины. Обычно шина располагается по центру нагревающего полотна и ее нужно отогнуть с двух сторон. Необходимо следить, чтобы срезы не задевались и оставались белые участки.

Шаг 9. Изоляция ИК-пленки в тех местах, где нет медной заземляющей шины. Изоленту приклеивают так, чтобы оставался загиб на изнаночную сторону.

Шаг 10. Изоляция срезов пленочного теплого пола под ламинат скотчем. Его также приклеивают половиной ширины на лицевую сторону полотна, а остальную половину перегибают и фиксируют на обратной стороне.

Шаг 11. Выравнивание пленки. Обогревающее полотно выравнивают по месту укладки, затем его крепят к подложке с противоположной стороны от места крепления регулятора температуры.

Шаг 12. Пайка проводов, соединяющих отдельные блоки ИК-пленки. Инфракрасное полотно отгибают на изнаночную сторону так, чтобы оно смотрело вверх. Отгибать следует с той стороны, где расположен регулятор температуры. Монтажным скотчем можно на время зафиксировать пленку, чтобы было удобнее работать.

Затем приступают к подготовке материалов: установочного провода с сечением в 2,5 мм 2 , паяльного аппарата, мощностью не более 60 Вт и припоя. По краям пленки располагаются защитные шины. С них удаляют изоляционный слой, посредством канцелярского ножа либо паяльного инструмента. Паяльником помечают края среза, а также плавят изоляцию. Далее края зачищают ножом.

Шаг 13. Соединение участков пленки параллельно методом спаивания. Аккуратно зачищают от изоляционного покрытия установочный провод. Удалять изоляцию необходимо до того уровня, который позволяет сделать пайку. Жилу провода не подрезают. Необходимо руководствоваться правилом «фаза-ноль» при соединении блоков ИК-пленки. Более всего для этих целей подходит провод с изоляционным покрытием разных цветов. Провода не должны быть слишком натянуты и нельзя допускать их пересечения во время пайки. Если не соблюдать эти условия, провода могут повредиться или вовсе оборваться.

Шаг 14. Изоляция мест пайки. Электротехнической клейкой лентой обрабатывают места пайки проводов.

Шаг 15. Монтаж датчика температуры. В теплоотражающей подложке заранее должно быть сделано углубление, куда помещают температурный датчик, а сверху его закрывают инфракрасной пленкой.

Шаг 16. Подсоединение проводов к регулятору температуры. Необходимо зачистить и облудить концы проводов, затем подсоединить их к определенным клеммам регулятора. Точно так же поступают с питающим кабелем и с установочным проводом, который подключен к нагревающим шинам системы.

Шаг 17. Соединение заземляющих шин пленки. Действуют так же, как и в предыдущем шаге: шины зачищаются, подрезаются, и их подсоединяют к проводу посредством полоски из меди или кабеля. В гофрированную трубу помещают все провода на выходе.

Шаг 18. Фиксация пленки. К подложке крепят нагревающую пленку монтажным скотчем. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы края инфракрасных блоков не ложились внахлест.

Шаг 19. Крепление заземляющего провода. Этот провод выводят в гофрированную трубу и подсоединяют к контакту заземления регулятора температуры. Если в конструкции это не предусмотрено, то провод крепится к контуру заземления.

Шаг 20. Проверка инфракрасного пленочного теплого пола до укладки ламината. Рекомендуется сделать предварительную проверку работоспособности нагревающей системы. Нужно подключить конструкцию к электрической сети в 220 В, затем установить регулятор в среднее положение и нажать тумблер, чтобы начать обогревающий процесс. Достаточно одной минуты работы конструкции, чтобы можно было проверить (просто проведя рукой по поверхности пленки) качество и степень нагрева всех частей системы.

Шаг 21. Очистка. Необходимо убрать с поверхности инфракрасной пленки остатки от монтажного кабеля и другой возможный мусор. Можно использовать в уборке пылесос.

