Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками

Определение степени повреждений машины: локальная рихтовка либо стапельные работы

Для начала авто нужно обследовать, чтобы оценить степень повреждений. После этого необходимо выбрать одну из разновидностей ремонта.

1. Когда повреждения не вызывают деформации подрамника и кузова, то производится лишь локальный ремонт обшивки машины.
2. Если повреждения очень сильны и привели к искажению размеров меж точками фиксации механических узлов, то необходимо восстановление геометрических параметров всего кузова.

Любое восстановление авто должно в обязательном порядке сопровождаться контролем его геометрии. Для этого можно использовать шаблоны либо проводить компьютерные измерения размеров кузова.

Для локального ремонта поверхностей нужен ручной инструмент и редко – серьезная оснастка. Для восстановления геометрии авто необходимо сложное и дорогостоящее оборудование (стапели, подъемники и пр.), которое имеется, обычно, лишь на СТО.

Исправление повреждений формы кузова

Все кузовные элементы любой машины сегодня изготавливаются из листа металла. Для удешевления авто производители зачастую используют фольгированный алюминий, который при повреждении практически не поддается восстановлению. В таком случае произвести ремонт кузова автомобиля своими руками не удастся.

В любом материале, изготовленном из металла, в результате удара происходит сжатие в одном и растяжение в другом месте, что приводит к смешению элементов кристаллической решетки. Итогом данного процесса является возникновение напряжений в металле, которые удерживают форму всей детали в новом положении.

Большинство же деталей кузовщины навесные и имеют выпуклую форму, что необходимо для улучшения аэродинамических качеств авто. При любом механическом воздействии поверхность сначала сжимается и становится вогнутой внутрь. Если же произошел очень сильный удар, металл вытягивается из-за растяжения и изменения свойств кристаллической решетки. Последствия таких воздействий можно увидеть на видео краш-тестов.

Вокруг участка, который подвергнут деформации, образуется так называемый пояс, по которому металл больше вытянут. Именно эта образовавшаяся граница образует хорошо выраженную складку, которая мешает при восстановлении машины своими руками. Для придания первоначальной формы в данном случае необходимо изменить напряжение металла по всей поверхности повреждений. Это достигается применением утяжек точек образовавшегося пояса, который ограничивает область повреждения.

Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей

Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и покрасочным оборудованием провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.

Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.

Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.

Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:

1. Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
2. Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
3. Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
4. Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.

Это интересно: 6 фатальных ошибок при замене масла в двигателе

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: необходимые материалы, устройства, инструменты

Как отмечено выше, водитель, затевая ремонт автомобиля своими руками, должен располагать гаражным помещением. Требуется наличие достаточного освещения: стационарного и переносного.

Если автовладелец планирует заниматься капитальным ремонтом, полезным устройством станет стапель, посредством которого восстанавливается геометрия кузова, но стоит такое оборудование заводского производства недёшево. Не лишним будет гидроинструмент. В обязательном порядке потребуется оборудование для сварки. Хорошо, если средства позволяют приобрести аппарат, которым проводится УЗ дефектоскопия. Высокий уровень работ обеспечит установка, оснащённая лазером, служащая для тестирования кузовной геометрии.

Поскольку на современном рынке найти необходимые материалы несложно, лучше их не складировать, а держать только расходники.

Кузовной ремонт своими руками

Перед тем, как провести кузовной ремонт авто своими руками, стоит изучить видео на тематических сайтах . Это поможет понять, какие инструменты и материалы потребуется подготовить, а также ознакомиться с пошаговым процессом устранения той или иной проблемы.

Необходимый инструмент и приспособления

Ремонт кузова транспортного средства – это не только серьёзное, но и достаточно затратное в финансовом и временном плане мероприятие. Результат проведённых работ прямо зависит не только от квалификации мастера, но также от грамотности подготовительных мероприятий. Вот примерный перечень материалов, которые потребуется подготовить:

1. Растворитель – необходим для разведения грунтовок, лакокрасочных основ и шпатлёвок. Также растворитель используется для тщательного обезжиривания поверхности.
2. Шпатлёвка – применяется для устранения незначительных дефектов, таких, как вмятины, сколы, царапины, трещины.
3. Грунтовка – необходима для обработки поверхности непосредственно перед окрашиванием. Данный состав значительно улучшает общие адгезивные характеристики поверхности деталей авто.
4. Краска. Данные составы могут быть разными – акриловые, целлюлозные, алкидные и порошковые, выполненные на водной основе. В зависимости от размеров участка, требующего восстановления, краски приобретаются в жидком виде или в качестве аэрозолей.
5. Лаки и полироли. Лаки необходимы для защиты покрасочного слоя от износа в процессе эксплуатации авто. Что касается полиролей, то при правильном их применении данные составы придают поверхности кузова глянец и лоск.

Наряду с перечисленными выше материалами и основами в обязательном порядке нужно подготовить специальные инструменты. Потребуется наждачная бумага для шлифовки поверхностей. Если требуется шпатлевать разного плана поверхности, инструмент из резины в состоянии обеспечить максимально бережное отношение к неповреждённому покрытию.Если восстанавливается достаточно большая поверхность кузова, для её выравнивания можно использовать специальную шлифовальную машинку.Для нанесения краски на такую же большую поверхность используется компрессор и краскопульт. Чтобы максимально упростить и ускорить процесс полировки, стоит приобрести или взять в аренду полировальную машинку.

