Водопровод на даче из колодца: делаем водопровод в частный дом своими руками

Жить без воды невозможно нигде, и загородный дом нуждается в водоснабжении в не меньшей степени, чем любой другой. Но, конечно же, если в дачных условиях требуются ежедневно не более трех-четырех ведер, и используется дача исключительно летом, то затевать создание какой-то системы водопровода — просто не имеет особого смысла. Разве что – сразу с расчетом на перспективу. Но в том случае, если на загородном доме летом практически постоянно пребывает большое семейство, или его используют в роли основного жилья круглогодично, то есть понятие «дача» становится куда более масштабным, без капитально обустроенной системы водоснабжения никак не обойтись.

Одним из популярных вариантов автономного водоснабжения является использование в качестве источника воды собственного колодца. В «стационарном» варианте, конечно, то есть когда создается полноценный водопровод на даче из колодца, с установкой насосного оборудования и системой подготовки воды. В любой момент хозяева получают в нужной точке потребления свежую, прошедшую весь комплекс фильтрации и очистки воду с требуемым напором. Но чтобы это было действительно так, придётся немало потрудиться.

Гидроизоляция колодца

Зачем нужна гидроизоляция колодца?

Если судить по книгам и фильмам, то в колодцах ранее всегда была кристально чистая вода. А сами колодцы при этом сооружались из самых простых материалов. Не беремся судить, насколько это правда, но во всяком случае, с ухудшением экологии в последние десятилетия – спорить не приходится. А это не может не сказаться на качестве воды. Поэтому качественная гидроизоляция колодца сегодня важна как никогда. Без ее проведения он будет малопригоден в качестве источника питьевой воды.

Гидроизоляция колодца необходима в силу нескольких причин:

• Для того чтобы вода в колодце была чистой и пригодной для питья, необходимо полностью исключить попадание в него поверхностных грунтовых вод. То есть расположенных выше зеркала воды в колодце. Имеется в виду почвенная (грунтовая) влага, впитывающаяся при выпадении осадков или таянии снега. А также так называемая «верховодка» — близко расположенные к поверхности нестабильные водоносные слои.

И та и другая могут быть насыщены разлагающейся органикой, содержать опасные для человеческого организма микроорганизмы, нефтепродукты, соединения, попадающие в атмосферу с промышленными и автомобильными выхлопами, химикаты, используемые на сельскохозяйственных угодьях, и много других веществ, делающих воду, непригодной и даже крайне опасной для питья.

• Любой материал, из которого выстроены стены колодца, сам по себе требует защиты от химической агрессивности почвенной влаги. Кстати, бетон в этом отношении не является исключением. Он со временем под таким воздействием становится пористым, в нем могут появиться трещины и сколы, участки рыхлости. Через такие поверхностные грунтовые воды могут просачиваться внутрь колодца.

• Кроме этого, если колодец выстроен из бетонных колец, что практикуется повсеместно, на стыках неизбежно образуются зазоры. Если не предусматривать мер гидроизоляции, эти швы становятся путем проникновения загрязнённой грунтовой влаги. То же самое касается и технологических отверстий, проделываемых в стенках и предназначенных для подведения трубопровода.

Цены на битумную мастику

Оптимальным вариантом будет выполнение всех гидроизоляционных работ на этапе строительства колодца. При таком подходе предоставляется больше возможностей добиться высокого качества результата.

Наружная гидроизоляция может быть нанесена на бетонные кольца как до их установки в котлован, так и после проведения монтажа.

Ну а в качестве гидроизоляционного материала для зазоров на стыках колец можно использовать уплотнительный бентонито-каучуковый шнур «Барьер» или «Гидроизол». Этот эластичный материал под воздействием влаги имеет свойство расширяться, надежно герметизируя линия примыкания деталей конструкции.

При выборе гидроизоляции для колодца необходимо соблюдать специальные требования, которые несколько ограничивают возможный ассортимент материалов. Понятно, что материалы не должны представлять опасности как для здоровья человека, так и для окружающей среды.

Внешняя гидроизоляция

Материалы для внешних гидроизоляционных работ значительно отличаются от тех, которые могут быть применены для нанесения внутри шахты.

• Для внешней защиты колодца, выстроенного из бетонных колец, в большинстве случаев применяется рулонная гидроизоляция, изготовленная на основе битума — это может быть, знакомый всем рубероид или более современные материалы. Кроме того, для закрепления полотен потребуются специальные мастики, также произведенные на битумной основе.
• Вместо битумных материалов, может быть использован специальный гидроизоляционный раствор глубокого проникновения — это является вторым вариантом внешней защиты емкости колодца.
• Еще один способ — торкретирование с использованием безусадочного или расширяющегося водонепроницаемого цементного раствора. Однако, для подобной обработки не обойтись без специального оборудования и без навыков работы с ним. В любом случае придётся приглашать бригаду специалистов. Нельзя сказать, чтобы данный способ был популярен при строительстве колодцев.

• Для предотвращения попадания в колодец атмосферных осадков вокруг него создается надежный глиняный замок, уводящий дождевую воду подальше от стенок колодца. Хороший хозяин, кроме того вокруг колодца забетонирует качественные отмостки.

Чтобы произвести внешнюю гидроизоляцию стен колодца любым из выше названных способов, необходимо произвести подготовительные работы, состоящие из следующих этапов:

— В случае если колодец эксплуатируется уже не первый год, то придется освободить от грунта его внешние стены на максимально возможную глубину, которая должна составлять не менее 3000÷4000 мм.

— После того как стены будут освобождены от грунта, необходимо произвести ревизию всей поверхности. Если обнаружатся поврежденные рыхлые участки бетона, их необходимо удалить при помощи перфоратора или отбойного молотка.

— Затем поверхность необходимо очистить и отмыть от грязи, фрагментов разрушенного бетона, скоплений плесени и солевых отложений. Для этой цели применяются металлические щетки (например, насадки на электродрель или «болгарку»), зубила, шпатели и другой ручной инструмент. Затем, вся грязь смывается водой под большим напором – для этого хорошо подходят мини-мойки. После того как стенки высохнут, их необходимо еще раз внимательно осмотреть и максимально, насколько это возможно удалить с поверхности пыль.

— В случае, если после удаления ослабленного рыхлого бетона откроется часть арматурного пояса железобетонных колец, то с металлических деталей следует удалить следы коррозии, а затем покрыть их антикоррозийным составом.

Как правило, одновременно с откапыванием стен колодца выкапывается и траншея для прокладки трубопровода от колодца к дому. Если позволяют условия прокладки, то трубу следует разместить на глубине примерно в 300÷500 мм ниже уровня промерзания грунта. Так будет меньше хлопот с ее утеплением или подогревом.

Завершив подготовку, можно переходить непосредственно к гидроизоляции стен емкости снаружи.