Шаг 22. Укладка полиэтиленовой пленки. Этот этап необходим, так как улучшаются гидроизоляционные свойства обогревающей конструкции. Полиэтиленом укрывают поверхность инфракрасной пленки так, чтобы он заходил на стены примерно на 15–20 см. Толщина полиэтилена должна быть более 160 мкм.

Шаг 23. Укладка ламината. Далее раскроем тему подробнее.

Как уложить ламинат на пленочный теплый пол

Существует мнение, что нельзя укладывать ламинат на обогревающую систему, но это неверно. Нужно лишь соблюдать определенные условия укладки и меры предосторожности, которые указываются производителем в инструкции или на упаковке ламината.

Ламинат отлично сочетается с теплым полом. Этот факт подтверждается соответствующей маркировкой на упаковке. Тем более если производитель входит в Ассоциацию европейских производителей ламинированных напольных покрытий (EPLF®).

Ламинат экономкласса с ламелями толщиной 6 мм может быть не предназначен для системы теплого пола. Но и здесь бывают исключения, поэтому необходимо смотреть маркировку на упаковке. В основном ламинат толщиной от 7 мм, плотностью от 900 кг/м 3 , 32 класса и выше можно использовать совместно с любой системой обогрева.

Однако специалисты предупреждают, что толщина, цена и класс не всегда являются гарантией того, что ламинат совместим с теплым полом. К примеру, китайский ламинат зачастую имеет рыхлую структуру, и, хотя толщина плиты составляет 12 мм, он не подходит для использования вместе с системой обогрева. К тому же замки у такого ламината очень часто обрабатываются воском. И все же китайский ламинат может быть фабричным, и на его упаковке тогда обязательно имеется соответствующая маркировка, которая информирует о возможности сочетания с системой теплого пола.

Представляем вашему вниманию основные требования по укладке и дальнейшему использованию ламината с системой обогрева, которые составили ведущие производители.

Заметим, что точные указания необходимо смотреть в инструкции или на упаковке приобретенного вами ламината:

• Максимальный нагрев ламината на уровне пола с системой отопления – 27–28 °С.
• Рекомендуется использовать специальную гидроизоляционную подложку. Можно до подложки проложить отдельный слой пароизоляции толщиной 0,2 мм либо обыкновенную полиэтиленовую пленку.
• Желательно, чтобы слой подложки для пленочного пола под ламинат совместно с системой теплого пола не превышал 2 мм.
• Если на полу будет устанавливаться система обогрева, то не рекомендуется использовать дополнительные аккумуляторы тепла: ковры или другие предметы интерьера. Или нужно выбирать подходящий температурный режим, чтобы не было перегрева системы.
• Мощность 60 Вт/м 2 – рекомендуемый показатель для нагревательных элементов.
• Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 40–60 %.
• Следите за тем, чтобы не пересушить воздух.
• Оптимальная температура воздуха в помещении составляет 18–23 °С.
• Ламинат неустойчив к резким перепадам температуры на поверхности пола, и для того, чтобы он не деформировался, рекомендуется при установке водяной системы обогрева укладывать нагревательные элементы «улиткой» или «двойной змейкой». К тому же необходимо регулировать температуру воды на входе и на выходе.
• Толщина стяжки над электрическим теплым полом не должна превышать 2 см.
• Требуется прогреть стяжку перед укладкой, независимо от того, в каких температурных условиях делается укладка обогревающей системы любого типа.
• Уклон пола допускается не более 2 % от размера комнаты, но не более 50 мм.
• Допускается перепад основания пола не более 2 мм на 2 м длины.
• Следует сделать температурный зазор по всему периметру комнаты, не более 6–10 мм.
• Во время установки теплого пола все обогревающие приборы должны быть выключены.
• Основание пола должно быть прогрето до температуры 15–20 °С.
• Первую неделю использования теплого пола, а также после длительного перерыва в работе, рекомендуется устанавливать на регуляторе температуру не выше 20 °С. Затем можно постепенно увеличивать показатель до 28 °С.
• Тепловое сопротивление ламината с подложкой не должно превышать 0,15 м2*К/Вт.