Советы по выполнению отдельных операций

При проведении локальных ремонтных кузовных работ стоит опираться на определённые практические советы. Следуя им, можно провести такие работы, как ремонт вмятин на кузове автомобиля без покраски максимально быстро, без необходимости проводить коррекцию и обращаться за исправлением ошибок к профессионалам. Среди самых полезных и действенных рекомендаций можно отметить следующие:

• если царапины повредили только верхнее лаковое покрытие, восстановить его можно при помощи приобретённого в автомагазине маркера-замазки;
• если немного повреждена краска, стоит приобрести специальный комплект для восстановления с замазкой, соответствующей цвету авто;
• при наличии вмятин необходимо использовать специальные инструменты – рычаги и крюки. Их нужно заводить под металл, выравнивая поверхность.

Необходимо помнить, что все покрасочные работы, связанные с таким процессом, как удаление царапин на кузове автомобиля, проводятся только на тщательно вычищенную поверхность детали, иначе есть риск столкнуться с проблемой неровного и соответственно некачественного покрытия.

Удаление вмятин с кузова без покраски

Совсем не обязательно, чтобы кузовные работы включали в себя покраску некоторых элементов. Реставрация кузова автомобиля может быть и без покраски, например, если на элементе автокузова нужно удалить какую-то вмятину.

Удаление вмятин без покраски достаточно популярный способ в настоящее время. C помощью данного способа можно избавиться как от мелких, так и от средних вмятин, которые могли появиться в любой ситуации: вмятины от рук или ног, град, попадание на кузов некоторых элементов, как во время езды, так и во время парковки и многое другое. Повреждения такого плана убираются легко и просто до такого состояния, что становятся совершенно незаметными.

Локальный кузовной ремонт

Один из популярнейших вопросов по данному типу работы – как убрать ржавчину с кузова авто. Те, кто считают, что практически незаметный участок коррозии никак не влияет на машину, глубоко ошибаются.

Через некоторое время, она может разрастись и испортить металл, что влечет за собой дорогие сварочные работы. Поэтому, как только вы заметили даже небольшой участок ржавчины – его следует удалить.

Для начала вооружитесь перчатками и респиратором и очистите поврежденное место от загрязнений. «Ненужная» часть машины накрывается пленкой.

Наносить её нужно в несколько слоев, ожидая, пока высохнет предыдущий. Шпатлевка ложится до тех пор, пока не получится выровнять поверхность. Воспользуйтесь мощной лампой, поднесенной к участку ремонта – так вы заметите все неровности.

Затем, нужно нанести грунтовку, которая обезжиривается и шлифуется. По ней уже и происходит покраска в несколько слоев. Когда все высохнет, вскройте лаком и отполируйте.

Таким же образом происходит ремонт сколов на кузове своими руками, а после использования стекловолокна, используется почти такая же процедура.

Кузовной ремонт своими руками

Перед тем, как провести кузовной ремонт авто своими руками, стоит изучить видео на тематических сайтах . Это поможет понять, какие инструменты и материалы потребуется подготовить, а также ознакомиться с пошаговым процессом устранения той или иной проблемы.

Это интересно: Программа утилизации авто 2016

Необходимый инструмент и приспособления

Ремонт кузова транспортного средства – это не только серьёзное, но и достаточно затратное в финансовом и временном плане мероприятие. Результат проведённых работ прямо зависит не только от квалификации мастера, но также от грамотности подготовительных мероприятий. Вот примерный перечень материалов, которые потребуется подготовить:

1. Растворитель – необходим для разведения грунтовок, лакокрасочных основ и шпатлёвок. Также растворитель используется для тщательного обезжиривания поверхности.
2. Шпатлёвка – применяется для устранения незначительных дефектов, таких, как вмятины, сколы, царапины, трещины.
3. Грунтовка – необходима для обработки поверхности непосредственно перед окрашиванием. Данный состав значительно улучшает общие адгезивные характеристики поверхности деталей авто.
4. Краска. Данные составы могут быть разными – акриловые, целлюлозные, алкидные и порошковые, выполненные на водной основе. В зависимости от размеров участка, требующего восстановления, краски приобретаются в жидком виде или в качестве аэрозолей.
5. Лаки и полироли. Лаки необходимы для защиты покрасочного слоя от износа в процессе эксплуатации авто. Что касается полиролей, то при правильном их применении данные составы придают поверхности кузова глянец и лоск.

Наряду с перечисленными выше материалами и основами в обязательном порядке нужно подготовить специальные инструменты. Потребуется наждачная бумага для шлифовки поверхностей. Если требуется шпатлевать разного плана поверхности, инструмент из резины в состоянии обеспечить максимально бережное отношение к неповреждённому покрытию.Если восстанавливается достаточно большая поверхность кузова, для её выравнивания можно использовать специальную шлифовальную машинку.Для нанесения краски на такую же большую поверхность используется компрессор и краскопульт. Чтобы максимально упростить и ускорить процесс полировки, стоит приобрести или взять в аренду полировальную машинку.

Советы по выполнению отдельных операций

При проведении локальных ремонтных кузовных работ стоит опираться на определённые практические советы. Следуя им, можно провести такие работы, как ремонт вмятин на кузове автомобиля без покраски максимально быстро, без необходимости проводить коррекцию и обращаться за исправлением ошибок к профессионалам. Среди самых полезных и действенных рекомендаций можно отметить следующие:

• если царапины повредили только верхнее лаковое покрытие, восстановить его можно при помощи приобретённого в автомагазине маркера-замазки;
• если немного повреждена краска, стоит приобрести специальный комплект для восстановления с замазкой, соответствующей цвету авто;
• при наличии вмятин необходимо использовать специальные инструменты – рычаги и крюки. Их нужно заводить под металл, выравнивая поверхность.