Гидроизоляция с помощью рулонного материала

Проведение гидроизоляции с использованием рубероида или его аналогов производится следующим образом:

• На бетон наносится грунтовочный состав, который обеспечит высокую адгезию для материалов. Особенно хорошо необходимо обработать места, где производилось удаление рыхлых участков бетона. Оптимальным вариантом для грунтовки являются составы типа «Betokontakt».
• После того как грунт высохнет, необходимо произвести ремонт поврежденных участков стен, сделав их максимально ровными. Выбоины, трещины, а также крупные каверны заделываются бетонным раствором, имеющим густую консистенцию. Для быстрого схватывания и высыхания бетона, в него добавляется ПВА-клей. Произведя ремонтные работы и дождавшись высыхания раствора, поверхность необходимо еще раз загрунтовать.

На этом же этапе обычно пробивается отверстие для прокладки трубопровода.в шахту колодца.

• Следующим этапом на стены наносится обмазка из битумной мастики, на которую наклеивается первый слой рубероида. Таких слоев рекомендуется делать два – три. Полотна рубероида закрепляются внахлест на 150÷200 мм. Швы последнего внешнего слоя материала дополнительно промазываются мастикой.

Некоторые владельцы отказываются от рубероида, используя для гидроизоляции только мастику. Но этого делать не рекомендуется, так как такая обмазка на битумной основе от контакта с грунтом со временем может потрескаться, и вся работа будет произведена напрасно.

Цены на рубероид

Гидроизоляция внешних стен пропиткой глубокого проникновения

При выборе для гидроизоляции специальной упрочняющей пропитки глубокого проникновения, иной грунтовочный состав не потребуется. Этот раствор выполняет сразу две функции: он и укрепляет бетонные стенки, и делает их водонепроницаемыми.

• Первым шагом грунтуются только те области, которые требуют ремонта цементным раствором.
• После просыхания грунта производится ремонт поврежденных участков стены колодца. Для этого также используется цементно-песчаный состав с добавлением ПВА или, что лучше, специальный ремонтный состав. Примером такого специального ремонтного состава может послужить «CERESIT CN-83».

• Когда ремонтные заплатки застынут, стены необходимо увлажнить.
• Теперь можно наносить на поверхности гидроизолирующий состав глубокого проникновения. Для работы подходят такие однокомпонентные пропитки, как, скажем, «Пенетрон», «Элакор-ПУ Грунт», «Неогард» и другие. В характеристиках этих составов должно быть прямо указано, что они служат для упрочнения в гидроизоляции (гидрофобизации) бетонных поверхностей. Нанесенный состав впитывается в структуру материала, а при высыхании кристаллизуется, полностью закупоривая его поры, таким образом, делая стену водонепроницаемой.

• Выждав 72 часа, на поверхность наносят второй слой пропитки.
• В процессе высыхания пропитки стены не должны подвергаться механическому воздействию.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

В любом случае внешние поверхности стен колодца следует покрывать гидроизоляцией до верхнего края. Когда работы будут завершены, пространство вокруг колодца между его стенками и стенкой котлована засыпается гравийно-песчаной смесью до уровня чуть ниже границы промерзания грунта, примерно на 100÷150 мм.

На этом этапе прокладывается труба от колодца к дому. Подробнее эта стадия будет рассмотрена чуть ниже.

Гидроизоляция внутренних поверхностей колодца

Если наружная гидроизоляция источника питьевой воды по каким-либо причинам невозможна, то в этом случае можно защитить колодец от проникновения грунтовых вод изнутри.

При таком подходе следует особое внимание уделить гидроизолирующим составам. Они должны быть полностью безопасны для здоровья человека.

В качестве примера можно рассмотреть продукцию компании «ISOMAT».

«AQUAMAT-ELASTIC» — это цементно-полимерная эластичная двухкомпонентная смесь. Такой состав наносится обмазочным способом. Смесь является экологически чистым материалом, никак не влияющим на качество питьевой воды.

«MEGACRET-40» — ремонтная смесь, состоящая из цемента, дополненного полимерными модификаторами. Этот состав отличается высокими адгезивными способностями, не дает усадки. Материал легок в нанесении, поэтому с работой справится даже мастер, не имеющий штукатурного опыта.

«AQUAFIX» — это цементный раствор очень быстрого застывания, которое происходит под воздействием воды. Материал применяется для установки «гидропробки» в местах возможных или выявленных протечек. Отлично подходит для заделки трещин и выбоин, образовавшихся в стенах за период эксплуатации, а также для герметизации стыков бетонных колец.

Проведение работ по внутренней гидроизоляции проходит следующим образом:

• Первым шагом из эксплуатируемого колодца с помощью насоса откачивается вода, так, чтобы был оголен верхний стык самого нижнего бетонного кольца. Пока будут производиться работы, необходимо следить, чтобы вода не поднималась выше этого уровня.

• Далее, проводится ревизия поверхностей на предмет обнаружения повреждений, грязных отложений, а также участков рыхлости бетона.
• Следующим этапом необходимо очистить поврежденные места от рыхлого слоя до «здорового» бетона. Трещины следует расширить на глубину и в ширину на 25÷30 мм, осколки бетона удаляются из зазоров металлической щеткой.
• Зазоры стыков бетонных колец также необходимо расшить на глубину в 30÷35 мм. В случае, если при очистке трещин и стыков обнаружится течь, ее сразу же необходимо заделать «гидропробкой» из состава «AQUAFIX».
• Далее, поверхности стен очищаются от пыли и грязи. Все расширенные трещины, стыки, выбоины, а также раковины, образовавшиеся в бетоне, закрываются раствором «MEGACRET-40», который разравнивается заподлицо с основной поверхностью. После завершения ремонтных работ колодец оставляется до полного застывания состава.
• Следующий шаг — это нанесение на стены обмазочной гидроизоляции «AQUAMAT-ELASTIC». Перед проведением этой процедуры поверхности необходимо увлажнить. Состав разводится до такой консистенции, чтобы его можно наносить широкой кистью.
• Состав наносится снизу вверх емкости в два слоя. Второй слой намазывается только после того, как полностью высохнет первый. Перед нанесением второго слоя увлажнять стены не требуется. Полное застывание состава наступает спустя сутки.

После полного высыхания такой гидроизоляции она становится совершенно нейтральна для питьевой воды.

Прокладка трубопровода от колодца к дому

Итак, перед тем как производить обратную засыпку выбранной от стенок колодца земли, обычно выполняется и прокладка трубы, соединяющей колодец с домом.

• Как уже говорилось, для этого выкапывается траншея, желательно – на глубине ниже уровня промерзания грунта, шириной 300÷500 мм. На дно траншеи делается гравийно-песчаная засыпка толщиной примерно в 100 мм.

Трасса прокладки обычно берется по наиболее короткому расстоянию, то есть стараются обойтись без большого количества поворотов, а то и вовсе без них.

• Следующим шагом в стенке колодца пробуривается отверстие, через которое внутрь емкости будет пропущена труба трубопровода.
• Следующим шагом производится прокладка трассы. Лучше всего для этих целей выбирать трубу из полиэтилена (ПНД) диаметром в 32 мм – этого обычно достаточно для оптимальной производительности системы небольшого дома.