Начинать укладку ламината можно только после проведения тщательной уборки поверхности пола, так как даже мелкий мусор может помешать качественной сборке ламинированных плит, а в последствии могут проявиться скрипы покрытия.

Следующим этапом идет укладка полиэтиленовой пленки толщиной 150 мкм. Чаще всего одного полотна бывает достаточно. Главное, чтобы пленка была с запасом по краям примерно по 100 мм, который заходил бы на стены. В случае, когда одного полотна недостаточно, следует укладывать другое полотно с нахлестом не менее 100 мм. Затем места соединения пленки проклеивают монтажным скотчем.

Полиэтиленовый слой необходим для лучшей гидроизоляции, так как в процессе эксплуатации кто-нибудь может случайно опрокинуть ведро воды или вылить полную чашку чая. Как известно, на нагревательные элементы жидкость не должна попадать.

Очень важно составить примерную схему укладки ламината. Бывают ситуации, когда начинают монтаж без предварительных расчетов и в начале от стены (по ширине) укладывают целую доску, а в конце ряда оказывается, что остается узкая щель шириной меньше 50 мм. Такой узкий зазор невозможно качественно защелкнуть в замке, и в то же время оставить его нельзя. Чтобы такого не случилось, специалисты рекомендуют обрезать на ½ зазора (по ширине) первую и последнюю доску, тогда можно будет без щелей установить последнюю полосу в ряду.

Существует еще одна проблема первой полосы – из-за имеющейся кривизны стены невозможно расположить половицу стабильно вдоль нее с упором на вставки-клинья. В этом случае рекомендуется на время зафиксировать собранную полосу наживленными саморезами в тех местах, где будет прикручиваться плинтус.

Эксплуатация пленочного теплого пола под ламинат

После монтажа системы обогрева нужно начертить план ее укладки под ламинат, а также необходимо зафиксировать расположение полос и проводки. Этот план рекомендуется хранить, чтобы при перестановке мебели знать, куда можно ее поставить, чтобы избежать перегрева теплого пола.

К тому же может потребоваться сделать сквозные крепления к бетонной стяжке, чтобы установить предметы интерьера, – план расположения теплого пола также поможет предотвратить повреждение нагревающих элементов.

Для измерения температуры пола и воздуха электронные терморегуляторы снабжены двумя датчиками. Поэтому нельзя использовать только датчик воздуха при программировании системы, так как есть ограничения по нагреву ламината.

Можно двумя способами задать правильный алгоритм режима работы системы обогрева пола:

1. Использовать только показания датчика пола. Можно, к примеру, установить включение обогрева, если температура ниже 25 °С, а выключение, если температура достигает отметки в 29 °С.
2. Использовать показания обоих приборов. Например, система будет автоматически включаться, если температура в комнате будет 23 °С, а выключение, если датчик воздуха будет на отметке в 26 °С или датчик пола покажет температуру в 30 °С.

Потребуется разбор части ламинированного пола и поднятие гидроизоляционной пленки, а также и поврежденного полотна нагревателя в случае поломки датчика пола и его замены. Можно избежать описанных трудозатратных действий, если заранее позаботиться о покупке дополнительного датчика и установить его в процессе монтажа теплого пола. Провод от дополнительного датчика необходимо вывести к терморегулятору.

Если основной датчик выйдет из строя, можно будет вывернуть из терморегулятора два провода от него и подсоединить контакты от запасного датчика.

Источник https://otoplenie-expert.com/elektricheskie-teplye-poly/montazh-plenochnogo-teplogo-pola-pod-laminat.html

Источник https://myremontnow.ru/blog/plenochnyy-teplyy-pol-pod-laminat

Источник

Источник