Необходимо помнить, что все покрасочные работы, связанные с таким процессом, как удаление царапин на кузове автомобиля, проводятся только на тщательно вычищенную поверхность детали, иначе есть риск столкнуться с проблемой неровного и соответственно некачественного покрытия.

Три основных вида процедуры

Кузовной ремонт различается по способу выполнения. Выделить можно 3 основных вида. Классификация включает:

• косметические ремонтные процедуры;
• восстановление отдельных частей и деталей;
• стапельные работы.

К вмешательствам первого вида относятся процедуры покраски, шпатлёвки и полировки. Косметический кузовной ремонт применяют при незначительных повреждениях (сколы или царапины). Чаще всего они возникают в процессе эксплуатации от летящих камней, веток. Косметический ремонт освежает внешний вид автомобиля. Он направлен на устранение незначительных дефектов на поверхности кузова.

К восстановлению отдельных деталей прибегают при серьёзных повреждениях, если возможна их реставрация. Обычно такой ремонт позволяет устранить последствия аварий – вмятины, трещины. В ходе работ по исправлению дефектов их тщательно заделывают, металл выравнивают. Но если повреждения существенные, деталь меняют. При выравнивании вмятин, устранении следов удара часто может потребоваться покраска. При сильных повреждениях покрытие трескается и отпадает, нужна дополнительная отделка.

Стапельные работы относятся к самым сложным видам ремонта. Их выполнение сводится к восстановлению геометрии кузова автомобиля. При серьёзных авариях это единственный способ устранить деформации, восстановить внешний вид авто, привести его в рабочее состояние.

Мелкий ремонт

Когда повреждения не вызывают деформации подрамника и кузова, то производится лишь локальный ремонт обшивки машины

При появлении мелких царапин рекомендовано использовать специальные полироли или маркеры. Работать сними легко, главное, придерживаться рекомендаций, указанных в инструкции. Чтобы удалить царапины и даже мелкие сколы, нет надобности разбирать автомобиль. Все процессы занимают немного времени.

Если уже появились следы ржавчины, тогда потребуется:

1. Удалить коррозию с помощью шлифовки.
2. Заштукатурить поврежденную область.
3. Отшлифовать.
4. Нанести специальную грунтовку.
5. Покрыть краской. Красящее вещество продается в маленьких баллончиках.

Перед тем, как сделать кузовной ремонт своими руками, в зоне повреждения снимите шабером краску и грунтовку

Если на поверхности кузова авто имеются вмятины, процесс восстановления внешнего вида усложняется. Справиться с неглубокими дефектами можно просто надавив с обратной стороны на металл. Такой способ актуален, если нет сколов. При более глубоких вмятинах возможны следующие варианты исправления ситуации:

1. Наковальню покрывают тканью в несколько слов. Это обезопасит лакокрасочное покрытие от дальнейших сколов в процессе рихтовки. Деталь, на которой расположена вмятина, кладется на наковальню и с внутренней стороны по ее поверхности простукивают. Делают это аккуратно, начиная с центра вмятины и постепенно переходя к внешним краям дефекта.
2. Рихтовка вакуумными или пневматическими присосками проста и безопасна. Для этого необходимо приложить к поврежденной части специальные присоски. Затем из них выкачивается весь воздух. Это позволит прочно прикрепить аппарат к поверхности машины. Для устранения дефекта необходимо потянуть за приспособление, и металл потянется за присоской, выравниваясь до первоначального вида.
3. Чтобы сделать кузовной ремонт своими руками, потребуется газовая горелка, работающая на пропане. С ее помощью потребуется нагреть поврежденную деталь, а затем резко охладить с помощью воды. Если все правильно выполнять, то металл вытянется и, в результате, исчезнут дефекты.

Выбирая способ устранения вмятин, следует помнить, что работы нужно выполнять аккуратно, в специальном помещении и, желательно, под руководством опытного мастера. Некачественное выполнение мероприятия по восстановлению внешнего вида транспорта может привести к серьезным повреждениям.

Виды кузовного ремонта

В профессиональной среде различают три основных вида кузовного ремонта – небольшой локальный, внешний, сложный и капитальный. Каждая категория работ характеризуется своими индивидуальными особенностями и заслуживает отдельного рассмотрения.

Сложный ремонт

Сложный ремонт ещё называют полным или капитальным. Подобные работы невозможно выполнить самостоятельно, так как они требуют достаточно серьёзного подхода и наличия современных профессиональных инструментов. Проводится сложный ремонт при таких обстоятельствах, как:

• устранение последствий разного рода ДТП;
• замена элементов обшивки и важных деталей;
• удаление значительных нарушений кузовной геометрии;
• устранение сложных деформаций.

Чтобы провести капитальный или сложный ремонт, потребуется наличие серьёзного оснащения – стапели, подъёмники. С их помощью можно эффективно контролировать общие параметры автомобильного кузова, устанавливать контрольные точки геометрии кузова. Справиться с этим могут только высококвалифицированные специалисты. Своими руками можно выполнить только такой ремонт, который характеризуется относительно несерьёзными повреждениями.

Локальный ремонт

Данная форма ремонтных работ применяется при незначительных внешних повреждениях кузова транспортного средства. Это идеальное решение при таких проблемах, как:

• неглубокие и мелкие сколы и царапины;
• несерьёзные вмятины;
• коррозия металла на начальной стадии.

Локальный ремонт не требует серьёзных материальных трат и применения дорогостоящего современного оборудования. Всё, что может потребоваться от мастера – краска, полироль и набор специальных инструментов.

Покраска

Если для восстановления внешнего вида транспортного средства требуется полная покраска авто, придётся так же, как и при сложном ремонте, обратиться за помощью к профессионалам. Самостоятельно можно провести только мелкие локальные покрасочные работы.