Цены на водопроводные трубы

Кроме самой трубы, для обустройства водопровода потребуются соединительные элементы — это фитинги, отводы, тройники, переходы и т.п. Удобны в использовании компрессионные фитинги, которые при монтаже не требуют специального оборудования.

Количество и вид комплектующих для монтажа водопровода будет зависеть от его схемы.

• Чтобы защитить водопроводную трубу от механических воздействий и случайных повреждений, рекомендуется пропустить ее в трубу-кожух, которая прокладывается по всей длине трубопровода. В качестве защитного футляра может быть использована гофрированная гибкая труба или даже просто ПНД-труба большего диаметра.

Кстати, сразу один совет от опытных мастеров. Стоимость ПНД-труб – невысока, поэтому желательно сразу проложить две трубы. Одна из них будет в эксплуатации, вторая – на всякий случай, но при аварии перейти на «резервную линию», не прибегая к масштабным земляным работам и к поиску повреждённого участка, будет проще простого.

• Роль защитного кожуха может сыграть и термоизоляционная скорлупа из пенополистирола (ППС) или пенополиэтилена (ППЭ). Вариант с ППЭ бывает несколько дороже, но более долговечен и гораздо удобнее в монтаже, так как обладает определенной гибкостью.

• В случае если планируется для забора воды использовать погружной насос, электрический кабель, идущего от него к точке электропитания, рекомендуется проложить в отдельную гофрированную изоляционную трубку, которая будет проходить параллельно водопроводу.

• Проход трубы через стенку колодца обустраивается обычно на уровне прокладки всей водопроводной магистрали. Просверливаемое отверстие не должно находиться на стыке бетонных колец, так как при проведении бурения бетона край одной из деталей может дать серьезную трещину, что нарушит общую герметичность конструкции.
• Важная задача – герметизация прохода. Существует несколько относительно несложных вариантов.

Так, отверстие в бетонной стенке можно «окультурить» термоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена. Закрепление отрезка этой трубки осуществляется заполнением пространства вокруг нее монтажной пеной. Такая проходка убережет жесткую водопроводную трубу от повреждения при контакте ее с бетонным краем отверстия. Правда, с герметизацией здесь все же полной уверенности нет, и такой вариант лучше использовать на входе трубы в дом.

Другим вариантом может быть специально предназначенная для герметизации отверстий муфта, подобранная по диаметру трубы и просверленного для нее отверстия. Порядок выполнения работ по ее монтажу показан на картинке, представленной ниже.

Чаще всего прибегают к установке проходного сгона, пространство между которым м стенками отверстия заполняется герметизирующим составом. Затем и снаружи и внутри колодца устанавливаются герметизирующие эластичные накладки, которые поджимаются через широкие шайбы закручиваемыми на сгон гайками. Затем на сгон пакуется подход трубы снаружи и ее опуск к воде – внутри.

• Область, требующая особого внимания — это подъем трубы с глубины к поверхности и ее проход внутри цокольной части строения или через неотапливаемое подвальное помещение. На этом участке водопровод требует дополнительного утепления или даже подогрева, что также показано на представленной ранее схеме.

Утепление колодца и трубопровода, обратная засыпка

Теперь, когда проведение магистрали по территории участка закончено, и конец трубы опущен к воде в колодце, можно переходить к утеплительным мероприятиям.

Сначала от нижней линии промерзания до основной поверхности грунта, вокруг стен колодца закрепляется или напыляется утеплительный материал — это может быть пенополистирол, пенополиуретан (напыление), пенополиэтилен. Реже – минеральная вата, так как у нее не все благополучно с влагостойкостью. Придется предусматривать гидроизоляцию еще и отдельно для утеплителя, а это лишние хлопоты и затраты.

• Вместо минеральной ваты может быть применен вспененный полиуретан, который напыляется на поверхность. Как правило, для проведения этого процесса приглашается специалист со специальным оборудованием, но можно утеплить поверхность и самостоятельно с помощью монтажной пены, которую наносят на увлажненные стенки. Влага увеличит адгезионные способности материалов, и пена будет хорошо задерживаться на бетоне.
• Вспененный полиэтилен — самый доступный как по цене, так и по монтажу материал. Он обладает отличной гибкостью, поэтому им легко обвернуть колодец. Закрепить материал можно с помощью влагостойкого сантехнического скотча. Дополнительно, полотно можно закрепить проволокой. Для утепления потребуется полиэтилен, имеющий толщину в 10 мм, который монтируется в два слоя.

• В холодных регионал желательно обустроить дополнительное утепление, уложив сверху трубопровода слой утеплительного материала — это может быть панель пенополистирола толщиной в 100 мм. Материал недорогой, а такая мера обезопасит водопровод на случай каких-то аномальных морозов.
• После проведения утепления, продолжается обратная засыпка выбранного ранее вокруг колодца и канавы грунта. Для засыпки широко используется и песчано-гравийная смесь, которой рекомендуется предварить засыпку траншеи перед укладкой туда грунта.

Засыпка со временем неизбежно даст усадку, поэтому не стоит торопиться с бетонированием отмостков – лучше этим заняться через несколько месяцев.

• Одним из эффективных способов дополнительной гидроизоляции внешних стен колодца является создание глиняного «замка», который, способен защитить область вокруг стенок шахты от воздействия атмосферных осадков.

Глиняный затвор обустраивается на этапе засыпки песчано-гравийной смеси и грунта в пространство вокруг колодца после его гидроизоляции и утепления. Рекомендуемые размеры этого утрамбованного глиняного слоя хорошо показаны на схеме выше.

В этом случае бетонированные отмостки обустраиваются поверх глиняного замка.

Система подачи воды из колодца в жилое строение

Для забора и подачи воды в жилое строение из колодца по уложенному трубопроводу могут быть использованы разные типы насосов — погружной или же наружный, устанавливаемый в одном из помещений дома.

Внешняя насосная станция

Если глубина колодца составляет не более 7 метров, для забора воды чаще выбирается насосная станция, состоящая из нескольких приборов. При выборе оборудования, необходимо обратить внимание на такую техническую характеристику, как максимальная глубина всасывания воды — она обязательно указывается в техническом паспорте на изделие. И ее не следует путать с создаваемым насосом давлением, тоже выражающимся в метрах водяного столба – это совсем разные величины.

Внешнюю насосную станцию можно использовать и при глубинах колодца в десять и даже более метров. Но в этих случаях она должна быть оснащена дополнительным устройством – эжектором.

Цены на насосные станции

На схеме выше показаны:

1. Обратный клапан с сетчатым фильтром. Выполняет две функции. Обратный клапан не допустит выхода воды из трубы в колодже3цц, то есть насос не будет работать вхолостую. Фильтр – задерживает мусор, не допуская его попадания в трубу.
2. Внешний эжектор — оригинальное устройство, повышающее за счет создаваемой циркуляции движения воды возможности насоса по подъему воды с глубины.
3. Водопровод, соединяющий колодец и жилой дом. Прокладывается ниже уровня промерзания грунта иди же оборудуется с необходимым утеплением и электрическим подогревом.
4. Шахта колодца.
5. Насосная станция – самовсасывающий насос с эжекторным узлом, плюс гидроаккумулятор и необходимые устройства управления.
6. Внутренняя разводка водопровода – подача воды на точки потребления.