Мероприятия такого плана проводятся только в особых косметических целях. Это может быть не только устранение царапин, но также нанесение аэрографии. Чтобы провести подобные восстановительные процессы, потребуется подготовить не только лакокрасочные материалы, но также аэрографические и покрасочные инструменты.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

• металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
• хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
• мягкая ветошь.

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.

Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.

Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.

Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.

Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

https://www.youtube.com/watch?v=cziVPoS-B-EVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Стапель для кузовного ремонта своими руками (https://www.youtube.com/watch?v=cziVPoS-B-E)

Причины, приводящие к необходимости косметического или капитального обслуживания

Автомобиль является транспортным средством, который используется в любых климатических условиях и даже самое аккуратное или бережное обращение не защитит его от образования коррозийных очагов, появления вмятин или царапин и прочих повреждений поверхности.

Это может быть следствием и несоответствующего хранения, то есть парковки на открытом пространстве, что подвергает автонегативному воздействию окружающей среды, резким температурным перепадами или агрессивному влиянию осадков.

Еще одним фактором риска, который приводит транспорт в довольно плачевное состояние, является состояние дорог. Чем хуже качество, тем более высок риск обращение в СТО для прохождения процедуры развал-схождения.

Виды кузовного ремонта

Различают три вида кузовного ремонта:

1. Локальный или мелкий ремонт;
2. Внешний ремонт;
3. Полный или капитальный ремонт

Локальный или мелкий ремонт

Такой вид ремонта применяется при незначительных внешних повреждениях кузова:

• мелкие и неглубокие царапины, сколы;
• небольшие вмятины;
• начальная стадия коррозии металла;

Мелкий ремонт не требует больших капиталовложений или использования дорогостоящего оборудования. Все, что вам потребуется, это стандартный набор инструментов, полироль и краска.

Внешний ремонт

Данный тип ремонта проводится только в косметических целях – при нанесение аэрографии или покраске кузова. Для проведения внешнего ремонта кузова вам потребуется приобрести специальные аэрографические и покрасочные инструменты и материалы.

Полный или капитальный ремонт

Такой вид ремонта проводится в наиболее серьезных случаях:

• для устранения последствий различного рода ДТП;
• для замены важных деталей и обшивки;
• для устранения серьезных нарушений кузовной геометрии;
• для устранения сложных деформаций

Полный или капитальный ремонт требует наличия серьезной оснастки (стапели, подъемники), которая позволит контролировать геометрические параметры кузова автомобиля. Зачастую полный кузовной ремонт лучше доверить высококвалифицированным специалистам.

Выполнять кузовной ремонт автомобиля самостоятельно мы рекомендуем только при наличии небольших и несерьезных повреждений.

Рихтовка своими руками

В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми. Подроб­но раз­бе­рём струк­ту­ру повре­жде­ний, эта­пы, прин­ци­пы и при­ё­мы рих­тов­ки, а так­же клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­мен­ты и их при­ме­не­ние. Основ­ные прин­ци­пы рих­тов­ки могут при­го­дить­ся и при при­ме­не­нии спот­те­ра с вытя­ги­ва­ю­щи­ми устрой­ства­ми. В кон­це ста­тьи рас­смот­рим при­ме­ры пра­виль­но­го и непра­виль­но­го устра­не­ния дефор­ма­ции кузов­ной панели.

Може­те так­же про­чи­тать ста­тьи о вырав­ни­ва­нии и вытя­ги­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где так­же рас­смат­ри­ва­ют­ся мето­ды устра­не­ния ава­рий­ных повреждений.

Содер­жа­ние статьи:

Итак, нач­нём с теории.

Мож­но выде­лить три харак­те­ри­сти­ки листо­во­го металла:

• Пла­стич­ность
• Эла­стич­ность (упру­гость)
• Жёст­кость (наклёп)

Пла­стич­ность поз­во­ля­ет метал­лу менять свою фор­му при при­ло­же­нии доста­точ­ной силы. Это то же самое свой­ство, кото­рое поз­во­ля­ет отштам­по­вать металл в любую кузов­ную панель.

Упру­гость – это свой­ство метал­ла, кото­рое поз­во­ля­ет ему вос­ста­нав­ли­вать­ся до ори­ги­наль­ной фор­мы, после устра­не­ния напряжения.

Жёст­кость лист метал­ла полу­ча­ет при штам­пов­ке на заво­де. Это мож­но назвать «памя­тью». Про­ис­хо­дит наклёп отдель­ных зон, кото­рые и при­да­ют фор­му кузов­ной пане­ли. Металл полу­ча­ет внут­рен­ние напряжения.

В местах с пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей моле­ку­лы метал­ла уплот­ня­ют­ся и изме­ня­ют свою струк­ту­ру. Тре­бу­ет­ся ослаб­ле­ние этих зон, что­бы вер­нуть метал­лу пер­во­на­чаль­ную форму.

Металл кузов­ной пане­ли, кото­рый не был рас­тя­нут или сме­щён, име­ет тен­ден­цию воз­вра­щать­ся в своё изна­чаль­ное поло­же­ние. В этом слу­чае он не гнёт­ся даль­ше, чем ему поз­во­ля­ет его упру­гость. Одна­ко, если металл погнул­ся даль­ше сво­ей упру­го­сти, то моле­ку­лы в месте сги­ба дефор­ми­ру­ют­ся и уплот­ня­ют­ся, и из такой пози­ции металл не воз­вра­ща­ет­ся сам. Металл в этой зоне ста­но­вит­ся жест­че и сопро­тив­ля­ет­ся вырав­ни­ва­нию. Про­ис­хо­дит дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние дета­ли (наклёп).

Металл с упру­гой дефор­ма­ци­ей вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся после пре­кра­ще­ния воз­дей­ствия. Пла­сти­че­ская же дефор­ма­ция оста­ёт­ся неиз­мен­ной после исчез­но­ве­ния воз­дей­ствия. Нуж­но выправ­лять зоны с пла­сти­че­ской, а упру­гая дефор­ма­ция воз­вра­тит­ся сама, так как она удер­жи­ва­ет­ся толь­ко за счёт пла­сти­че­ской деформации.

Кузов­ные пане­ли состо­ят из трёх базо­вых форм: силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же могут иметь ком­би­на­цию изги­бов (выпук­ло­стей) и рёб­ра жёст­ко­сти. Выпук­лость пане­ли вли­я­ет на то, как металл отре­а­ги­ру­ет на удар. Удар по сла­бо выпук­лой пане­ли сдви­га­ет металл внутрь, сокра­щая его (ста­но­вит­ся коро­че). Силь­но выпук­лая панель при уда­ре фор­ми­ру­ет изги­бы (воз­вы­шен­но­сти) по кра­ям вмя­ти­ны. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать здесь.

Прямое и второстепенное повреждение

Мож­но раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­ни­ем явля­ет­ся область кузов­ной пане­ли, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­так­те с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­но­го покры­тия или раз­рыв металла.

Непря­мое повре­жде­ние име­ет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мо­му повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гать­ся в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мо­го повре­жде­ния. Его слож­но пол­но­стью опре­де­лить и проанализировать.

При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремон­та опре­де­ля­ет­ся воз­мож­но­стью досту­па к повре­жде­нию с обрат­ной сто­ро­ны кузов­ной пане­ли. Если есть доступ с обе­их сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ет­ся метод рих­тов­ки при помо­щи молот­ка и под­держ­ки. Если есть доступ толь­ко с одной сто­ро­ны, то при­ме­ня­ют­ся дру­гие тех­ни­ки ремон­та, такие как вытя­ги­ва­ние при помо­щи спот­те­ра, при помо­щи кле­е­вой систе­мы или ваку­ум­ной присоски.

При ремон­те повре­жде­ний нуж­но ста­рать­ся выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­е­те спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нуж­но вез­де и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няй­те про­стые инстру­мен­ты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чай­те в рабо­ту более слож­ные. Ино­гда вмя­ти­ну мож­но выда­вить с обрат­ной сто­ро­ны рукой, без како­го- либо инстру­мен­та. Нуж­но пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют доста­точ­но тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэто­му не тре­бу­ет­ся боль­ших уси­лий, что­бы вос­ста­но­вить деформацию.

Инструменты для рихтовки

Рас­смот­рим клас­си­че­ские инстру­мен­ты для рих­тов­ки повре­ждён­но­го метал­ла кузо­ва, кото­рые по-преж­не­му при­ме­ня­ют­ся в кузов­ном ремон­те. Молоток/гладилка и под­держ­ка явля­ют­ся базо­вы­ми инстру­мен­та­ми для рабо­ты с повре­ждён­ны­ми кузов­ны­ми панелями.

Рих­то­воч­ные молотки

Молот­ки могут быть раз­ных раз­ме­ров, форм и иметь раз­ный вес. Удар­ные голов­ки обыч­но круг­лой или квад­рат­ной фор­мы. Так­же есть молот­ки, с дру­гой сто­ро­ны бой­ка кото­рых ост­рая удар­ная голов­ка. Он исполь­зу­ет­ся на финиш­ной ста­дии без под­держ­ки. Острой частью мож­но убрать неболь­шую воз­вы­шен­ность или выпра­вить неболь­шую ямку, после чего уже при­ме­нить плос­кую часть бой­ка с под­держ­кой для окон­ча­тель­но­го выравнивания.

Так­же есть молот­ки с удар­ны­ми голов­ка­ми, име­ю­щи­ми зуб­цы, пред­на­зна­чен­ные для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла. Руч­ки молот­ков изго­тав­ли­ва­ют из дере­ва или стеклопластика.

Моло­ток обыч­но при­ме­ня­ет­ся для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин и воз­вы­шен­но­стей. Нуж­но уметь про­сту­ки­вать нуж­ные обла­сти, в нуж­ное вре­мя и с нуж­ным уси­ли­ем. Рих­то­воч­ные молот­ки име­ют немно­го выпук­лый боёк (почти плос­кий). Это нуж­но, что­бы его края не каса­лись и не повре­жда­ли металл пане­ли при рихтовке.

Уда­ры, исполь­зу­е­мые при рих­то­ва­нии молот­ком с под­держ­кой, не долж­ны делать­ся с уси­ли­ем, как при заби­ва­нии гвоз­дей. Они долж­ны быть лёг­ки­ми, сколь­зя­щи­ми, рит­мич­ны­ми. Моло­ток нуж­но дер­жать сво­бод­но и при уда­ре дви­гать запястьем. Опыт­ный рих­тов­щик дела­ет при­мер­но 120 лёг­ких уда­ров молот­ком в мину­ту в оди­на­ко­вом рит­ме. Моло­ток отска­ки­ва­ет и запястье под­ни­ма­ет моло­ток для совер­ше­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. Паль­цы кон­тро­ли­ру­ют моло­ток в нача­ле и в кон­це уда­ра. При дви­же­нии бой­ка молот­ка вниз и вверх, конец его руч­ки совер­ша­ет дви­же­ние по корот­кой дуге. Рука рас­слаб­ле­на, но гото­ва креп­ко схва­тить руч­ку молот­ка после его отскока.