Начиная подключение трубопровода, в первую очередь собирают участок, предназначенный для забора воды из колодца. Длина этой части должна быть такой, чтобы труба была погружена примерно на середину толщины водяного столба. Так насос не будет забирать грязь и песок с донной части колодца, а также захватывать воздух с поверхности воды. Обязательным условием является установка на конец трубы, опускаемой в воду, обратного клапана с сетчатым фильтром. Это крайне важно – трубопровод был всегда заполнен водой, так как если в наружный насос попадет воздух, он может перегреться и вообще выйти из строя.

Вертикальный заборный участок трубы чаще всего собирается из той же полиэтиленовой трубы. Его после сборки закрепляют его к тройнику или отводу, установленному после узла проходы трубы через стенку колодца,

Можно вместо самостоятельно собранного вертикального участка системы, использовать готовый вариант заборной гофрированной трубы, на которой уже установлен обратный клапан – такие изделия есть в магазинах

Гофрированную трубку можно закрепить с помощью специальных клипс, к внутренней стене колодца, так она не будет провисать, получив жесткую опору.

У насосной станции помимо явных преимуществ, есть и свои недостатки. В частности:

• Шумность работы оборудования. Для его установки потребуется отдельное помещение — это может быть котельная или же подвал, или же кессон, обустраиваемый около колодца.
• При установке такого прибора необходимо постоянно осуществлять контроль за уровнем воды в колодце. Попадание систему воздуха — недопустимо.

Система с погружным насосом

В случае, если воду приходится поднимать их колодца на высоту более семи-восьми метров, то оптимальным вариантом становится погружной насос.

Монтажные работы по установке погружного прибора, естественно, имеют свои отличия.

• Чтобы погружной насос работал, его необходимо подключить к электропитанию. Чаще всего, как уже говорилось выше, кабель прокладывается вместе с водопроводной магистралью, но в отдельном изоляционном канале.
• Насос опускается в колодец на надежном влагостойком тросе, который следует закрепить близко к верхнему краю шахты колодца, чтобы при необходимости можно было легко извлечь прибор из воды.

У этого варианта забора воды существует достаточно много преимуществ:

• Погружной насос способен к подъему воды с очень значительных глубин.

• Насос, находящийся в толще воды, работает бесшумно, а значит, не доставляет неудобств жильцам дома. Кроме того, для его подключения не потребуется отдельного помещения.

• У современных погружных насосов уже имеется встроенный фильтр и обратный клапан. Кроме того, приборы оснащаются поплавковыми выключателями автоматически отслеживающим уровень воды в колодце. При снижении уровня до критической отметки насос прекращает свою работу.
• На патрубке насоса закрепляется гибкий шланг или гофрированная труба необходимой длины, второй конец которой соединяется с водопроводной магистралью в верхней части колодца. Оптимальным вариантом будет закрепить к заборной части шланга и электрический кабель – если их увязать в единый «пакет», то прибор будет проще опустить на глубину.

Некоторые особенности внутренней разводки

Проведение водопровода по помещениям дома — это отдельная тема, требующая развернутого описания. Поэтому в данном случае будут представлены только некоторые рекомендации по его обустройству.

Вся вода, которая поступает в дом из природного источника, подвергается специальной подготовке. Тем более, если речь идет о колодце, который более уязвим к загрязнениям. Подбор же системы очистки и фильтрации – вопрос крайне непростой и архиважный.

Как организовать систему водоподготовки в частном доме?

Чтобы выбрать правильный вариант системы подготовки, необходимо в первую очередь получить результаты лабораторного анализа для конкретного колодца. И уже на основании достоверной информации об особенностях источника подбирать соответствующее оборудования для полноценной водоподготовки для частного дома.

После того как вода «доставлена» в дом, ее нужно подать и на точки потребления. Здесь возможны несколько вариантов.

• Подача непосредственно с насоса на точки потребления. Крайне неудобно – если все завязать на автоматику, то любое открытие крана (сполоснуть руки, попить, и т.п.) будет приводить к пуску насоса. Долго ли он так прослужит?
• Второй вариант – накопительный резервуар солидного объема, расположенный где-то в верхней точке водопроводной системы дома. Насос наполняет его, а оттуда вода уже самотеком распределяется по точкам потребления.

Такую схему подачи воды тоже нельзя назвать совершенной. Ее, правда, допустимо применять в дачных условиях, но в том случае, если дом не оборудован какой-то бытовой техникой, требующей определенного напора воды.

• Оптимальным вариантом станет установка мембранного гидроаккумулятора (ресивера), вмещающего в себя запас порядка 50÷100 литров воды. По сути, это устройство тоже является накопительным баком, но его отличие заключается в том, что вода в нем находится под определенным ровным давлением.

Емкость заполняется водой до тех пор, пока в ней не создастся установленное давление, после чего срабатывает специальный датчик (реле давления), и электропитание насоса отключается. В точках потребления будет обеспечиваться необходимый напор, то есть бытовая техника при правильной настройке системы будет работать корректно.

Когда давление в гидроаккумуляторе снижается до установленного минимально допустимого уровня, насос автоматически включается и заполняет его новой порцией воды.

Ресиверы, как мы уже видели выше, являются обязательным элементом насосной станции. А если предполагается для забора воды использовать погружной насос, то гидроаккумулятор придется приобретать отдельно и встраивать водопроводную систему через блок контроля и управления. Место же его установки может быть выбрано самостоятельно, но только после системы водоподготовки и до подключения в распределительный коллектор.

Итак, решить проблему водоснабжения частного дома из колодца — вполне возможно. Естественно, придется приложить немало усилий и вложить определенные средства. Но зато в распоряжении хозяев будет собственный автономный источник чистой воды.

Видео: Всесезонная система обеспечения загородного дома водой из колодца

Приложение: Как рассчитать основные характеристики насоса — калькуляторы

При выборе насоса для подачи воды из колодца должна учитываться необходимая производительность и создаваемый насосом напор. Для поверхностных насосов (насосных станций) определяющим параметром становится еще и необходимая глубина всасывания

• Производительность насоса

Производительность – это способностью обеспечить водой все точки потребления в доме. Вероятность подобной ситуации – крайне невысока, но тем не менее… Кстати, существует формула, которая принимает в расчет и эти вероятностные показатели.

Такая формула реализована в калькуляторе расчета производительности насосной станции, имеющемся на нашем портале. При клике на ссылку он откроется в новой вкладке браузера.

• Требуемая глубина всасывания

Параметр, свойственный внешним самовсасывающим насосам, входящим в комплекс насосной станции. Величина крайне критичная – если возможностей насоса недостаточно до рассчитанной величины, то система окажется просто неработоспособной.

• Создаваемый напор

Наконец, любой насос должен быть в состоянии, так сказать, доставить воду до самой дальней точки потребления, а также обеспечить на ней необходимое давление для корректной работы сантехнического или бытового прибора.

При подсчёте необходимого напора приходится принимать в расчет не только превышение, но и горизонтальные участки водопровода. Они могут быть достаточно длинными и создавать немалое гидравлическое сопротивление, то есть потерю напора. Кстати, эти потери во многом зависят не только от длины, но еще и от диаметра труб, и от материала их изготовления.

Все это учтено в калькуляторе напора насосной станции, к которому ведет ссылка.

Если рассчитать эти три базовых величины, будет уже не столь сложно подобрать насосную станцию с оптимальными параметрами.

Как организовать летний водопровод на даче: прокладка и обустройство водопровода для полива

Хорошо, если водопровод был организован уже при обустройстве дачного участка и строительстве дома. Если же нет, то никогда не поздно это исправить.

Прежде чем приступить к составлению проекта, нужно определиться, зачем нужно именно вам водоснабжение на даче? Для полива и летних огородных нужд или же для комфортного проживания в доме? От этого будет зависеть схема водопровода.

Также нужно продумать, будет водоснабжение в доме или только в огороде и ответить еще на несколько вопросов:

• Откуда будет осуществляться забор воды?
• Нужен летний или круглогодичный вариант?
• Каким будет слив или канализация?
• Где можно установить насосное и бойлерное оборудование?
• Сколько воды потребуется для ежедневных нужд?
• До какого уровня в этом регионе промерзает почва?
• Насколько здесь холодные зимы?

В общем, к разводке воды на даче следует подходить со всей ответственностью и продумать все до мелочей, чтобы потом не пришлось исправлять недочеты и что-то переделывать. Нелишним будет изучить всевозможную информацию на эту тему, особенно если нет опыта подобной работы и нет человека, который мог бы помочь, подсказать.

Составление проекта

Нельзя приступать к строительству водопроводной системы, не имея чертежей, даже если она предназначена лишь для полива на даче своими руками. Все нюансы должны быть просчитаны на подготовительном этапе. Вот что нужно обязательно сделать:

1. Продумать всю систему, ее долговременность и особенности конструкции, ее цели, источники водозабора.
2. Подсчитать точки выхода – дом, баня, полив огорода, уличный душ, бассейн и т.д.
3. Составить план участка со всеми постройками, уже имеющимися коммуникациями; отметить на нем точки водозабора и выхода.
4. Составить план водоснабжения в доме, если он имеет место быть.
5. Собрать сведения и учесть глубину промерзания почвы, глубину залегания вод, особенности рельефа, уклон.
6. Посчитать все размеры.

После этого можно составлять чертеж. Здесь важны не приблизительные, а точные размеры. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется создавать план в нескольких проекциях.

Готовый план позволит подсчитать, сколько понадобится труб, фитингов, арматуры и т.д. Однако даже зная точное количество и размеры, не стоит покупать материалы впритык. Брать их нужно с запасом на непредвиденный случай.

Выбор труб для сезонного водопровода

Для устройства садового водопровода можно использовать материалы:

• Сталь;
• Полипропилен;
• Полиэтилен низкого давления.

Стальные трубы

Использование стальных труб при укладке дачной инженерной сети является самым нерациональным решением.

• Прочность;
• Устойчивость к воздействию температур.

Однако, при обустройстве сезонного варианта данные плюсы не являются существенно важными. При этом минусов у подобного материала куда больше:

• Подверженность коррозии;
• Большой вес;
• Обрастание грязью и солями;
• Сложность обработки.

Трубы из полимерных материалов

Полимерные трубы являются куда более удачным вариантом для обустройства сезонного дачного водопровода.

К плюсам можно отнести следующее:

• Они легкие;
• Не ржавеют;
• Благодаря гладкости поверхности на них ничего не скапливается и не откладывается;
• Их легко перевозить даже в багажнике легкового автомобиля.

Давайте подробнее рассмотрим каждый вид пластика.

Трубы из полипропилена

Уличный водопровод из полипропиленовых патрубков беспроигрышный вариант. При этом важнейшим преимуществом ПП-труб является возможность их неразъемной стыковки довольно простым способом. Для сборки два патрубка нагревают паяльником до момента начала плавления, затем сразу соединяют их, тем самым получается довольно прочное скрепление без особых усилий. Но если вы паяете трубы впервые, то целесообразнее сначала потренироваться на ненужных кусках.

Еще одним плюсом является тот факт, что угроза протечек в подобной системе сводится к минимуму. Поэтому нет нужды волноваться за вероятные порывы и протечки при скрытом способе укладки водопровода.

Трубы из полиэтилена низкого давления

Для укладки сезонной сети из ПНД труб понадобятся только ножовка и специальный торцовочный нож конусовидной формы. Инструменты предназначены для нарезки патрубков.

Гайки на фитингах необходимо будет закручивать исключительно руками – при использовании гаечного ключа возможна перетяжка, приводящая к дальнейшим протечкам.

Металлопластиковые трубы

Металлопластиковые трубы представляют собой довольно сложную конструкцию. Первый слой – пластик. Поверх него идет клеевой слой. Следом – алюминиевый, который несет основную нагрузку. Алюминий покрыт ещё одним клеевым слоем, который, в свою очередь, защищен слоем пластика. Это действительно неплохой вариант. Трубы легкие, долговечные, не подверженные коррозии и могут выдерживать довольно сильный нажим без вреда для себя.

Схема алюминиевой водопроводной трубы

Но сложность изготовления и высокая стоимость алюминия приводят к тому, что цена на них установлена довольно высокая. Многих людей, которые готовы потратить десятки тысяч рублей, чтобы оборудовать летний водопровод на даче.

Обзор источников воды для летнего водопровода на даче

Основные источники воды для снабжения водопровода, которые могут быть доступны на дачном участке:

• водопроводная сеть (в последнее время строительство сетей ведется и в дачных поселках);
• река, протекающая вблизи дачи;
• водохранилище или озеро;
• скважина;
• колодец.

Оценим преимущества и недостатки каждого из перечисленных источников.

Летний водопровод на даче — водопроводная сеть

В некоторых случаях централизованный водопровод может быть расположен неподалеку от дачи. Оценивая такой источник, рассмотрим его достоинства и недостатки. Водопровод централизованного снабжения является лучшим решением по следующим причинам.

1. Отпадает необходимость запасаться водой, заполняя емкости.
2. Не требуется закупка насосного оборудования.
3. Нет необходимости в использовании фильтров.
4. Экономится электроэнергия.
5. Гарантированное качество и безопасность: за этими параметрами следят ответственные специалисты предприятия.

Недостатком подключения к водопроводу является необходимость оплачивать ее расход по установленному тарифу. Но преимущества такого источника перевешивают недостатки.

Летний водопровод на даче — использование речной воды

Достоинства и недостатки водоснабжения из реки следующие:

1. Неиссякаемый, всегда доступный источник.
2. Экономичность: за воду не нужно платить.