Пра­виль­ные дви­же­ния молот­ком тре­бу­ют опре­де­лён­но­го навы­ка. Моло­ток дол­жен быть сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет отска­ки­вать, бес­по­ря­доч­но сме­ща­ясь в раз­ные сто­ро­ны от цели уда­ра. Такой моло­ток при­дёт­ся дер­жать креп­ко в тече­ние все­го уда­ра и не полу­чить­ся делать лёг­кие уда­ры. К тому же не полу­чить­ся соблю­дать ритм повто­ря­ю­щих­ся движений.

Кузов­ные лож­ки, гладилки

Кузов­ные лож­ки, как и любой рих­то­воч­ный инстру­мент, быва­ют раз­ных форм и раз­ме­ров. В зави­си­мо­сти от фор­мы, кузов­ная лож­ка может при­ме­нять­ся как рычаг, для вырав­ли­ва­ния вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, как под­держ­ка (в труд­но­до­ступ­ных местах), а так­же вме­сте молот­ка (гла­дил­ка) и вме­сте с молот­ком, для рас­пре­де­ле­ния уда­ра на боль­шую площадь.

Гла­дил­ку мож­но исполь­зо­вать несколь­ки­ми спо­со­ба­ми. При исполь­зо­ва­нии с под­держ­кой, име­ю­щей насеч­ки, гла­дил­ка может оса­жи­вать металл.

Гла­дил­кой хоро­шо рабо­тать на отно­си­тель­но плос­ких поверх­но­стях. Она не рас­тя­ги­ва­ет металл, поэто­му уда­ры мож­но нано­сить силь­нее, чем молот­ком. Гла­дил­ка ещё хоро­ша тем, что она, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но «под­ни­мать» вмя­ти­ну и про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг этой вмятины.

Склад­ки на метал­ле в местах, где невоз­мож­но исполь­зо­вать моло­ток вме­сте с под­держ­кой, могут исправ­лять­ся мето­дом “молот­ком через гла­дил­ку” (см. рису­нок). Гла­дил­ка рас­се­и­ва­ет уда­ры, рас­пре­де­ляя их на боль­шую пло­щадь. Она поме­ща­ет­ся поверх жёст­ких воз­вы­шен­но­стей и про­сту­ки­ва­ет­ся до момен­та, когда напря­же­ние метал­ла ослабнет.

Под­держ­ки

Хоро­шие под­держ­ки сде­ла­ны из кован­но­го желе­за. Дешё­вые могут быть сде­ла­ны из чугу­на. Для уни­вер­саль­но­сти, каж­дая под­держ­ка может состо­ять из несколь­ких выпук­ло­стей для соот­вет­ствия раз­ным кон­ту­рам кузов­ных панелей.

При выправ­ле­нии вмя­ти­ны под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли с дав­ле­ни­ем, созда­ва­е­мым рукой рих­тов­щи­ка. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти, под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся сво­бод­но, без давления.

Под­держ­ка долж­на иметь фор­му, соот­вет­ству­ю­щую изги­бу ремон­ти­ру­е­мой пане­ли. Нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Каж­дый после­ду­ю­щий удар дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий удар на поло­ви­ну диа­мет­ра удар­ной голов­ки молот­ка. Так мож­но выправ­лять вмя­ти­ну от пери­фе­рии к центу.

Слиш­ком силь­ные уда­ры по под­держ­ке через металл пане­ли могут сде­лать его тонь­ше и растянуть.

Под­держ­ка обще­го назна­че­ния может исполь­зо­вать­ся для гру­бо­го пер­во­на­чаль­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния (так как тяжё­лая и име­ет соот­вет­ству­ю­щую боль­шую закруг­лён­ную часть). Её при­ме­ня­ют в раз­ных местах, так как она име­ет поверх­но­сти с раз­ны­ми изги­ба­ми и углами.

Основ­ные виды под­дер­жек. Сле­ва напра­во: под­держ­ка обще­го назна­че­ния, под­держ­ка “каб­лук”, под­держ­ка “запя­тая” (клин).

Под­держ­ка в виде каб­лу­ка име­ет плос­кую часть и сла­бо выпук­лую. Такую под­держ­ку удоб­но при­ме­нять при вырав­ни­ва­нии флан­цев, а так­же на плос­ких и сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стях. Её часто при­ме­ня­ют при рих­тов­ке дверей.

Под­держ­ка в виде запя­той (или кли­на) может при­ме­нять­ся при рих­тов­ке сла­бо­вы­пук­лых и силь­но выпук­лых пане­лей, а так­же в местах, куда дру­гую под­держ­ку невоз­мож­но поме­стить. Её мож­но лег­ко про­су­нуть и удер­жи­вать меж­ду усилителями.

Кузов­ной напильник

Кузов­ной напиль­ник может исполь­зо­вать­ся на началь­ной ста­дии ремон­та, для опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния, а так­же на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния метал­ла. Рабо­чая часть сде­ла­на из очень проч­ной ста­ли и име­ет зазуб­ри­ны. Дер­жа­тель напиль­ни­ка име­ет две руч­ки и вин­то­вую стяж­ку для регу­ли­ров­ки изги­ба напиль­ни­ка. В зави­си­мо­сти от изги­ба, умень­ша­ет­ся или уве­ли­чи­ва­ет­ся рабо­чая пло­щадь напиль­ни­ка для удоб­ства исполь­зо­ва­ния в раз­ных местах пане­лей. Кузов­ные напиль­ни­ки быва­ют раз­ных раз­ме­ров, форм и могут иметь раз­ное коли­че­ство и кон­фи­гу­ра­цию зуб­цов. Менее гру­бые напиль­ни­ки могут исполь­зо­вать­ся на алю­ми­ни­е­вых кузов­ных панелях.