На этом список достоинств заканчивается, теперь о недостатках.

1. В реку предприятия сбрасывают промышленные отходы, в связи с чем вода становится непригодной даже для полива растений.
2. Без использования сложной системы фильтров речную воду нельзя использовать в качестве питьевой.
3. Для закачки воды требуется дорогостоящее оборудование.

Летний водопровод на даче — колодец на даче

Достоинства и недостатки колодца следует учитывать, чтобы принять правильное решение по выбору источника воды для дачи.

1. Весной и во время обильных осадков вода в колодце смешивается с верхними слоями грунтовых вод. Они просачиваются через швы между бетонными кольцами даже в случае их обработки. Это приводит к снижению качества воды, к появлению примесей химических веществ и органики.
2. Вода из колодца может быть использована для питья и приготовления пищи только в том случае, если колодец расположен в удаленной от цивилизации местности.

Труба водопровода от колодца до дома прокладывается ниже уровня промерзания земли и утепляется на вводе

Летний водопровод на даче — скважина в качестве источника воды

Перечислим достоинства и недостатки скважины.

1. Вода из скважины не смешивается с грунтовыми водами.
2. Качество воды из артезианской скважины не требует монтажа очистного оборудования.
3. Скважина типа «абиссинский колодец» (ее глубина около 10 мм) предназначена обычно для обеспечения дачи технической водой из-за большого количества примесей железа.

Оборудование для устройства водопровода, подключенного к скважине

Горячая вода

Система дачного водопровода, будь он проведен от колодца или скважины, предполагает поступление только холодной воды. Многим огородникам этого достаточно. На участке устанавливаются емкости, где влага нагревается естественным путем, на солнце, для полива и уличного душа. Кроме того, можно воспользоваться баней, если она есть. Но как быть, если нужна горячая вода в доме, особенно зимой?

Решением станут системы подогрева. Они бывают проточными – когда жидкость нагревается, проходя через систему, и накопительными – температура воды повышается в специальной емкости. Для первого варианта часто используются газовые колонки. Но, к сожалению, система газоснабжения далеко не всегда подведена к дачным поселкам. Баллоном же будет пользоваться неудобно – слишком большой расход. К тому же, проточный вариант не предполагает длительного использования нагретой воды.

Второй вариант с этой точки зрения предпочтительней, воды нагревается довольно много, что особенно важно, если в доме больше одного человека. Такое устройство называется бойлер

Они бывают разного объема. Выбирать нужно, исходя из количества человек в семье и целей, для которых вода нагревается. Для мытья рук и посуды будет достаточно 50 л, если нужен душ или ванна – то гораздо больше. Недостаток бойлера – большой расход электроэнергии и постепенный нагрев. То есть, если помылся один человек, второму, скорее всего, придется немного подождать.

Летний или зимний

В зависимости от того, как часто владелец посещает свою дачу, может применяться одна из схем:

• Летняя.
• Зимняя.

Если участок посещается только в дачный сезон, то есть с весны по осень, то бессмысленно тратиться на капитальный водопровод. В таком случае есть два варианта — стационарный водопровод и разборный.

Разборный удобен тем, что шланги можно снять в конце сезона, чтобы они не портились. Для прокладки такого водопровода не нужно ничего копать и бурить — водоснабжение проходит по поверхности земли.

Стационарный водопровод отличается от разборного тем, что на зиму шланги не убираются. Трубы в этом случае проходят под землей. В необходимых местах выводятся разборные краны. Единственное условие — необходимо полностью спускать воду из водопровода на зиму, чтобы при отрицательной температуре трубы не разорвало.

Летнего водопровода достаточно для элементарных нужд. Но если вы хотите пользоваться водопроводом, как и в городе, то лучше сделать зимний вариант водопровода. Такую систему можно использовать в течение всего сезона. Она более сложна в изготовлении. В частности, необходимо учитывать различные факторы: от угла наклона рельефа до глубины промерзания грунта. В обязательном порядке необходима установка насоса.

Что понадобится

Если вы собираетесь развести воду на даче самостоятельно, кроме чертежа и представлений о том, как это делается, понадобятся материалы, оборудование, инструменты. Делая подключение своими руками в первый раз, лучше все-таки заручиться поддержкой специалиста. Но, к сожалению, не всегда и не у всех есть такая возможность

Поэтому важно ничего не забыть

Материалы и оборудование

Вот что понадобится, чтобы смонтировать дачный водопровод:

• трубы;
• краны и фитинги;
• насос;
• манометр;
• расширительный бак;
• реле давления;
• электросопровождение;
• очистные фильтры;
• водонагреватель по необходимости.

Также разные конструкции предполагают наличие дополнительных компонентов, как гидроаккумулятор, обратный клапан и т.д. Удобнее всего подключить готовую насосную станцию. В нее входит гидроаккумулятор, насос, реле давления, подводящий шланг. Она обеспечит водоснабжение на участке и в доме с хорошим давлением.

Водопровод на даче для полива может обойтись без такого дорогостоящего оборудования. В этом случае понадобится насос, например, поверхностный, если используется конструкция водопровода на даче из колодца. И расширительный бак. Емкость предназначена для накопления воды и последующей ее подачи в трубы

Важно, что он должен находиться на возвышении, выше всех точек водоразбора. Давление текущей из бочки жидкости создается естественным уклоном

Инструменты

А вот какие буду нужны инструменты для монтажа капитального водопровода:

• лопата;
• ключи – газовый и разводной;
• «утюг» для сварки полипропиленовых труб;
• рулетка;
• ножовка;
• пистолет для силикона и герметика.

В процессе может понадобиться что-то еще. Существуют готовые комплекты инструментов сантехника, однако в них не входят измерительные приборы и инструменты для земляных работ.

Кроме того, проведение электрооборудования к этой системе потребует инструментов для такого вида работ.

Монтаж системы водоснабжения на даче

Установка водопровода на даче потребует от вас не только внимательности, но также сил и терпения. Все должно быть сделано правильно, последовательно, без малейших ошибок.

Осмотрите вырытые траншеи, они должны быть полностью готовы к прокладке трубопровода — правильная глубина (ниже уровня промерзания грунта), корректный наклон, очищенное дно, крепления и подмостки, прочее. Далее, опустите в скважину или колодец глубинный насос, если вы выбрали данный тип водопровода для дачи, если же нет, используйте поверхностный насос, но только в отапливаемом помещении.

Правильно подключите насос, труба к насосу и штуцеру, к выводам штуцера — аккумулятор, реле давления, манометр. Понадобится гидроаккумулятор, который сможет обеспечить правильное давление в системе, а также, неплохой запас воды, который пригодится в экстренном случае.

Далее, когда все механизмы подключены, к последнему выводу следует подсоединить трубу магистрали и завести ее по траншее в место подачи воды, например, в жилой дом. Именно здесь прокладывается и кабель (бронированный), который необходим для питания оборудования системы.

Не забывайте и о том, что на входах в здания необходимо делать колодцы, запорные краны, это обеспечит свободный доступ к системе во время ремонта или профилактических работ.

Далее, установка фильтров, прокладка водопровода на даче, обогрев водопровода на даче и окончательное подключение.

Устройство

Схема водопроводной сети подразумевает обязательно учет такого параметра, как водоотдача. Ведь дачное водоснабжение отвечает не только за коммунальное удобство жильцов, от него зависит безопасность при пожаре. В норме предусматривается подключение пожарных автонасосов (2 шт. ) на соседних гидрантах. Предотвратить возникновение вакуума помогает связывание насосов с гидрантами за счет мягких рукавов. Рукавные линии, закладываемые в проект, рассчитываются на диаметр от 6,6 см.

К ним должны подключаться стволы с насадками от 1,9 см. Тест на водоотдачу проводится в двух режимах: сначала пробуют подать воду на конек наиболее высокой постройки, а затем проверяют, каков будет напор при протягивании пожарных рукавов по земле.

Повысить водоотдачу помогает:

• герметизация стыков труб;
• своевременная ликвидация всех сбоев;
• обеспечение исправности применяемых насосов и насосных станций;
• своевременный ремонт обводных линий;
• очистка трубопроводов от загрязнений и отложений различной природы.

Важно: выгребные ямы не только неэстетичные и создают неприятный запах, они неизбежно приводят со временем к микробному заражению колодцев. Даже соблюдение всех санитарных норм и расстояний только отодвигает этот момент, но не может предотвратить его совсем

При использовании септиков стоит предусмотреть особый водопроводный контур, по которому будет поступать вода для их промывки по мере необходимости. Не рекомендуется использовать на дачах септики кустарного изготовления, рано или поздно обнаружится, что они недостаточно герметичны.

Подача воды для полива, не говоря уже о снабжении дачников питьевой водой, требует строгого соответствия жидкости санитарным нормативам. Учитывая же качество воды, поступающей из большинства колодцев и даже скважин, это означает необходимость использовать фильтры. Капельный полив еще требовательнее к чистоте жидкости, нежели обычный. Направление монтажа фильтрующей системы в данном случае не принципиально.

Самодельные фильтры для полива использовать не рекомендуется. Стоимость фабричной продукции относительно невелика, при этом она имеет очень хорошую площадь очистки, которую не достичь в изделиях, собранных дома. Если планируется организация круглогодичного водопровода, стоит купить особый компрессор для продувки его в преддверии зимы.

Даже чувствительные к морозу пластики восстанавливаются относительно легко при условии, что они изнутри сухи, как пустыня. Наличие даже незначительного количества воды в сочетании с холодом образует практически гремучую смесь, способную разорвать даже крепкие металлы.

Продувка обязательна не только для водопровода, но и для:

• насосного оборудования;
• труб, остающихся в неотапливаемом помещении;
• средств внешнего автоматического полива;
• питающего уличный бассейн трубопровода;
• автоматизированных кормушек и поилок.

Слив открытием крана ненадежен и не отличается равномерностью. Даже долгое ожидание и скрупулезный расчет литража жидкости не позволяет быть уверенными в успехе. Иное дело, если контур продут сжатым воздухом, уверенно забирающимся в самые отдаленные уголки и вытесняющим даже единичные капли воды. Конечно, перед продувкой следует отсоединить все отопительное и сантехническое оборудование, убрать любые заглушки и открыть на полную мощность краны. Если известно, что в трубах и контуре есть засоры, их следует убрать до подключения компрессора.

Пошаговый план работ

Дачный водопровод проводится по установленному алгоритму:

Первым делом нужно подготовить участок, убрать все, что может помешать, разметить.
Затем идет уличная и самая грязная часть работы – выкапывание траншей.
Если насос находится на улице, то понадобится отдельная траншея для идущего к нему электрокабеля.
Далее устанавливаем сам насос и подключаем остальное оборудование – реле давления, манометр, гидроаккумулятор.
От насоса проводим трубу, идущую к точкам выхода воды.
Устанавливаем обратный клапан для возможности слива воды из системы.
Дальше нужно собирать конструкцию из труб в траншеях с обязательным утеплением.
Наружу выводим точки водоразбора.
Соединяем между собой все элементы, герметизируем стыки.
Проверяем дееспособность системы первым подключением, на этом этапе важно проверить работу всего оборудования и стыки труб.
При отсутствии недочетов трубы засыпаем землей.
Следующий этап – разводка водопровода внутри дома и других построек, например, бани.
После этого подсоединяем фильтры, водоподогреватели, бытовую технику, сантехнику.

Вот и все, вода в дом и на участок проведена.

Выбор оптимальной схемы

Для того чтобы определиться с наиболее подходящей схемой, нужно учесть ряд важных обстоятельств, среди которых:

• периодичность использования дачной бани;
• количественно выраженная потребность в литрах;
• финансовые возможности дачника;
• стремление хозяина проложить водопровод один раз и на 10-15 лет забыть о ежегодной сборке/разборке;
• протяженность и конфигурация наружной линии.

Обязательно нужно учесть, желает ли хозяин заняться прокладкой летнего водопровода своими руками или решил предпочесть услуги бригады строителей. Рассмотреть все частные случаи мы, безусловно, не сможем, но общие постулаты в выборе схемы зададим.

Существуют два варианта прокладки дачного водопровода, не подлежащего зимней эксплуатации, это:

• Временный. Проложенный по поверхности, установленный на невысокие стойки или слегка присыпанный землей трубопровод. Сооружают систему из гибких шлангов с защелками или из ПВХ труб с фитингами, угловыми муфтами, кранами. Плюсы в простоте сборки, доступной неопытному мастеру. Привлекает скорость сооружения и относительная дешевизна. Минусы в возможности случайно повредить, в доступности для хищений и неудобстве мешающих передвижению по участку элементов.
• Стационарный. Проложенный в мелкой траншее, заглубленной на 0,3 — 0,8 м от поверхности, водопровод. Для сооружения его обычно покупают трубы ПН, которые состыковывают сваркой, или трубы ПНД с удобными соединительными и угловыми фитингами. Плюсы в надежности, комфорте на участке, защищенности от нежелательных посягательств. Да и возиться с ежегодной сборкой не нужно. Минус в затратах, как финансовых, так и трудовых.

К числу преимуществ обоих способов относят малую толику земляных работ по сравнению с сооружением зимнего водоснабжения.

Не нужно усердствовать с заглублением линии даже стационарного летнего трубопровода. Ему не страшен мороз, если система законсервирована. Глубину закладки его определяют критерии использования земельного надела:

• 0,3 — 0,4 м вполне достаточно для расположения водоносной линии под газоном или вдоль дачной дорожки;
• 0,7 — 0,8 м нужно, если магистраль пройдет под грядками, чтобы не повредить трубы лопатой.

При неглубокой закладке можно применить народную хитрость и закрыть трубопровод сверху согнутым «домиком» листовым железом, разрезанной вдоль старой трубой большого диаметра и т.д. Защищенный летний трубопровод не станет «диктовать условия» при переносе клумб и грядок.