Кузов­ной напиль­ник может:

• Про­яв­лять струк­ту­ру повре­жде­ния на началь­ной ста­дии ремонта.
• Выяв­лять мел­кие углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти при финиш­ной рих­тов­ки кузов­ной панели.
• Сре­зать неболь­шие возвышенности.
• При­ме­нять­ся на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния, когда исполь­зу­ет­ся тон­кий слой шпаклёвки.
• Вырав­ни­вать сва­роч­ные швы.
• Обра­ба­ты­вать поверх­ность после луже­ния и нане­се­ния при­поя на кузов (см. ста­тью “луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля”).

Режу­щая часть зуб­цов долж­на быть направ­ле­на нару­жу, от масте­ра, дер­жа­ще­го напиль­ник. Напиль­ник дол­жен про­де­лы­вать длин­ные про­хо­ды по всей длине пане­ли. Если напиль­ник застре­ва­ет во вре­мя дви­же­ния, то нуж­но осла­бить нажим. Дви­же­ния дела­ют­ся толь­ко от себя, после сде­лан­но­го про­хо­да напиль­ник нуж­но под­нять и воз­вра­тить в исход­ное поло­же­ние для выпол­не­ния ново­го прохода.

Смен­ные полот­на могут иметь зуб­цы раз­но­го раз­ме­ра и рас­по­ло­жен­ные с раз­ной плот­но­стью. Так, при финиш­ной обра­бот­ки, хоро­ший напиль­ник может под­го­тав­ли­вать поверх­ность, даже не остав­ляя цара­пин. Это свя­за­но, как с раз­ме­ром и плот­но­стью рас­по­ло­же­ния зуб­цов, так и с их формой.

Напиль­ник сре­за­ет металл, поэто­му обра­бот­ка не может быть мно­го­крат­ной. Напиль­ни­ком нуж­но обра­ба­ты­вать поверх­ность, дви­гая его от себя и немно­го боком (наис­ко­сок, 15–20 гра­ду­сов). При дви­же­нии напиль­ни­ка, его при­жим­ную силу нуж­но сме­щать с перед­ней части к зад­ней. Полу­ча­ет­ся, что он как бы кача­ет­ся. Нуж­но менять направ­ле­ния дви­же­ния напиль­ни­ка, то есть дви­гать попе­ре­мен­но крест накрест.

Для выяв­ле­ния неров­но­стей, вме­сто кузов­но­го напиль­ни­ка мож­но исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке или на орби­таль­ной шли­фо­валь­ной машин­ке. Прин­цип тот же. Нуж­но отшли­фо­вать рих­ту­е­мую поверх­ность. Ямки будут не заде­ты абра­зи­вом, а высту­пы будут отшли­фо­ва­ны силь­нее, чем вся поверх­ность, и будут иметь неот­шли­фо­ван­ные обла­сти вокруг них. Если воз­вы­шен­но­сти совсем не высо­кие, то они отшли­фу­ют­ся и эта область пане­ли при­мет нуж­ный кон­тур. При при­ме­не­нии шли­фо­валь­ной машин­ки, она долж­на дви­гать­ся мед­лен­но и рав­но­мер­но, но не слиш­ком мед­лен­но, что­бы не нагре­вать металл. При быст­ром дви­же­нии абра­зив не будет успе­вать нор­маль­но шлифовать.

Шли­фо­ва­ние круп­ным абра­зи­вом, как и обра­бот­ка напиль­ни­ком, истон­ча­ет металл пане­ли, поэто­му не долж­но при­ме­нять­ся мно­го раз на одной и той же дета­ли кузо­ва. Для обна­ру­же­ния неров­но­стей и шли­фо­ва­ния мел­ких воз­вы­шен­но­стей может исполь­зо­вать­ся шли­фо­валь­ная машин­ка с абра­зи­вом P36-P80 . Машин­ку нуж­но дви­гать мед­лен­но, каж­дый её про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на 50%. На «голом» метал­ле луч­ше все­го исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги на осно­ве абра­зи­ва окси­да алю­ми­ния, так как он наи­бо­лее проч­ный и изно­со­стой­кий и обыч­но при­ме­ня­ет­ся для шли­фо­ва­ния спла­вов металла.

Надув­ные подуш­ки и ваку­ум­ные присоски

Спе­ци­аль­ные надув­ные подуш­ки исполь­зу­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ных пане­лей, для выдав­ли­ва­ния вмя­тин боль­шо­го раз­ме­ра. Они могут исполь­зо­вать­ся внут­ри две­рей, зад­них кры­льев и дру­гих панелей.

Ваку­ум­ная при­сос­ка может исполь­зо­вать­ся для вытя­ги­ва­ния плав­ных вмя­тин. Она может иметь руч­ку или быть в соста­ве молот­ка обрат­но­го действия.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало действий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устранять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремонту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три стадии:

• ана­ли­зи­ро­ва­ние повреждения,
• прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние формы),
• прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подробно:

Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более интересной. При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмятины.

При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и размер.

• В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та панели.
• Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покраске.

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне поддержки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмятин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рихтовке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых панелей.

Тех­ни­ка «моло­ток на поддержке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без усилия.

Пока­за­но отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держ­ки после уда­ра молот­ка при выправ­ле­нии вмятины.

Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв панели.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плоской.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молотком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бойком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го результата.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун). Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать». Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий. Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го металла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го металла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагревом:

• Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го материала.
• при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область металла.
• Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и режи­мом споттера.
• Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверхности.
• Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёрным.
• Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
• Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к центру.
• Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на черновую.
• Не нагре­вай­те для усад­ки вмятину.
• Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усадки. Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет процесс.
• После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние металла.

Пример ремонта простой деформации кузовной панели

Рас­смот­рим схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние про­стой дефор­ма­ции кузов­ной пане­ли. Пунк­ти­ром пока­за­на ори­ги­наль­ная фор­ма пане­ли. Рих­тов­ка про­из­во­дит­ся в после­до­ва­тель­но­сти, про­ти­во­по­лож­ной воз­ник­но­ве­нию повреждений.

Пра­виль­ный поря­док ремон­та повре­жде­ния. Сна­ча­ла ослаб­ля­ют­ся зало­мы, кото­рые были созда­ны послед­ни­ми после удара.

Так как залом Х создан в повре­жде­нии послед­ним, то эта область долж­на выправ­лять­ся пер­вой. На эту зону поме­ща­ет­ся плос­кая кузов­ная лож­ка и про­сту­ки­ва­ет­ся молот­ком, направ­ляя уда­ры пря­мо на край зало­ма (рис. №2). Это осла­бит воз­вы­шен­ность и сдви­нет её в изна­чаль­ную пози­цию. Далее про­сту­ки­ва­ет­ся угол флан­ца Z, осла­бив напря­же­ние в этой обла­сти. Обла­сти метал­ла меж­ду 0 и Y и Y и Z теперь ослаб­ле­ны и гото­вы к воз­вра­ще­нию в ори­ги­наль­ную пози­цию при помо­щи неболь­шо­го уси­лия. Это уси­лие созда­ёт­ся при помо­щи сред­не­вы­пук­лой под­держ­ки, выправ­ляя неров­но­сти дву­мя-тре­мя несиль­ны­ми уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны с 0 по Y (рис. №3). Это осла­бит напря­же­ние метал­ла с обрат­ной сто­ро­ны (отре­зок 0Y ). Про­це­ду­ра повто­ря­ет­ся от Y до Z, вос­ста­нав­ли­вая металл до ори­ги­наль­ной фор­мы №4.

Вто­рая иллю­стра­ция (см. ниже) пока­зы­ва­ет ошиб­ку чер­но­вой прав­ки тако­го же повре­жде­ния. Здесь не было про­из­ве­де­но пер­во­на­чаль­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных мест. На рис. №1, опу­щен­ный металл был выправ­лен уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны до точ­ки Y при помо­щи под­держ­ки. Это под­ня­ло боль­шую пло­щадь вмя­ти­ны прак­ти­че­ски до ори­ги­наль­ной пози­ции. Одна­ко напря­же­ние в точ­ке X не было ослаб­ле­но. Напря­жён­ный залом не опу­стил­ся на своё нор­маль­ное место, вме­сто это­го этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так про­ис­хо­дит, пото­му что напря­жён­ный край X уси­ли­ва­ет металл с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом, когда уси­лие при­ла­га­ет­ся свер­ху на Y, залом дей­ству­ет как опор­ный центр, утя­ги­вая металл вниз на H, когда при­ла­га­ет­ся уси­лие вверх на Y.

Не пра­виль­ная после­до­ва­тель­ность ремон­та. Вмя­ти­ны были выправ­ле­ны без пред­ва­ри­тель­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных зон пане­ли. В ито­ге металл рас­тя­нут и тре­бу­ет допол­ни­тель­ной правки.

Когда чер­но­вое вырав­ни­ва­ние было нача­то без ослаб­ле­ния напря­жён­ной обла­сти, металл дол­жен быть рас­тя­нут для того, что­бы воз­вра­тить­ся в свою ори­ги­наль­ную пози­цию, как пока­за­но пунк­ти­ром. Теперь тре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие, что­бы воз­вра­тить его вверх и это вызо­вет появ­ле­ние допол­ни­тель­ных повре­жде­ний на метал­ле во вре­мя уда­ра под­держ­кой, как пока­за­но на рис. №2. Выправ­ле­ние этих повре­жде­ний доба­вит рабо­ты. На рис. №3, вмя­ти­на была выправ­ле­на и моло­ток и под­держ­ка на сво­ём месте, что­бы начать вырав­ни­ва­ние. На рис. №4, вмя­ти­на вос­ста­нов­ле­на до нор­маль­но­го состо­я­ния. Одна­ко это уже полу­чи­лась новая фор­ма с рас­тя­ну­тым метал­лом. Таким обра­зом, рабо­та сде­ла­на, но было поте­ря­но вре­мя на неза­пла­ни­ро­ван­ную рих­тов­ку, и металл был рас­тя­нут. Пунк­ти­ром пока­зан ори­ги­наль­ный кон­тур панели.

При­ве­дён­ные при­ме­ры пока­зы­ва­ют, что одну и ту же рабо­ту мож­но сде­лать по-раз­но­му, потра­тив раз­ное коли­че­ство уси­лий. При вдум­чи­вом пред­ва­ри­тель­ном ана­ли­зе повре­жде­ния мож­но зна­чи­тель­но сокра­тить вре­мя ремон­та, его каче­ство и умень­шить коли­че­ство шпа­клёв­ки или вовсе её исклю­чить. Кро­ме того, пра­виль­но выпол­нен­ная рих­тов­ка при­не­сёт удо­вле­тво­ре­ние от конеч­но­го результата.

Источник https://automobile-zip.ru/repairs/kuzovnoj-remont-svoimi-rukami-foto-i-video.html

Источник https://kuzov.info/rikhtovka-svoimi-rukami/

Источник

Источник