Водозабор

Один из самых важных вопросов, который нужно решить, перед тем как провести водопровод на даче своими руками, это откуда будет поступать вода в систему. Стандартных вариантов водозабора три – централизованное водоснабжение, колодец, скважина, каждый из них имеет свои нюансы, достоинства и недостатки.

Централизованное водоснабжение

Осуществить монтаж водопровода на даче, подключившись к централизованной системе водоснабжения, легко и сложно одновременно. Легко, потому что заниматься врезкой и подключением будет специалист. Сложно – потому что самостоятельная врезка запрещена, а значит, нужно писать заявление в водоснабжающую организацию, собрать пакет документов, ходить по инстанциям и ждать разрешения – порой довольно долго.

Зато самому придется в этом случае устанавливать разводку только дома. Не придется беспокоиться о ремонте труб, о перепадах давления, системе глобальной очистки воды – достаточно домашних фильтров. Но, опять же, собственник должен будет платить за водопотребление и отведение по счетчикам.

Колодец

Водопровод на даче из колодца своими руками – это, пожалуй, наиболее простая схема обустройства. Колодцы есть на многих участках, а если нет, то выкопать и установить его – не проблема, к тому же, это не потребует больших финансовых и временных затрат. Обычно этот вариант подходит в той местности, где глубина залегания грунтовых вод не превышает десяти метров.

Как сделать водопровод на даче из колодца? Достаточно просто. Для этого понадобится поверхностный насос. Такая конструкция удерживается на поверхности воды и представляет собой недорогой и легкий в монтаже и обслуживании вариант.

Однако надо позаботиться об утеплении самого колодца и насоса. Для первого используется пенопласт, вспененный полиэтилен и другие изолирующие материалы. Что касается насоса, то для его защиты зимой понадобится кессон – наружный приямок, теплый при этом.

При всей простоте дачного водопровода из колодца у него есть и недостатки. Так, вода в колодце чаще всего загрязнена, поэтому если вода будет использоваться не только для хозяйственных, но и питьевых нужд, следует позаботиться о качественной системе фильтрации. Кроме того, при большом расходе воды не каждый колодец будет в состоянии его покрыть. Например, если требуется ежедневный полив участка, водоснабжение дома, бани, стирка, наполнение бассейна.

Скважина

Своя скважина на участке – отличный вариант для решения проблемы с водой. Можно обустроить и водопровод на даче из скважины. Таким образом забирается вода, залегающая ниже, чем та, что поступает в колодцы. Она, как правило, более чистая. Для устройства водопровода на даче от скважины понадобится погружной насос – оборудование более дорогое и сложное, чем поверхностное.

Если скважины на участке нет, то пробурить ее собственными силами мало кому по зубам. Для этого нужны не только особые знания, навыки, но и специальное оборудование. Поэтому придется обращаться к мастерам, оказывающим такие услуги. Стоит бурение скважины недешево.

Скважина, особенно обустроенная без помощи специалистов, нередко может огорчить неполадками. О причинах сбоя ее в работе подробнее можно узнать здесь.

Однако водопровод из скважины – это на века. При правильной эксплуатации конструкция прослужит долгие годы и позволит обеспечить жидкостью всю семью, приусадебный участок, хозяйственные постройки.

Чтобы защитить воду в скважине от замерзания зимой, устанавливается кессонный колодец из кирпича, бетона или других материалов. Подробнее об утеплении источников воды зимой вы сможете прочесть здесь.

Виды летнего водопровода

Современные технологии предоставляют обширный выбор материалов и методов создания летнего водопровода. Вода на даче может подаваться при помощи постоянных (стационарных) коммуникаций или разборных (временных).

Переносной (временный) водопровод из полиэтиленовых труб

Сделать разборный водопровод на даче своими руками очень просто. Он вполне способен удовлетворить запросы её владельцев. Для такого варианта используются толстостенные трубы ПЭ (полиэтиленовые), соединяемые цанговым резьбовым фитингом.

Главное преимущество труб ПЭ — их низкая стоимость. Главный недостаток такой системы — дорогой соединительный фитинг. К тому же, герметичность соединений может нарушаться при любых сдвигах труб. Поэтому полиэтиленовые трубы на лето укладывают в неглубокие канавки, которые можно прикрыть подходящими досками. Для разводки водопровода в доме ПЕ труба неудобна и обычно там не применяется.

Стационарный водопровод из полипропиленовых труб

В отличие от разборного, неразборный водопровод собирается из ПП (полипропиленовых) труб, которые намертво спаиваются в единую систему при помощи специального паяльного инструмента. Полипропиленовые пластиковые трубы для водоснабжения на даче несколько дороже полиэтиленовых, но стоимость этого фитинга составляет очень малую долю всех затрат на создание трубопровода. Поскольку ПП водопровод является стационарной системой — для защиты от мороза его вкапывают в землю ниже уровня промерзания (не менее 30 см в глубину для эксплуатируемого в зимнее время водопровода на территории Подмосковья). При необходимости дополнительно утепляют пенопластом, ватой, полипреном, или любым другим подходящим утеплителем.

Шланговый поверхностный водопровод для полива

Когда владельцы приезжают на дачу достаточно редко, а летний водопровод используется преимущественно для полива растений — его роль может играть толстый садовый шланг, подключенный к любой удобной накопительной емкости — бочке, например, или напрямую к скважинному насосу. Шланг на катушке быстро раскатывается для использования, и так же легко сматывается после окончания работы.

Как утеплить водопровод на даче

Теперь, когда вы знаете, как устроить систему водоснабжения на даче, мы расскажем вам, как устроить ее обогрев, а точнее, утепление, спасающее водопровод на даче зимой от многих бед.

Трубы должны быть тщательно защищены от холода, тогда водопровод будет работать нормально, вода будет поступать постоянно и система не размерзнется. Сделать это необходимо следующим образом:

• Уложить трубы наружной части водопровода на правильную глубину, учитывая уровень промерзания грунта;
• Обязательно утеплить трубы. Естественно, это вызовет некоторый перерасход средств, но лучше потратить лишние 7-10% от стоимости всего трубопровода, чем потом раскапывать его, искать проблему и устранять, или вообще, менять трубопровод;
• Утепление можно провести при помощи различных материалов, но специалисты рекомендуют специальные вспененные материалы — полиэтилены, напоминающие форму трубы. Они достаточно просто надеваются на трубы магистрали и способны защитить их не только от холода, но даже от определенных механических повреждений;
• Также, нужно провести тщательное утепление источника воды и оборудования;
• Помните, что утеплен должен быть не только водопровод, но и канализация на даче, чтобы во время зимних холодов система сброса не пришла в непригодное состояние.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки надежной системы летнего водоснабжения нужно использовать следующие инструменты и материалы:

Источник https://remont-book.com/vodoprovod-na-dache-iz-kolodca/

Источник https://oboiman.ru/teplo/letnij-vodoprovod-na-dace-kak-prolozit-i-obustroit-sistemu-letnego-vodosnabzenia.html

Источник

Источник